Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каким напряжением питать светодиодную ленту

Каким напряжением питать светодиодную ленту?

Те, кто сходу пожелает напомнить про 12 вольт, пусть идут лесом — причина моего вопроса вовсе не маразм (это в сторону Vlad_Petr и Tadasа, упреждая их «безусловные» рефлексы), тут есть техническая подоплёка. В принципе, я уже ставил этот вопрос в теме «Светодиодное освещение», но во-первых, обсуждение там получилось невнятным, а во-вторых, найти там что-то нужное, когда тема разрослась до размера более 200 страниц, не представляется возможным. Такую всеобъемлющую тему надо разбивать на более мелкие, что и делаю.
Итак, начнём с 12 вольт.
1. При таком напряжении получается приличный недобор по мощности. У меня 5-метровые ленты со штатной мощностью 4,8 Вт/м и штатным током 2 ампера потребляли почему-то около 1,3. Правильные 2 ампера выходят только при напряжении около 13, светимость при этом чуть ли не вдвое выше, чем при 12.
2. Гасящие резисторы групп диодов тоже показывают, что ток по 20 мА на группу не получается при 12 вольтах. Посчитайте сами, их номинал — 130 ом, а напряжение на каждом диоде при 20 мА — около 3,4. 3,5 вольт.
3. Ещё один довод — падение вдоль ленты. Если диоды с запиточного конца с грехом пополам ещё светят и при 12, то с противоположного конца имеем не свет, а жалкое его подобие. Вывод — надо повышать. Вот только насколько.
4. И наконец, штатные БП для лент: у них нет регулировки, да ещё зачастую указан допуск на выходное напряжение — например, 12 в +/- 2%. Получается, что параметры ленты и параметры БП вступают в противоречие, поскольку от штатного БП штатную мощность ленты никак не получить. Понятное дело, с таким питанием имеем выигрыш в долговечности диодов, но ведь некоторым нужна не долговечность, а нормальный свет.

Неправильный вывод. Надо запитать ленту с двух концов а то ещё и посередине подключить. От одного БП параллельными толстыми подводами. Напряжение подавайте любое, сколько не жалко Раз долговечность не нужна

причина думпаю в том что ленты расчитаны на питание от акб напряг которого
13.8

И правильно, бо как правило при 12в будет недобор по току, а след и яркости свечения
даже на коротких лентах.
Желательно точно определиться с маркой диодов на ленте.. их рабочим током
при котором и получается максимальная отдача.

Некогда пытал, но короткие.. порядка 30мА на диод получал лишь при напряжении около 14в..
при снижении до 13в яркость снижалась но почти незаметно.. ток на диод при 13в уж не помню..
При 12 яркость снижалась заметно.. а светились и при 8-9 в..но лишь светились
Точно какие токи на диод..при каких напряжениях получались уж не скажу.. давно было,
и эксперимент проводился лишь ради интереса.. чи от нехр. делать.

Вот чел пишет. но для какой ленты с какими диодами, хрен его >
. Изменение будет незначительное, так как в светодиодной ленте установлены токоограничителтные резисторы. Подсчитаем и получаем:
При 15В — ток одного светодиода 35мА.
При 10В — ток одного светодиода 25мА.
Разница по яркости (она меньше чем по току) при этом не более 10%.

Но и определять на глаз отдачу без люксметра..эт же «глазная точность»
Да и БП желательно с регулируемым напряжением, лишь тогда и можно будет вогнать диоды в раб. режим,
но и то не на всю длину в 5м, если питать лишь с одного конца..
Однако..теория, точнее что..да как получали.. пусть уж практики рассказывают,
что получается по току.. яркости по люксметру от массово продающихся 12 вольтовых.

По ходу накопался >
Калькулятор для расчета параметров токоограничивающего резистора для LED
(Здесь > http://ydoma.info/lampy-svetodiody-smd-spravka.html)
В итоге:
U — 12В
U 1 led — 3.4В
Кол.послед — 3 led
Макс. J led — 20мА
Сопротивление резистора = 90 Ом, мощность= 0,04 Вт.

.
Макс. J led — 25мА
Сопротивление резистора = 72 Ом, мощность= 0,05 Вт
.
Макс. J led — 25мА
Сопротивление резистора = 60 Ом, мощность= 0,05 Вт
————
Напряжение источника питания U, В: 12.8
.
Макс. J led — 20мА
Сопротивление резистора = 130 Ом, мощность= 0,05 Вт
====
Напряжение источника питания U, В: 12
Макс. J led — 13.8мА
Сопротивление резистора = 130 Ом, мощность= 0,05 Вт
———————————————————————-

Думайте дальше., внимательно

См.: http://pro-radio.ru/urbanism/10396-174/#2013/04/28/19-16-16
На первом фото видны допаянные мною дополнительные шины питания.

1. Штатных не бывает, бывают просто БП на 12В. А надпись «для светодиодных лент» — это всего-лишь реклама.
2. У меня есть переменный резистор для регулировки (открытая конструкция).
Вывод: если требуется регулировка: нужно выбирать либо с ней либо вскрывать корпус и если ее нет — добавлять.

Читайте так же:
Цветовая маркировка проводов usb кабеля

Вчера в туалете наклеил ленту, подключил подручный БП 12В 2А (в вилке). Светит хорошо, но БП раскаляется. Снизил ток до 1,1А. Температура в норме, освещенность достаточная. Так как манипуляции с БП выполнял с снаружи помещения и за закрытой дверью, то резкого скачка яркости увидеть не смог, но света осталось по прежнему достаточно. Так и оставил. Ток через светодиод составил порядка 50% от номинала, но при этом света оказалось вполне достаточно.

Очевидно, Вы не видели комплектов в блистере. Там катушка с пятью метрами ленты и БП. Я считаю, что исходной точкой для использования ленты должно использоваться напряжение её питания, а не ток.. Написано 12 — значит двенадцать и подаём.

Мне кажется, что надпись «12В» следует считать не значением напряжения а отношением к классу БП.
«220В» — сетевое, значение которого считается допустимым в пределах -20%. -10% или 176В. 242В.
«12В» — аккумуляторное, реальное значение которого лежит в пределах 12,9В. 14,7В.
«3,6В» — литиевый элемент с пределами 3В. 4,2В.
И так далее.

То есть, с одной стороны для ленты на «12В» требуется БП с напряжением от 12,9В до 14,7В, но при питании от сети, когда выходное напряжение БП легко может быть стабилизировано, привязка получается однозначной — именно 12В. Ну ещё производитель может учесть падение на проводах и выставить 12,6В согласно бывшему ГОСТ-у.

По этому и получается, как бы, несоответствие.

Я вот тоже проводил эксперименты, для дугого форума, вопрос был в падении напряжения на проводниках ленты длинною 12м, повторю здесь:

Итак, светодиодные ленты белые, 120 светодиодов 3528 на метр, по три светодиода последовательно плюс резистор 150 Ом и такие ветки впаралель.
При 12В потребляют 0.8А на 1 метр (20 мА на один светодиод, но поскольку по три включены последовательно, то 20 мА на ветку из трёх диодов).
Сопротивление ленты белая, без покрытия — 0.15 Ом/м, белая в силиконе — 0.17 Ом/м.
При расчёте падения надо учитывать, что падать будет на обеих проводниках. С другой стороны, ток вдоль длинны ленты будет уменьшаться постепенно, так как будет ответвляться в светодиоды. Думаю, в таком случае можно падение делить на 2, т.е. считать только по одному проводнику.

Падение, получается, около 0.1В на 1 метр. Т.е. на 12 метрах такой ленты упадёт 1.2В. что очень много.

Снял ВАХ светодиодной ленты и привёл к 1 метру, вот:

Еле заметное свечение диодов появляется при напряжении 7В.

Если учесть, что в рабочем диапазоне яркость светодиода прямопропорциональна току, то уменьшение напряжения на 1 В приведёт к уменьшению яркости где то на 35%.

Как видно из ВАХ, для моих лент номинальное напряжение 12,5В

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Сколько потребляет светодиодная лента?

28 2 октября 2017 (44168)

Сколько потребляет светодиодная лента в зависимости от типа светодиода

сколько потребляет светодиодная лента в зависимости от типа светодиодаСветодиоды прочно вошли в нашу жизнь, их используют в различных сферах от строительства до космической промышленности. Спросом пользуются не только светодиодные лампочки, но и светодиодные ленты, интересно было бы узнать, сколько потребляет светодиодная лента. Обычно светодиодные ленты (полоски) используются для украшения интерьера, они добавляют помещению уюта, позволяют создать в домашних условиях потрясающие по красоте световые эффекты. Кроме того данное изделие позволяет эффективно и красиво подчеркнуть выгодные элементы декора и интерьера. Что же такое светодиодная лента (полоска)? Это специальный прибор с гибким основанием, на котором последовательно расположены светодиоды. Светодиодные полоски это низковольтовое оборудование, что усложняет подключение данных устройств к общей сети 220 Вольт. По этой причине для подключения данных изделий используются особые блоки питания, так называемые преобразователи напряжения. Если блоки не использовать подключить полоску напрямую, то она сгорит. Обычно изделие работает в двух вариантах пониженного напряжения 12 и 24 Вольт, однако, встречаются и варианты с блоками 18 Вольт. Разберемся насколько экономично потребление электроэнергии у данных устройств.

Зависимость потребления светодиодных лент от их типа

Светодиодные ленты 3528

Сегодня продаются полоски диодов трех основных типов, при этом потребляемая мощность светодиодной ленты отличается от одного типа к другому. Первыми на рынке были светодиоды 3528. Они имели простую конструкцию и небольшую мощность, сегодняшние полоски 3528 значительно отличаются от первых и моделей. Сегодня они выпускаются как на обычной полоске, так и на прорезной (им нестрашна ни вода, ни влага), благодаря чему их теперь используют в помещениях с повышенной влажностью. Перед тем как разбираться с энергопотреблением, необходимо знать, что количество потребляемого тока во многом зависит от количества размещенных на изделии диодов. Ниже мы перечислим, сколько потребляет светодиодная лента (1 метр) 3528 трех основных видов:

Читайте так же:
Принципиальная схема освещения розетками

1. LF-3528 240Led – устройства со 240-а диодами на один погонный метр, потребление такой ленты составляет 19,2 Вт (1,6 А).
2. LF-3528 120Led – полоски с 120-ю диодами на один метр, потребляемый ток светодиодной ленты такого типа 0,8 А (9,6 Вт).
3. LF-3528 60Led – это полоски, на которых установлено 60 светодиодов на один метр, ее потребление составляет 4.8 Вт (0,4 А).

При этом на рынке можно найти изделия 3528, на которых размещено по 30, 90 диодов. Стоит учесть и тот факт, что полоски первого и второго типа используются достаточно редко, виной тому сложность их монтажа, кроме того они достаточно сильно нагреваются.

Светодиодные ленты 5050

Не так давно на рынке появились диоды нового поколения, это чипы 5050. Светодиоды 5050 представляют собой ленты с меньшим количеством диодов, чем в чипах 3528, но имеющиеся лампы горят намного ярче. Это более мощные изделия, их потребление зависит от длинны (количества диодов). Так же как и предыдущие изделия, эти полоски делятся на несколько типов, всего их четыре:

1. LF-5050120Led — это устройство со 120 диодами на один метр. А сколько ампер потребляет светодиодная лента данного типа? – не более 25 Вт (2,4 А).
2. LF-5050 72Led – изделия с 72-мя диодами на один метр, потребляют не более 15 Вт (1,4 А).
3. LF-5050 60Led – полоски, на которых установлено 60 диодов, потребление 15 Вт (1,2 А).
4. LF-5050 30Led — изделие с минимальным количеством диодов их всего 30. Сколько потребляет светодиодная лента (12 вольт) данного типа? – не более 7,2 Вт (0,6 А).

Именно последний вариант является самым популярным в квартирах и домах, гораздо реже используются изделия LF-5050 60Led. Такие варианты как LF-5050 72Led и LF-5050120Led используются для подсвечивания различных конструкций и сооружений, рекламных билбордов и так далее.

Расчет потребления

Как описывалось выше мощность светодиодной полоски (сколько ватт потребляет метр светодиодной ленты), зависит от общего числа диодов на один погонный метр. Самые мощные полоски могут гарантировать полноценное освещение, главным образом это изделия с количеством чипов от 120-240 штук на погонный метр. Питание устройств осуществляется при помощи блоков различного напряжения (12, 18, 24 В), при этом суммарное потребление не должно быть выше 80% рассчитанной номинальной мощности преобразователя напряжения. Сколько электричества потребляет светодиодная лента можно довольно просто определить самостоятельным расчётом. Рассмотрим конкретный пример, используем для расчета одну из наиболее популярных лент LF-5050 60Led. Для полоски длинной 10 погонных метров мощность составит: 10×15=150 Вт (мощность всей полоски). При этом мощность блока питания должна быть минимум 80% о номинальной, то есть необходимо дать запас мощности для защиты от перегруза. Для этого общую мощность умножаем на запас в 30%: 150х30/100 = 45 Вт (это только 30% от общей мощности), мощность с запасом будет равна: 45+150=195 Вт – это будет потребляемая мощность полоски. Для того чтобы посчитать энергопотребление необходимо вычислить среднее время работы изделия в сутки. Например, если по расчету полоска в среднем будет работать около 4 часов в сутки, то энергопотребление составит: 195×4/1000= 0,78кВт/ч, все просто.

Светодиодная лента

Проводим электрику, хотим сделать по периметру гостиной светодиодную ленту под натяжным потолком. Возник вопрос какой метод подключения выбрать: через блок питания (который хотим закрепить на потолке и закрыть его натяжным потолком) или взять ленту 220в и подключчить ее напрямую к включателю. Комната 20кв метров. Подскажите, пожалуйста, как делать правильнее, лучше и безопаснее. Спасибо

Спрашивает ДанилДанил

Мастеров онлайн: 39 Заказов в неделю: 794 Предложений в сутки: 690

Нискоромных Игорь Анатольевич

по нормам безопасности такое освещение делается мене 36 Вольт . В данном случае рекомендуется ставить 12в.

Белкин Владислав Александрович

Сошлитесь пожалуйста на конкретный пункт конкретного нормативного документа в котором такая норма безопасности прописана 🙂

Грошев Денис Сергеевич

Года 3 назад поставил на 220, нормально все, ни греется ни перегорает.

Гелиском

Добрый день. Обычно ленты идут питанием постоянного напр. 12, 24 В, на 220 не встречал, даже если такая и есть, лично я бы не стал такую ставить. Блок питания выбирается исходя из суммарной мощности лент, расположить можно за потолком, но лучше чтобы был к нему доступ. Также дополнительно можно установить контроллер с включением и регулировкой яркости с пду. Мощную ленту желательно устанавливать на алюминевый профиль-радиатор. Подключение ленты более 5 м к блоку питания , нужно делать параллельно.

Филипчик Вячеслав Альфредович

лучше ленту на 220 и к выключателю.

Бичевин Антон Владимирович

220 и выключатель можно димер и не заморачиваетесь.

Васюков Андрей Анатольевич

220 пацаны!диммер по желанию.

Читайте так же:
Открытый кабель максимальный ток 1

Кусков Дмитрий

За натяжным потолком лента и блок питания будут перегреваться и быстро сгорят. Лучше вообще отказаться от этой идеи, либо обеспечить полноценный доступ.

Пасечников Денис Константинович

Добрый день,сам занимаюсь натяжными потолками,и если честно не рекомендую ставить блок в межпотолочное пространство,к нему нужен обязательный свободный доступ,т.к последнее время все эти блоки часто горят,и если он перегорит-то придется вызывать потолочником и платить им лишние деньги,чтоб они подсняли потолок и поменяли блок. Поэтому либо блок опускать ниже потолка,либо под него в потолке ставить маленький лючок,либо 220

Абдугафоров Носир Хошимович

Вообще ,блок питания не надо зашивать, её делайте с наружи !Например за карнизом и чтоб по дальше от занавески!

Почему ноутбук бьёт током? Лучше узнать, чем потом жалеть

Favorite В закладки

Почему ноутбук бьёт током? Лучше узнать, чем потом жалеть

Наверное, каждый второй владелец MacBook испытывал лёгкое покалывание в пальцах во время прикосновения к ноутбуку. Лучший лэптоп бьёт током?

Да, так оно и есть. Это массовая проблема, которая существует и для устройств других марок.

Причина простая: на корпусе компьютера переменное напряжение 110В.

Почему только половина напряжения, которое должно быть в нашей российской розетке? Как избежать этого или попробовать предотвратить? Попробуем ответить на эти вопросы.

Откуда на корпусе ноутбука напряжение?

Обычно неприятные ощущения покалывания возникают, когда человек касается каких-то заземленных металлических поверхностей.

Например, радиатора батареи под столом и одновременно держит руки на металлической части компьютера.

В моем случае это была заземленная металлическая кромка столешницы. Если одновременно коснуться кромки столешницы и макбука, в руках появлялось ощутимое покалывание.

Увы, этого не избежать, и виной всему — правильное проектирование блоков питания и зарядных устройств.

Дело в том, что в схеме блока питания компьютера есть фильтр помех.

Его вход представляет собой пару конденсаторов, подсоединенных с одной стороны на каждый из проводов сети 220В.

В таком случае корпус через один из конденсаторов фильтра будет соединен с нулевым проводом сети, а через другой — с фазой.

Дело в том, что подключение к сети происходит по 3 проводам с использованием пары конденсаторов в роли фильтров сетевых помех.

Оба подключены к защитному заземлению (желтый провод E), которое подключено к корпусу устройства.

Если есть заземление, ток с корпуса уходит «в землю». Если заземления нет — на корпусе оказывается напряжение половина напряжения электросети, т.е. 110В.

Есть ли заземление в розетке?

Поскольку адекватное заземление по всей квартире в России стали прокладывать не так давно — раньше оно встречалось только в трехфазных розетках для электроплит и стиральных машин).

Поэтому может быть 3 ситуации с разводкой по квартире:

1. Евророзетки, в которых заземляющий контакт подключены нулевым проводом.

2. Евророзетки, в которых на заземляющий контакт не подключено ничего;

3. Обычные розетки без заземления.

Первый вариант допускается с определенными оговорками. Как минимум, оно действительно позволяет снять напряжение с корпуса компьютера.

Во втором и третьем случае корпус будет подключен в пустоту, даже без сетевого фильтра между блоком питания и розеткой.

ВНИМАНИЕ: удлинитель не является сетевым фильтром и не всегда оснащается таковым.

Ноутбуки — не единственные, кто страдает

На самом деле, эффект может проявляться на любых компьютерах, подключенных в розетку без заземления, если у них металлическая рама для клавиатуры или корпус.

Так же ведут себя чайники, тостеры, торшеры и т.д.

Еще такую «вибрацию» можно испытать если проходя под ЛЭП коснуться руки другого человека, причем эффект намного сильнее чем с электроприборами.

Проезжая под ЛЭП на велосипеде, можно ощутить ещё большую вибрацию, даже на хороших покрышках.

Конечно, если рама сделана из токопроводящего материала. Стали, например — тогда есть шанс, что ёмкости рамы хватит, чтобы превратиться в конденсатор.

C обычным ПК ещё проще: между сетевым фильтром блока питания компьютера и корпусом, к которому подведена пара конденсаторов защиты, нет гальванической развязки.

Почему именно ноутбуки Apple бьют током?

В зданиях с современной проводкой, где в розетках есть правильно подключенное заземление, техника Apple продолжает биться током.

Все дело в особенностях блоков питания Apple. Точнее — в съемной вилке, которая здорово помогает в путешествиях.

В комплекте всегда находится короткая вилка в корпус и длинная вилка на проводе.

Европейские, американские и китайские короткие вилки без контакта заземления.

В британской штекер заземления есть, контакта — нет.

Нужный контакт есть только в удлиненной вилке, что можно проверить, заглянув в место крепления вилки-насадки к блоку питания: внутри должны быть контакты для шайбы заземления.

Если их нет, ноутбук гарантированно будет биться током. Поддельные блоки точно будут бить даже с удлиненной розеткой.

Почему Apple ничего не предпринимает?

Такое поведение ноутбуков регистрируется очень давно. Но ничего не изменилось, ни в подходе Apple, ни у других брендов. Все дело в том, что… всё нормально.

Читайте так же:
Hk t rt2957p68 уменьшить ток подсветки

Каждое электрическое устройство, получая сертификаты на продажу для конкретной страны, проходит адаптацию и тестирование в электроцепях этой страны.

Для России ноутбуки и техника Apple в частности, подлежат сертификации по

  • ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности»,
  • ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»,
  • ГОСТ Р МЭК 536–94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током».

Согласно этим документам, MacBook является электрооборудованием I класса защиты и категории категории «Цепь с ограничением тока», что означает

…Цепь, сконструированная и защищенная так, что ток, протекающий в ней как в нормальных условиях, так и в условиях единичного повреждения, не достигает опасного значения.
Безопасность обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных прикосновению, с защитным проводником стационарной проводки.
Недопустима эксплуатация в сетях, не обеспечивающих подключение…

Таким образом, блоки питания MacBook с трёхконтактной вилкой НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для работы без заземления!

Впрочем, если обратиться к инструкции, об этом там написано. Но кто же их читает?

Насколько это опасно для человека?

Сложно предугадать возможные проблемы по линии заземления.

Если схемотехника блока питания или зарядного устройства компьютера достаточно качественная, а в проводке нет откровенных нарушений, «щекотка» безвредна и для человека, и для компьютера.

Губят людей не вольты, губит людей ампер.

Для человека получить серьезную травму таким способом маловероятно: токи не те. Особенно, если блок питания качественный и подключен через удлинитель с качественным фильтром.

Но если заземление проектом не предусмотрено, лучше смириться с происходящим.

Варианты решения проблемы

Реально работающего способа решить проблему в российских условиях не существует. Нужно заземление.

Лайфхак: бывает достаточно переткнуть вилку блока питания, что бы поменялась фаза и ноль. Но не всегда.

Можно попытаться сделать розетки с заземлением, а не просто подвешивать третий контакт в воздухе. И заряжать лэптоп только дома, благо автономность сегодня многим позволит это провернуть.

Да вот беда: если полноценного заземления через щиток нет, лучше о нём забыть.

Конечно, можно «занулить землю», объединив провод «земли» с «нулём»-нейтральным контактом.

Если подключить прямо в розетке, «поймать» короткое замыкание проще простого.

Если сделать в щитке — при случайном обрыве нуля на всех корпусах будет фаза. И приборы сгорят, и бить будет с опасными параметрами, способными привести к смерти.

Так же электрики могут предлагать подключение земли на батарею или трубы. Категорически запрещено вплоть до уголовного срока!

Метод работал в старинные времена, когда все стояки собирали из металла и выводили их прямо в землю под домом.

Сейчас часто стальные трубы меняют на пластиковые, поэтому заземление не сработает — у стояка батареи просто обрывается связь с землей (полом подвала).

Если кто-то накинет туда же заземление или произойдёт короткое замыкание, произойдёт сильный удар тока.

Может и убить кого-нибудь. Но даже если нет, сейчас подобное подключение уголовно наказуемо.

Ещё раз. Краткая пошаговая инструкция

Если MacBook бьет током или «щекочет»:

1. Проверьте, что в блоке питания есть рабочий контакт заземления.

2. Подключайте удлиненную вилку с кабелем.

3. Проверьте, что в розетке и в удлинителе, если он используется, есть контакты заземления.

4. Если заземления нет, попробуйте перевключить вилку блока питания, чтобы поменялась фаза и ноль.

Сами вы сталкивались с подобным?

Favorite В закладки

  • Твитнуть
  • Поделиться
  • Рассказать

Николай Маслов

Kanban-инженер, радиофизик и музыкант. Рассказываю о технике простым языком.

Светодиодная лента: правила и особенности подключения своими руками

Светодиодная лента (LED лента) — это гибкая полоса, на которой в ряд расположены источники освещения — светодиоды. Стандартные параметры: ширина от 8 мм до 2 см, общая толщина — 2-3 мм. Как правило, продается в рулонах протяженностью до 5 метров. Также на ленту монтируются специальные резисторы, которые ограничивают прохождение тока через светодиоды, что повышает ее безопасность и увеличивает срок эксплуатации.

Такие ленты часто используются для создания декоративной подсветки в домах, офисах, на вывесках и наружной рекламе. Ее можно легко подключить своими руками — для этого достаточно знать несколько основных правил и иметь необходимое оборудование. Работает такая светящаяся полоса от переменного тока с напряжением в 12 В (иногда 24 В). Для подключения требует наличия специального преобразующего блока питания.

Светодиодная лента

Что учесть перед подключением

Перед тем как начать непосредственное подключение светодиодной ленты, необходимо:

  1. Выбрать тип. Такая LED гирлянда может быть монохромной (светит только одним цветом на протяжении всей своей длины) и многоцветной (RGB).
  2. Определиться с мощностью. С мощностью самой ленты и источника питания. При этом последний должен обладать показателем на 20% превышающим суммарную нагрузку светодиодов полосы.
  3. Подобрать оборудование с учетом особенностей места, куда будет производиться подключение. Если планируется размещать ленту в помещении с высокой влажностью (ванная комната) или на улице, то она должна обладать необходимой степенью защиты от различных негативных воздействий (в данном случае влаги).
  4. Определиться со схемой подключения. Может быть последовательной и параллельной. Если планируется подключать несколько гирлянд общей протяженностью более 5 метров, то рекомендуется вторая схема.
  5. Определиться с типом монтажа. Провода блока питания могут припаиваться к ленте или подсоединяться при помощи коннекторов. Первое более надежно, однако требует большего умения и осторожности.
Читайте так же:
Стабилизатор тока для светодиода от 220 схема

Необходимая мощности блока питания для ленты подсчитывается следующим образом. Учитывается номинальная мощность самой гирлянды, длина ее участка, которая подлежит подключению, и коэффициент запаса (равен 1,15). Например, для полосы с показателем 24 Вт и длиной 5 метров понадобится блок питания с мощностью 138 Вт (21*5*1,15=138).

Необходимые инструменты

Подключение ленты невозможно без минимального набора инструментов. Перечень может варьировать в зависимости от ваших навыков работы с тем или другим прибором, предпочтений. Рекомендуется иметь:

  • Острый нож или ножницы. Необходим для обрезки LED-полосы, а также для зачистки контактов.
  • Отвертка. Лучше всего иметь универсальную, с набором разных головок. Пригодится для монтажа гирлянды и блока питания на определенный участок.
  • Пассатижи. Инструмент для работы с тонкими проводами и контактами.
  • Паяльник. С его помощью можно подсоединить провода кабеля светящейся полосы к блоку питания.
  • Коннекторы. Скрепляют несколько частей ленты между собой (если соединяется несколько различных участков), может применяться для крепления осветительного элемента к блоку.
  • Термоусадочные трубочки. Это изоляционный материал для соединения проводов от разных элементов.

Также при подборе инвентаря учтите особенности помещения и места, куда конкретно будет крепиться лента. Рекомендуется располагать ее таким образом, чтобы блок питания был как можно ближе к окончанию гирлянды. Это обеспечит более надежную работу элемента освещения, предотвратит возможность его выхода из строя в результате сильного натяжения, перебоев в получении электроэнергии и пр.

Этапы работы

Производить монтаж LED-полосы нужно в несколько этапов. При этом будьте внимательны и следуйте инструкции. Необходимо учитывать напряжение сети, куда будет подключаться лента. А также особенности помещения: гирлянда не должна мешать движению, находиться в опасной близости различных нагревательных приборов и пр. Если у вас возникают любые сомнения в своих силах или сложности при работе, то доверьте эту обязанность специалистам.

При подключении соблюдайте следующую последовательность действий:

Разрезание ленты

Разрезание ленты (если необходимо). Полоса в рулоне разделена на определенные сегменты, что можно увидеть ее оборотной стороне. Разрез завершается в конце определенного сегмента — остается лента с контактами на конце.

Снятие защитного слоя

Снятие защитного слоя. Находится на обратной стороне. Так как слой клейкий он может оставлять на ленте следы. В этом случае их необходимо убрать при помощи кончика ножа, половинки ножниц и т.д.

Вытягиваем контакты

Соединение нескольких полос (при необходимости). Осуществляется при помощи коннекторов. Помните, что при этом нужно соблюдать полярность. На одной стороне ленты изображены знаки «+», соединяя две разных части, проследите, чтобы они также оставались на одном уровне. Коннектор вставляется следующим образом: он вытягивается, в его отверстия вводятся контакты, а затем крышка задвигается в изначальное положение.

соединение двух лент с помощью коннектора

Подключение блока питания к электросети. Кабель блока разделывается и соединяется с проводами источника энергии (удобнее делать это по цветам). Производится зачистка. Изолируются соединения с помощью термоусадочных трубочек. Для ее надежности можно слегка прогреть место стыка паяльником. Будьте осторожны и не нагревайте до очень высокой температуры!
Подключение осветительного элемента к блоку. Осуществляется пайкой или при помощи коннекторов.

термоусадочные трубочки

Далее производится проверка правильности монтажа гирлянды. Включите ее в источник питания и подайте электроэнергию. Если светодиоды не загорелись, то проблема может заключаться в непрочных контактахили неправильной полярности. Для устранения первого достаточно тщательно проверить все соединения (на это время отключите ленту от электроэнергии), произвести дополнительную пайку или более тщательно вставить коннекторы. Для второго — перевернуть ленту в местах с перепутанной полярностью (это действие также производится при отключении от сети).

Светодиодная лента

Цветные ленты

Схема подключения RGB аналогична схеме подсоединения монохромной ленты. Однако здесь будет больше работы: в таких гирляндах необходимо припаивать разные провода к разным контактным площадкам (определяются по цветам). Контакты подключаются к специальному контроллеру с помощью мосфетов или биполярных транзисторов.

По данной схеме возможно произвести монтаж светодиодной ленты в любом месте. Даже в багажнике машины. Также существует LED-лента для подсветки монитора. Ее подключение осуществляется при помощи специального USB-кабеля, идущего в комплекте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector