Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выключатель с розеткой в одном корпусе: установка, подключение, преимущества и недостатки

Выключатель с розеткой в одном корпусе: установка, подключение, преимущества и недостатки

Многие хозяева в целях экономии места или из эстетических соображений стремятся установить такой элемент электрической сети, как выключатель с розеткой в одном корпусе. Это действительно в некоторых случаях является выгодным решением. Однако чтобы система работала правильно и была безопасной, необходимо производить подключение в соответствии со всеми нормами и правилами. Перед монтажом представленного элемента электросети в доме необходимо также взвесить все достоинства и недостатки этого решения. Как выполняется процесс подключения, должен знать каждый мастер.

Преимущества и недостатки конструкции

Выключатель с розеткой в одном корпусе предоставляет своим владельцам ряд преимуществ. В первую очередь следует отметить экономию затрат и физических усилий на установку подобного приспособления. Если обустраивать отдельно розетку и выключатель, приходится делать в стене два отверстия для установки монтажной коробки. Также в этом случае необходимо зафиксировать два подрозетника и прокладывать к ним отдельные линии проводов.

выключатель с розеткой в одном корпусе

Установка блока потребует провести всего один трехжильный провод к элементу электросети. Также в этом случае приобретается всего один подрозетник. Это изделие будет нестандартной овальной формы. Установка выключателя и розетки будет выполнена на одном уровне. Общий стиль в оформлении также является достоинством выбранного типа монтажа.

К недостаткам следует отнести необходимость замены всего блока при выходе из строя какого-то одного устройства. Также овальное отверстие для подрозетника выбить в бетонной стене будет достаточно сложно. Потребуется потратить много времени и усилий для этого.

Выбор места монтажа

Удобнее всего устанавливать подобный блок в помещениях, где нет постоянно работающих электрических приборов. Например, розетка-выключатель в одном корпусе для ванной и коридора будет выгодным решением. Одна клавиша будет включать свет в санузле, а вторая — в коридоре. Розетка пригодится для подключения фена или любого другого бытового электроприбора.

монтаж розеток

Если в блоке присутствует только одна клавиша и розетка, такое устройство можно смонтировать в подвале или гараже, бытовке или хозяйственной постройке. При помощи клавиши можно зажечь свет в помещении, а розетка пригодится для подключения чайника, радио или электроинструмента. В жилых помещениях или в кухне совмещение розетки с выключателем едва ли будет целесообразным. Это не придаст эстетики интерьеру. Выключатель обычно находится при входе в помещение. Плохо смотрится протянутый через всю комнату провод от бытовых приборов и подходящий к блоку. Перед установкой представленного устройства необходимо тщательно продумать все нюансы эксплуатации.

Основные разновидности

Блок розетка+выключатель может иметь несколько вариантов исполнения. В продаже представлены устройства, в которых есть от одной до трех клавиш в одном корпусе. Также отличие подобной продукции заключается в качестве и способе установки. Блоки могут иметь дополнительные функции, например подсветку или защиту (от влаги, пыли или детей).

розетка с выключателем в одном корпусе подключение

Самой ходовой считается модель, в которой сочетаются розетка и выключатель без заземления. Это простая при подключении конструкция. Однако отсутствие контура заземления значительно ограничивает область применения такого изделия. Лучше выбирать пусть и более сложные, но безопасные устройства. Представленные блоки могут иметь световой индикатор для быстрого их нахождения в темноте. Также в них может быть предусмотрена специальная защитная крышка. Она способна защитить прибор от попадания внутрь влаги или пыли.

Тип расположения

Выключатель с розеткой в одном корпусе может иметь разное расположение. Различают вертикальные и горизонтальные устройства. Также блок может быть наружного или внутреннего исполнения.

блок розетка выключатель

В первом случае элемент электрической сети устанавливается для проводки открытого типа. При этом в стене не делается углубление для подрозетника. При помощи планки система устанавливается на поверхности стены. Провода при этом прикрывают специальные короба. При обустройстве проводки скрытого типа лучше приобретать розетку с выключателем внутреннего типа. Устройство монтируется в овальный подрозетник. Его устанавливают в толще стены. Провода при этом подходят к блоку по шахтам.

Как выбрать оптимальный вариант?

При покупке представленного устройства необходимо обращать внимание на его качество. Лучше отдавать предпочтение проверенным компаниям. Приобретать подобные устройства также лучше в крупных магазинах с хорошей репутацией. Далее необходимо продумать, сколько приборов будет подключаться к этому блоку. При этом также следует учесть возможности проводки. Если в доме нет заземления, нет смысла приобретать прибор, рассчитанный на его подключение. В продаже также имеются более экзотические устройства. Например, двойная розетка с выключателем в одном корпусе. Стоимость такого изделия может достигать 1 тысячи рублей. При подключении в нее бытовых приборов необходимо учитывать суммарную нагрузку на сеть.

Читайте так же:
Суппорт для розетки 45х45 экопласт

двойная розетка с выключателем в одном корпусе

Самые простые разновидности спаренных розеток с выключателем можно приобрести за 200 рублей. Если же это будет устройство с 2 клавишами, его стоимость повышается до 300 рублей. В него можно подключать приборы мощностью до 3,5 кВт. Дополнительная защита от влаги увеличивает стоимость блока еще на 150 рублей.

Что нужно для установки?

Монтаж розеток с выключателем производится при помощи стандартного набора инструментов, который есть в наличии у домашнего мастера. Особых умений при этом также не требуется. Однако электрик должен выполнять все правила охраны труда. Для проведения монтажа потребуется электродрель или перфоратор, коронка для создания отверстия подрозетника, отвертки со специальной изоляцией на ручках, пассатижи и кусачки.

розетка выключатель в одном корпусе для ванной

Сначала необходимо обесточить сеть. Затем на стене делается разметка. По ней при помощи дрели высверливается отверстие нужной формы и глубины. Этот подход применим для блоков скрытого типа. Если же проводка проходит не в шахте, а по стене, этот процесс упрощается. Потребуется просто установить планку на основание и подсоединить все элементы системы.

Подключение одноклавишного блока

Монтаж розеток с выключателем на одну клавишу выполняется чаще других. Это связано с простотой проведения работы. Из электрического щитка квартиры к распределительной коробке подводится двужильный провод (имеет «ноль» и «фазу»). К ней подходит такой же кабель от осветительного прибора.

Далее в коробку заводятся провода от спаренной розетки с выключателем. Нужно убедиться, что в коробке от клеммы «фаза» провод подводится к соответствующей клемме розетки, а от нее — к контакту выключателя. Лампочка соединяется с распределительной коробкой. Один ее провод идет к «нулю», а второй — к свободной клемме выключателя. Если конструкция предполагает подключение заземления, оно подводится к соответствующей клемме в распределительной коробке.

Подключение двухклавишного блока

Двухклавишный выключатель с розеткой в одном корпусе предполагает монтаж, похожий на предыдущий вариант. Но есть несколько отличий. От распределительной коробки к блоку будет подводиться кабель с пятью жилами. Обычно его маркировка идентична у всех производителей. «Фаза» обозначается красным или коричневым цветом. «Ноль» помечается синим или голубым оттенком. Заземление всегда обозначается зелено-желтым цветом. Маркировку необходимо тщательно изучить перед подключением.

двухклавишный выключатель с розеткой в одном корпусе

«Ноль» от питающей сети должен идти к соответствующим жилам распределительной коробки на розетку и два светильника. Фазный провод из розетки подсоединяется с контактом выключателя перемычкой. Два питающих кабеля подсоединяются к контактам выключателей. Далее они идут в распределительную коробку. Здесь их нужно подключить к фазным проводам лампочек.

Если же требуется подключить конструкцию с тремя клавишами, можно воспользоваться этой же схемой. Отличие заключается только в наличии еще одного соединения и контакта.

Несколько советов

Розетка с выключателем в одном корпусе, подключение которой было рассмотрено выше, требует от мастера скрупулезного подхода к выполнению всех действий. Чем больше проводов, тем легче ошибиться с подключением. При выборе изделия лучше отдавать предпочтение конструкциям, у которых на лапке есть по 2 зубца. Подрозетник лучше покупать с ребристыми внутренними стенками. Такие изделия надежнее фиксируются в стене. Рассмотрев особенности, которыми характеризуется выключатель с розеткой в одном корпусе, каждый сможет установить его самостоятельно.

Подключаем блоки розеток

Для увеличивающегося количества подключаемых бытовых электроприборов требуется установка блока по несколько розеток рядом. Всегда надо рассчитывать их количество, исходя из наличия подключаемой бытовой техники.

Крайне нежелательно эксплуатировать удлинители и тройники на постоянной основе, из-за избытка штепсельных вилок. Недопустимо, чтобы на полу валялась часть домашней электропроводки, которая питает стационарно установленные электроприборы.

Способ подключения розеток

Определившись с выбором необходимого количества розеток, нужно решить, будет это последовательное подключение розеток (шлейф) или параллельное (звезда).

Последовательное соединение (шлейф)

При выборе последнего нужно дополнительно устанавливать рядом распределительную коробку, и от установленных в ней общих шин L, N, PE заводить отдельные провода в каждую розетку.

Параллельное соединение (звезда)

Иногда вместо такой коробки дополнительно используют углублённый подрозетник, и распайку проводов проводят в нём, а вместо розетки устанавливают заглушку, которая не портит дизайн. Дополнительной глубины подрозетников не требуется при подключении розеток шлейфом при помощи перемычек, устанавливаемых попарно в каждый клеммный зажим.

Читайте так же:
Ток убивает человека от розетки

углубленный подрозетник для распайки проводов в нем

Но есть требования ПУЭ, касающиеся важного элемента сети – защитного проводника РЕ: соединения данного провода должны быть неразборные без применения специального инструмента.

Важность контакта РЕ провода в розетке

При подключении розеток многие недооценивают важность качества монтажа этого проводника, в котором наличие обрыва может обратить на себя внимание при опасном инциденте поражения электрическим током.

Если по причине некачественного подключения пропал контакт с землёй где-то посредине цепи, и случилось попадание на корпус сетевого напряжения из-за неисправности, например утюга, под напряжением оказываются корпуса всех включенных в розетку электроприборов, между которыми контактирует провод РЕ.

Последствия неполадок в заземляющем проводе могут быть очень плачевными, не стоит пренебрежительно к нему относиться. Единственный способ достичь надёжности без дополнительных средств контроля – максимум внимания и усилия к монтажу. Поскольку, под один болт не допускается вставлять два провода РЕ, осуществляя подключение всех розеток шлейфом, нужно выбирать розетки, имеющие по два крепления для данного провода.

Метод соединения проводов «шлейфом»

Инструменты и расходники

Допустим, что проводка уже проведена, и дополнительных приспособлений для проделывания канавки не потребуется. Для качественного установки и надёжного подключения розеток потребуется:

  • водный уровень, линейка, рулетка;
  • перфораторная дрель с бурильной коронкой, долотом, свёрлами;
  • электромонтажный набор инструментов.

Для фиксации подрозетников в стене из кирпича или бетона, понадобятся шпатели, емкости и миксер для размешивания гипсового раствора.

Все материалы следует выбирать исходя из их качества и надёжности – ведь электробезопасность должна быть приоритетной в этом вопросе.

  • Розетки, их выбор должен основываться на качестве и возможности отдельного подключения РЕ проводников;
  • декоративная планка, общая для всех розеток необходимой длины;
  • кабель для проводки, провода для перемычек;
  • специальные подрозетники, соединяющиеся в блоки, для того типа стены, в которую они будут устанавливаться;
  • алебастр или гипс для фиксации в стене подрозетников;
  • защитное покрытие на пол.

Подготовка к установке розеток

Прежде нужно приступить к сборке блока подрозетников. Существуют различные конструкции, с переходниками, которые защелкиваются в специальные пазы, или с несъемными переходами – в этом случае подрозетник для крайней розетки должен быть без этого выступа.

Постелив защитное покрытие, обеспечив достаточно свободного пространства для проведения работ, можно приступать. С помощью карандаша и линейки размечают место, где будет производиться установка розеток.

Всегда надо удостовериться в отсутствии под стеной различных коммуникаций. Касательно гипсокартона важно также не попасть на поддерживающий его профиль. Используя уровень, чертят горизонтальную линию на нужной высоте, и перекрёстными линиями обозначают центры будущих отверстий на расстоянии 72мм.

В точке будущего центра делают углубление с помощью кернера, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не увело в сторону.

Нюансы монтажа розетки в гипсокартоне

Нужно помнить, что при сверлении гипсокартона нельзя сильно давить, чтобы не сломать его. Монтажные коробки для гипсокартона имеют специальные лапки, прижимающиеся к обратной поверхности плиты, затягивая стакан отверстие.

По краю имеется ободок, который не даст подрозетнику провалиться вовнутрь. Поэтому на этапе сверления нужно следить, чтобы круг получился аккуратным. Для установки розетки промежуток между стеной и плитой гипсокартона должен быть достаточным для глубины подрозетника. В противном случае, стену углубляют.

Блочная установка розеток в бетонную, кирпичную стену

Бурение начинают на малых оборотах, контролируя положение сверла.

Для обеспечения большей точности, сначала сверлят отверстие сверлом небольшого диаметра, а потом уже используют коронку, которая проделает углубление точно в размеченном месте. Пробурив на достаточную глубину, оставшийся в отверстиях стенной материал скалывают с помощью ручного или перфораторного зубила.

Потом между отверстиями пробивают канавку подходящих размеров для соединительных выступов подрозетников и вычищают с помощью кисточки данное углубление

. Пробуют положение блока подрозетников в проделанных углублениях, — они нигде не должны упираться и выступать над поверхностью стены, после чего поверхность углубления грунтуют.

Соединяем подрозетники между собой и подгоняем в подготовленное углубление

Поскольку на каждую клемму розетки можно подключить не больше двух проводов, то вводной кабель подключения розеток продевают в крайний подрозетник, чтобы не создавать длинных перемычек.

Для фиксации подрозетников в стене, или кирпичной кладке, нужно развести цементирующую смесь в соответствии с инструкцией. Нужно помнить, что данные растворы очень быстро схватывают, и действовать нужно быстро, пока смесь не затвердела. С помощью шпателя обмазывают внешние поверхности стаканов раствором и вставляют весь блок в отверстия.

Читайте так же:
Рисунки по клеточкам розетки

Пока гипс не застыл, с помощью уровня проверяют расположение подрозетников, корректируют, чтобы было параллельное положение относительно пола, а также, с помощью дощечки вдавливают блок подрозетников в стену, не допуская выступа краев. В дальнейшем наносят слой раствора поверх коробок и заглаживают его для достижения ровной поверхности.

Пока раствор застывает, подготавливают разноцветные провода для перемычек между розетками, откусывая необходимой длины и зачищая изоляцию примерно на сантиметр. Предварительно очистив полости подрозетников от застывшего там гипса, продевают сквозь переходники провода. Выступающие концы проводов должны быть равными или чуть больше диаметра подрозетника для удобного подключения.

Подключение розеток

Чтобы жилы проводов надёжно попадали в предназначенное им место в монтажных гнёздах, болты зажимов нужно максимально открутить. Для более удобного монтажа концы проводников подогнуть под расположение клемм.

Проверяем по уровню расположение розеток

Затягивать болты очень тщательно, каждый раз проверяя крепление провода. Подключив первую розетку, её сразу устанавливают на место и фиксируют самонарезами, но до конца не затягивают. Повторяют данный процесс для всех розеток, и выравнивают их с помощью уровня. Некоторые изделия имеют зацепы, помогающие в правильном позиционировании, лучше выбрать именно такие.

Вставка декоративных вставок

После этого дожимаются все самонарезы. Завершается установка креплением декоративных вставок и общей планки.

крепление общей пластины

Электроснабжение в каменном доме: мастер-класс от практикующего электрика

Без электричества невозможно добиться даже минимального уровня комфорта, не говоря о полноценных «удобствах». А смонтированная с нарушениями электропроводка — это не только снижение эффективности всех остальных инженерных систем, но и угроза безопасности и жилья, и домочадцев. Чтобы не допустить подобного, необходимо руководствоваться действующими Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ 7-я редакция) и Сводами Правил (СП). Что касается практического, наглядного опыта, один из участников нашего портала – Иванов Костя, профессионально занимающийся монтажом электропроводки в каменных домах, для всех заинтересованных выложил пример монтажа с ноля. Не претендуя на роль истины в последней инстанции, он осветил основные моменты.

Этот рассказ не претендует на роль инструкции или самоучителя. Такую инструкцию невозможно создать, поскольку каждый дом индивидуален. Можно только попытаться рассмотреть общие вопросы. А вопросы у обеих категорий форумчан часто перекликаются. Те, кто собирается делать монтаж своими руками, спрашивают: «Как делать?» Другие, которые нанимают электриков, спрашивают: «Как должно быть сделано?» А суть вопроса одна и та же – как? Вот и предлагаю в подробностях посмотреть на реальный монтаж.

Сразу хочу предупредить:

  • Многие моменты – только мое мнение и не являются правилом или законом.
  • Этот рассказ не заменит проектировщика или профессионального монтажника.
  • Те, кто планирует делать монтаж своими руками, подумайте, сможете ли осилить? И по времени, и по надежности.

Содержание

  • Что лучше, штраба или открытый монтаж.
  • Особенности работы с вводным кабелем и временное освещение.
  • Разметка.
  • Установка подрозетников.
  • Работа с проводами.
  • Заземление.
  • Подготовка щитка для штукатурки.

Что лучше, штраба или открытый монтаж

Кроме тех случаев, когда кабели и провода являются элементами стиля, проводка в каменных домах скрытая – в слое штукатурки или в штрабах (по ПУЭ в бороздах). Оба способа достаточно распространены, из-за чего возникают вопросы.

Иванов Костя, если не сложно, то осветите вопрос касательно выбора варианта прокладки линий – штраба или поверх блоков. Чем тут руководствоваться?

В штрабе или открытый монтаж? Главное преимущество штрабы – безопасность проводов. Когда они спрятаны внутрь стены, то их сложнее повредить. Ведь можно и доской или уголком зацепить, штукатуры иногда мастерками пробивают изоляцию. Второй момент – провода не влияют на толщину штукатурки. Иногда получается так, что, например, армопояс «завален» внутрь комнаты. Слой штукатурки из-за этого увеличивается до 3-4 см. А если высота потолков небольшая и провода проходят по армопоясу, то добавьте еще 1 см. Недостатком штрабления можно считать количество пыли, если работать без пылесоса.

Но есть нюанс – при монтаже открытым способом, без штрабы, каждый кабель фиксируется к стене отдельно и дюбель-хомут предотвращает подвижки. В штрабе кабеля сначала уложены свободно, без жесткой фиксации, чтобы при протяжке кабель не «срезал» угол, на углах стоит пользоваться ограничителями.

Читайте так же:
Розетка viva с заземлением дкс 45005

Особенности работы с вводным кабелем

Монтаж проводки в доме, на примере которого устроен ликбез, начался с вводного кабеля – его уже завели в помещение, где будет расположен щит, и им можно пользоваться. Черновая стяжка еще не залита и кабель просто выходит из грунта, что значительно упрощает дальнейший процесс. Костя предупреждает – ошибочно заливать черновую стяжку, пока кабель не подведен к стене, в противном случае, придется долбить бетон, так как сильный изгиб не рекомендован. Поэтому либо стяжку льют после, либо при заливке оставляют зону около кабеля и стены.

Продолжаем. Есть дом, есть вводной кабель – надо работать. В первую очередь обеспечим себя электричеством. Дни сейчас короткие, без освещения не обойтись. Если нет под рукой ДИН-рейки, то можно автоматы подвесить прямо к кабелю. Достаточно сам кабель закрепить на стене. Вилка удлинителя прекрасно входит в клеммы двухполюсного автомата. У меня, в данном случае, стоят два однополюсных. Сам удлинитель положен на окно, от него к потолку поднимается и провод временного освещения. Когда ухожу с объекта – просто отключаю автомат.

Кабель до стены пройдет в слое песчаной отсыпки, а до щита – в штрабе.

Разметка

Чтобы разметить линии расположения кабелей согласно схеме, необходимо определить уровень будущего чистого пола – именно от него измеряется высота до розеток и выключателей. Этот показатель высчитывается путем сложения толщины планируемых слоев (утеплитель, магистраль теплого пола, стяжка, финишное покрытие и др.). Если в доме два входа, уровень вымеряется по обоим дверям.

Уровень чистого пола определен, далее надо отметить его во всем доме. Я делаю так – около двери будет стоять выключатель, высота выключателя равна 90 см по центру. Ставлю отметку 90 см на ту часть стены, где будет выключатель. У меня метровый уровень, поэтому отнимаю 10 см.

Далее, с помощью лазерного уровня «разнес» отметку по всему дому – поставил лазер в коридоре и прорисовал метки маркером на всех откосах. Для наглядности продублировал в графическом редакторе.

Также уровень 90 см перенес в котельную, где будет расположен щиток. Высота подбирается индивидуально, исходя из удобства, в среднем – 160 см от чистого пола (на уровне глаз). Условно высота щитка 70 см, так как заранее ни «начинка» ни точные габариты не планируются (легко скорректировать в процессе).

Что раньше — электрика или штукатурка

если надо заменить электрику и сделать малярно-штукатурные работы — какая последовательность работ должна быть — сначала вывести стены по маякам и потолки или сначала провести проводку. как положено поступить со старой проводкой — демонтировать? или оставить . какие плюсы-минусы обоих вариантов если допустимо оба варианта..

Спрашивает РоманРоман

Мастеров онлайн: 164 Заказов в неделю: 1 300 Предложений в сутки: 878

Цыбин Борис Владимирович

лучше отштукатурить ,потом электрику

Али-Заде Рамиз Исламович

в данной ситуации считаю предварительно нужно провести проводку. Чтобы сэкономить время и деньги можно провести новую проводку без демонтажа старой и только после этого вывести стены по маякам, а затем провести малярно-штукатурные работы. Электрику нужно делать без распаячных коробок.

Джумаев Азиз Шавкатович

Демонтируется электрика , разводка временной электрики ну а потом можно и штукатурить .

Николаев Юрий Робинзонович

старою проводку можно оставить если она не мешает ,под новую проводку надо штрабить после штукатурные работы

Белозёров Виталий Михайлович

Борис рад стараться давать "ценные советы" .может человек вообще с ремонтом никогда не сталкивался. Сначала проводится электрика , но только провода и выбиваются места для подрозетников коробок и включателей. потом штукатурка по маякам. а после вставляются коробки и тп. розетки и включатели устанавливаются уже после чистовой отделки. Пока отделка не закончилась пользуются времянкой. Старую проводку лучше демонтировать.

Роман

почему старую проводку надо демонтировать ?

Рышков Сергей Евгеньевич

В начале провести проводку проводку в штробах в трубе или гофре для возможной замены в случае повреждения,распределительные и монтажные коробки до штукатурки маяков лучше не примораживать,это можно сделать после установки маяков. Старую проводку на Ваше усмотрение можно демонтировать,можно похоронить.

Лисовец Иван Николаевич

Сначала нада демонтировать старую проводку,потом развести новую а потом выравнивать стены по маякам.

Антоненко Алексей Владимирович

Если хотите наковырять пару килограммов меди или килограмм алюминия и обогатиться на этом можете и демонтировать. А так хороните старую, главное чтобы она не мешала новой проводке и малярным работам. Лично я полностью выполняю монтаж при "живой" старой проводке, а потом просто переключаю питание ))) Что раньше? Это уже неоднократно обсуждалось. Так однозначно и не решили. Заказчику по деньгам выгоднее "до" (не надо дополнительно оплачивать заделку штроб), электрику удобнее "после". Грамотнее тоже после. Установочные коробки (подрозетники), распаячные коробки, распределительный щит должны быть установлены в одной плоскости со стеной. В любом случае важно "отбить" уровень по всей квартире для единых высот установки розеток и выключателей. Вот только совмещать работы не стоит. Это будет раздражать обоих мастеров.

Читайте так же:
Что сделать если искрит розетка

Тимофеев Алексей Николаевич

в начале провести полностью электрику. если старая проводка скрыта в стенах то ее стоит демонтировать и проложить туда новую. меньше надо будет штробить.

Гореслов Виктор Владимирович

произведите прокладку проводки потом штукатурные работы

Ермаков Юрий Николаевич

маня всегда удивляет когда штукатурят стены, а потом ковыряют новую штукатурку и долбят дыры для подрозетников. после таких манипуляций пол стены начинает бухтеть. старую проводку можно хоронить и забыть, для чего её выковыривать? когда весь ремонт делает 1 бригада таких вопросов не возникает. сейчас появилось много "прорабов" которые берут объект и начинают искать рабочих. вот тогда 1 бригада делает штукатурку и малярку, потом приходит электрик и начинает прокладывать провода.

Казовский Денис Валерьевич

электрика делается в несколько этапов. перед штукатурными работами нужно проложить основные кабельные линии. это технически проще и целесообразнее, чтобы потом не штробить и незамазывать. точки выводить в процессе подготовки стен. звоните.

Eлисеев Эдуард Михайлович

Совет профессионала. Все дело в ваших средствах.Штукатуру удобней штукатурить без проводов.приходит потом электрик и штробит.Штроборез режет до 20 см от потолка. Работа трудоемкая. Не дешевая. Я не люблю эту работу. Постоянно надо чистить пылесос. Про шум уже молчу.Меньше чем за 200 р.п.м я даже не берусь( троба 20*20мм).Если толще- то дороже.Мне больше нравится вариант первоначальной прокладки проводов, а потом уже штукатурка.Для удобства штукатурки можно продолбить подрозетники и распредкоробки и туда спрятать провода.Временного света через новую проводку не будет( надо по полу таскать времянки и как-то крепить на потолок).мне и такой вариант не нравится, так как мне платят 1 раз за выдалбливание подрозетника и распредкоробки.После штукатурки мне надо еще раз тянуть перфоратор с коронкой и зачищать дыры под подрозетники и коробки.То есть я за 300 рублей 2 раза подхожу к одному и тому же подрозетнику и т.д.Здесь получается так- удобно штукатуру- неудобно и накладно электрику.Хорошо если штукатур и электрик- один и тот же человек.Если штукатурю не я и от прокладки проводов до самой штукатурки несколько месяцев( бывают и годы), я по просьбе заказчика развожу провода по неоштукатуренным стенам( негорючие кабели!),вешаю лампочки,временные выключатели( без подрозетников), временно на клемниках рассключаю распредкоробки и щиты.У заказчика уже есть свет. Приходят штукатуры.Закрывают пленкой провода распредкорбок, щиты, выключатели и спокойно штукатурят не боясь электричества.Этот вариант штукатурам не нравится, зато нравится заказчику.Он заплатил электрику за один подход к подрозетникам и распредкоробкам и штукатурам по обычной цене. Закрытие проводов оплачивается заказчиком( не электриком!).Старую проводку снимаю. Лишние провода на стенах мешают фотосъемке объекта( потом не понятно что за провода и куда идут)и утолщают слой штукатурки.Перед электромонтажом отбивается уровень подрозетников и коробок лазерным уровнем.Толстые провода( 4*10 кв.мм) штроблю в стену. Остальные- по поверхности.Гофру использую только для прокладки по горючим материалам.Хороший кабель( Гостовский) переживет нас. Не стоит его укладывать в гофру по негорючему основанию.В гофре веду кабель среди металлопрофилей ( под гопсокартон).

Хайдаров Георгий Владиславович

Я штукатур, конечно штукатурку. Электрик так же ответит.. Это спор, что было раньше яйцо или курица!

Подрозетники для гипсокартона: важные моменты выбора и установки

С распространением гипсокартона – современного строительного материала, который широко применяется в сфере ремонта и отделки внутренних помещений, особое внимание нужно уделить выбору подрозетников. Несмотря на то что сейчас установка электрических розеток стала делом достаточно простым, процесс имеет свои особенности, необходимые для обеспечения пожарной безопасности. Здесь читатель узнает важные советы по выбору и монтажу подрозетников в гипсокартон.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector