Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать, если не работает теплый пол

Что делать, если не работает теплый пол

Что делать, если не работает теплый полТеплые полы становятся необычайно популярными, несмотря на свою относительно высокую стоимость. Тепло, исходящее от поверхности пола, не только согревает воздух в помещении, но и дарит ощущение комфорта, позволяет ходить по дому без обуви и безо всякого преувеличения создает атмосферу домашнего уюта. Особенно это касается помещений с холодным кафельным покрытием пола – ванных комнат, кухонь, коридоров. Но и ламинат или линолеум все чаще скрывают под собой пленочный инфракрасный теплый пол.

Монтаж теплых полов технически не особенно сложен, но вот неисправности такого пола могут принести настоящую головную боль. Пол смонтирован, возможно, что даже залит бетонной стяжкой, и вдруг выясняется, что теплый пол не работает. Что же делать? Попробуем разобраться в этой ситуации.

Устройство теплого пола

Для начала необходимо определиться с устройством электрического теплого пола. Он, в общем случае, состоит из следующих элементов: термостата (регулятора), датчика и собственно греющего кабеля. Кабель бывает саморегулирующий (изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры) или резистивный, сопротивление которого условно от температуры не зависит. В любом случае через кабель пропускается электрический ток, который нагревает проводник, окружающую его изоляционную оболочку, бетонную стяжку и так далее. Если длина кабеля при этом выверена с достаточной точностью, кабелю и изоляции не угрожает повреждение от температуры.

Именно из-за требований термической стойкости кабели теплых полов нельзя резать в произвольном порядке: если греющий провод будет слишком коротким, его сопротивление окажется низким, ток возрастет и вызовет повреждения. Наиболее распространены два вида кабеля:

1) единый двухжильный провод, часто связанный основой в виде сетки и заглушенный с одной стороны. Такой кабель обычно монтируется в бетонную стяжку. Резать его нельзя категорически, поэтому он подбирается строго под площадь помещения, свободную от мебели или сантехники.

2) два магистральных одножильных провода, расположенных параллельно друг другу и соединенных греющими проводами. Это тоже кабель, монтируемый в стяжку. Отличается он тем, что его можно разрезать при монтаже строго поперек, не опасаясь за целостность изоляции.

Электрический теплый пол

Пленочный инфракрасный пол работает немного по-другому, но с точки зрения любого электрика – он тоже просто цепь активных сопротивлений. Удобен пленочный пол тем, что из-за его небольшой толщины он может быть установлен под любое напольное покрытие. Резать пленку пола можно, но только поперек и по специальным разметочным линиям.

Термостат теплых полов, или, как его часто называют, регулятор, — это электронное устройство, управляющее подачей напряжения на греющийся провод теплого пола. К клеммам L и N термостата подключаются, соответственно, «фаза» и «ноль» бытовой сети 220 вольт, а провода самого теплого пола подключаются к клеммам, имеющим цифровые обозначения и точно указанным в паспорте регулятора.

В ходе работы термостат постоянно сравнивает температуру среды вокруг греющегося кабеля или пленки пола с температурой, заданной пользователем. Если температура оказывается ниже задания, на теплый пол подается напряжение, возникает электрический ток и происходит нагревание. Когда же температура достигает необходимого уровня, термостат отключает питание и ток течь прекращает.

Выводы о текущей температуре в пространстве вокруг теплого пола термостат делает благодаря термодатчику, который чаще всего заливается в стяжку пола вместе с полом в специальной оболочке. Термодатчик – это резистор, сопротивление которого прямо пропорционально температуре. Выводы этого резистора тоже подключаются к специальным клеммам регулятора.

Непосредственно теплый пол в виде кабеля или пленки, а также регулятор с термодатчиком всегда можно приобрести отдельно на свой собственный выбор – подавляющее большинство марок и моделей сочетаются прекрасно. Дорогие регуляторы, кроме прочего, оснащаются различными дополнительными функциями: такими, как часы с будильником или встроенный радиоприемник. Но суть остается прежней – это просто регулятор температуры пола.

Не работает теплый пол

Неисправности и возможные способы решения проблем

Первая неисправность, которая может прийти в голову – это отсутствие напряжения на входе. Сработал автоматический выключатель (для теплого пола желательно дифференциальный) или повреждена линия. Проверить это совсем не сложно: у большинства регуляторов наличие напряжения на входе индицируется символами на ЖК-экране или свечением специального светодиода. Если же этим признакам вы не доверяете, то можно аккуратно вынуть регулятор из подрозетника и замерить напряжение на клеммах L и N мультиметром.

Если питание в порядке, то мы имеем троих «подозреваемых»: теплый пол, регулятор и датчик. Теплый пол можно проверить, измерив его сопротивление постоянному току. Поскольку нагрузка, которую представляет собой такой пол, носит чисто активный характер, то это сопротивление будет равно реальному сопротивлению греющего кабеля.

Итак, замеряем сопротивление кабеля или греющей пленки и делаем выводы. Делим напряжение сети (220 вольт) на полученное сопротивление в Омах – получаем ток, теоретически протекающий через теплый пол. Этот ток вновь умножаем на 220 вольт и получаем мощность, потребляемую полами из сети. Затем мы можем сравнить эту мощность с паспортным значением теплого пола. Если окажется, что полы потребляют существенно большую мощность, то это свидетельствует о наличии коротких замыканий и, скорее всего, повреждений изоляции. При этом некоторая часть пола может не работать, а другая – напротив, будет греть с большей силой, но, вероятно, недолго, так как повышенный ток быстро приведет кабель в негодность.

Слишком маленькая потребляемая мощность говорит о том, что в цепи кабеля есть обрывы, пропускающие электрический ток, но повышающие сопротивление цепи. Это приводит к снижению эффективности работы теплого пола и нестабильной его работе.

Если паспортная мощность пола вам неизвестна, то ее можно определить приблизительно, исходя из расчета 150 ватт на каждый квадратный метр.

Практически полное отсутствие сопротивления кабеля теплого пола говорит о том, что в цепи есть короткое замыкание. Если речь идет о кабеле, заливаемом в пол, то вопрос о поиске неисправности снимается, потому что замена или ремонт кабеля, расположенного в полу, возможны крайне редко. Если это пленочный пол, то можно поднять покрытие и попытаться найти место, где возникло короткое замыкание.

Поломка теплого пола

Если сам пол, слава богу, оказался исправен, то переходим к термодатчику. Поскольку датчик является по своей сути резистором, то у него должно быть какое-то активное сопротивление. Исчисляется оно обычно килоомами, а измеряется мультиметром на соответствующих пределах. При этом надо учитывать, что сопротивление датчика впрямую зависит от его температуры (на то он и датчик). Например, для датчика, номинальное сопротивление которого составляет 10 кОм, показания мультиметра могут изменяться от 22 кОм при температуре 5 градусов до примерно 6 кОм при 40 градусах. Определить пропорцию и критически оценить состояние вашего термодатчика получается не так уж и трудно. Некоторые цифровые регуляторы при неисправности датчика выдают на свой дисплей соответствующее сообщение.

Заменить датчик возможно даже для заливаемых полов, так как устанавливается он в специальной защитной трубке, выходящей наружу. Максимум придется немного повредить стену, чтобы до нее добраться. Датчики для теплых полов находятся в свободной продаже и по совсем невысокой цене.

Если же и датчик оказался в порядке, то, скорее всего, вышел из строя сам регулятор. Проверить его можно при помощи все того же мультиметра. Подключаем к термостату питание, подсоединяем датчик, а концы, ведущие к теплому полу, откидываем. Выставляем максимальную температуру. Внутреннее реле должно включиться, и на клеммах, предназначенных для подключения пола, должно появиться напряжение. Выворачиваем ручку регулятора в обратную сторону и выставляем минимальную температуру. Реле должно сработать, а мультиметр показать отсутствие напряжения на рабочих клеммах.

Неисправность регулятора теплых полов – это неисправность, позволяющая обойтись малой кровью. Действительно, намного проще и легче заменить регулятор, чем вскрывать напольное покрытие и искать способы замены самого теплого пола. Замена датчика – тоже не всегда приятная процедура, поэтому, если ваш теплый пол перестал работать, лучше надеяться, что дело только в регуляторе.

Ремонт котла. Щелкает, но не зажигается. Что делать?

Возвращаясь домой, каждый из нас надеется, что все работает исправно. Но обнаруживается, что котел не работает, а только щелкает, но не зажигается . Поломка газового оборудования вызывает неудобства. Что касается его эксплуатации, то согласно правилам, газовики должны проводить технический осмотр и оценивать состояние оборудования. Однако это не гарантия того, что они выявят все возможные нарушения в работе, поскольку в их обязанности не входит каждодневное посещение клиентов. Поэтому задача любого владельца газового оборудования состоит в том, чтобы сами следили за состоянием техники и знали, что именно необходимо учитывать.

Разберемся, почему котел щелкает и издает другие звуки при горячем водоснабжении. Вовремя выяснив причины посторонних звуков, вы сможете предотвратить более серьезные дефекты, а также увеличить срок эксплуатации техники.

Распространенные причины шума в газовом оборудовании

Новое оборудование работает почти бесшумно, но через время могут появиться посторонние звуки. Это признак того, что газовый котел неисправен , обнаружить это можно, когда:

1. Образуется накипь.

2. Дефекты в вентиляторе.

3. Изношены узлы оборудования.

4. Заводской брак.

5. Некорректная настройка или монтаж газового оборудования.

Понять, почему громко шумит газовый котел , можно только в том случае, если тщательнее прислушиваться к звукам, которые он издает. Если источником шума является непосредственно газовое оборудования, то необходимо удостовериться в том уровень воды не превышает нормы, или наоборот, меньше положенного. Если звуки исходят из радиатора или трубопровода, одной из вероятных причин является попавший в систему воздух, который необходимо ликвидировать. Любые незнакомые шумы в насосе указывают на заводской брак.

Щелчки котла , раздающиеся с интервалами, указывают на то, что есть место проблемам с вентилятором. Если котел шипит или свистит — это указывает на скопления накипи в особо большом количестве. При поломке помпы часто требуется замена этого элемента. Подачу газа в систему регулярно нужно регулировать, не желательно, чтобы был сильный напор.

Дефекты вентилятора газоотвода

Когда посторонние звуки раздаются с определенными интервалами , это указывает на необходимость в проверке вентилятора. Шум котла может быть именно из-за него. Задача вентилятора состоит в том, чтобы систематизировать работу системы, которая удаляет дым. За счет этого из газового оборудования отводятся продукты сгорания с силой, которая необходима для того, чтобы обеспечить гарантированную безопасность.

Вентилятор участвует в очистке системы от остатков продуктов горения, продувая ее. А еще он выводит дым и чем дольше будет работать оборудование, тем сильнее будет износ кулера. Не исключено, что проблема вызвана продолжительным сроком службы. Возможно просто потребуется поменять кулер, установив тот, что поновее. Также не исключено, что причиной скорейшего износа вентилятора может стать верхняя часть прибора, которая расположена над горелкой. Под влиянием высокой t смазка подшипника может быстро высыхать, что в результате становится причиной моментального износа. Чтобы ликвидировать эту проблему, нужно будет заменить вентилятор.

Не исключено, что причиной является и то, что вентилятор забит пылью. Но ее можно запросто удалить, предприняв следующие меры:

1. Осмотрите вентилятор.

2. Если на нем слишком много пыли, удалите ее.

3. Внимательно осмотрите лопасти, которые расположены под корпусом, ликвидируйте грязь и пыль.

4. Когда вы удалили всю грязь, смажьте подшипники.

Если эти действия не помогли, замените деталь на новую. По вопросам замены следует обращаться к мастеру, который специализируется на ремонте оборудования ГВС. Если вовремя и грамотно провести замену деталей, которые подверглись износу, то необходимость в покупке нового оборудования отпадет.

Накипь на стенках теплообменника

Теплообменник участвует в перенаправлении тепла: газ сжигается и к воде направляется тепло. Когда у воды высокая жесткость, то отопительная система не защищена от образования накипи. Чтобы удалить на стенках осадок из отложений, для этого следует периодично устраивать химическую промывку системы отопления, а также чистку теплообменника.

Необходимые химические средства для промывания можно купить в магазине. Некоторые прибегают к народным методам и используют для этого 4% уксус. После того, как детали будут очищены, их необходимо промыть водой.

Что касается самой проблемы, то обнаружить ее можно буквально спустя 15-20 минут после того, как будет запущено оборудование. Звуки в котле могут появляться из-за того, что сужается водоотвод, по которому проходит вся жидкость. Как результат, появляется пар и мелкие пузырьки. Накипь является источником уменьшения эффективности работы оборудования ГВС, уменьшает его теплоотдачу и износоустойчивость.

Чтобы прочистить агрегат от налета, для этого рекомендуется использовать химические средства с содержанием соды и подобных веществ. Провести эту процедуру можно без помощи мастера. Для этого необходимо снять теплообменник, удалить кожух и отсоединить трубы, которые подключены к оборудованию. Затем залейте специальный химический состав, оставив его на 2-5 часов для полного эффекта.

Низкий уровень воды в ГВС

Когда по отопительной системе начинает циркулировать жидкость в недостаточном количестве, оборудование начинает шуметь , поскольку оно перегревается. Это приводит к образованию воздушных пробок внутри, которые мешают правильному движению воды в системе. Завоздушивание системы становится причиной некорректной работы газового оборудования. Если в трубах уровень воды низкий, из-за этого образуется воздушная пробка. Отопительные приборы в таком случае могут частично остывать, а вода перестает правильно перемещаться по системе, из-за чего перегревается. Характерным признаком становится глухой свист или вой котла.

Это вызывает ряд следующих дефектов:

1. Уменьшается или вовсе прекращается циркуляция жидкости.

2. Котел автоматически отключается из-за перегрева.

Воздух может попасть в отопительную установку по ряду причин:

ввиду нарушений герметизации при ремонте;

ввиду нарушений целостности системы;

дренажа воды из контура горячего водоснабжения.

Для восстановления работы оборудования нужно правильно настроить термостат. Также необходимо убедиться в том, что он установлен корректно, при необходимости долить воды до нужного уровня, наладить ее подачу и движение.

Избежать скопление воздуха можно только с помощью обустройства хорошо герметичной системы. Хоть это и кропотливая дорогостоящая работа, но это поможет избавиться от посторонних шумов в оборудовании.

Последствия низкого давления

Давление может упасть по ряду причин, а именно:

1. По причине утечки воды.

2. Ввиду проблем с расширительным бачком котла.

3. В связи с большим перерывом в поставках электроэнергии.

4. Ввиду некорректного монтажа и последующей регулировки газового оборудования.

Когда в системе падает давление, оборудование начинает издавать громкие звуки . Вам необходимо сначала проверить, нет ли утечки в системе отопления. Справиться с этой задачей просто, достаточно только использовать для этого обычную салфетку, которой нужно протереть все стыки и соединения. Как только вы обнаружите источник утечки, ликвидируйте его.

Заметив упадок давления в системе, техника тут же прекращает работу, поскольку оно блокируется автоматикой. Из-за низкого уровня воды система перегревается, это фиксируют датчики и тогда оборудование автоматически выключается.

Скачки давления могут быть вызваны трещинами в расширительном баке или теплообменнике. Чтобы установить их местоположение, из системы нужно удалить всю жидкость, а затем используя компрессор, закачать в нее воздух. Где есть микротрещины, оттуда с характерным свистом будет просачиваться воздух. Микротрещины указывают на износ и необходимость полной замены.

Проблема появляется из-за частого промывания системы с использованием химических составов, из-за резкого повышения давления в магистрали или гидравлических ударов. Если у вас получится снять и починить теплообменник, попробуйте запаять микротрещины. Чтобы не появлялись такие дефекты, следует регулярно устраивать проверку котла, а также рекомендуется устанавливать дополнительное оборудование, которое поможет контролировать давление. Норма для давления в котле – 1,5-2 атмосферы.

Некорректная установка и настройка агрегата

Если котел был неправильно установлен, можно услышать характерный вой клапана или байпаса. Вероятнее причиной является неправильно распределенная нагрузка. Когда рабочая мощность газового котла выше нормы, из-за переизбытка давления начинают появляться вибрации, и насос гремит. Если при нагревании или охлаждении слышен звук, подобный удару металла об металл, то это указывает на некомпенсированные расширения тепла в устройстве. Причина может быть в том, что навесные кронштейны радиатора были некорректно установлены.

Если вы знаете, почему постоянно щелкает котел или издает свист, то прежде всего проверьте настройки.

Хлопки и щелчки при включении котла

Когда раздаются щелчки из котла , а также стуки, хлопки и прочие посторонние шумы, необходимо тут же приступить к поиску проблемы. Основным узлом 2-х контурного газового котла является трехходовой клапан. Он перераспределяет потоки при включении горячего водоснабжения. Если причина в нем, то деталь следует заменить.

Также причиной щелчков может быть блок розжига. Громкие звуки, а именно щелчки в котле или хлопки можно услышать, когда долго зажигается искра. Тогда газ скапливается в больших объемах и воспламеняется при розжиге. Необходимо устроить диагностику блока и всех его составляющих по отдельности: горелку, поджига, электрода, контактов и соединений.

Засор фитиля тоже может вызывать странные звуки. Во время розжига оборудование бахает, что свидетельствует о засоре фитили или дымохода. Проблема особенно характерна для полуавтоматического оборудования. Вам следует тщательно осмотреть фитиль и если заметите засор, то прочистите его.

Чтобы убедиться в засоре шахты дымохода, проверьте наличие тяги:

1. Поднесите зажженную спичку к контрольному окну или вентиляции.

2. Если пламя будет уходить в сторону – тяга в пределах нормы, если горит ровно, то необходима чистка.

Вы можете самостоятельно прочистить шахту, но, чтобы полностью устранить засоры, лучше обратиться в соответствующие службы. В автоматических моделях проблема с розжигом может быть связана с засорами электрода. Деталь нужно будет зачистить и установить на 3-4 мм от горелки.

Газовый котел щелкает, но не зажигается: как избавиться?

Рассмотрев самую главную проблему, которая может побеспокоить в самый неожиданный момент, осталось разобраться с ней. Когда при зажигании котла вы слышите щелчок, но оборудование не зажигается, мы уже выяснили, что этому может способствовать ряд факторов.

Хорошим вариантом устранения неполадок может стать переделка открытой системы подачи воды в закрытую. Так вода станет значительно меньше вскипать, непонятных шумов в виде щелчков, соответственно, тоже станет меньше. Также это позволит обеспечить дополнительную защиту металлическим деталям от извести или коррозии.

Если вы заметили, что котел стал сильно шуметь — это говорит о необходимости в том, чтобы обратиться за помощью к мастеру. Он детально изучит вашу проблему и устранит ее за кратчайшие сроки. Сильный шум из котла требует незамедлительного обращения за помощью. Причин, почему появляются щелчки, хлопки, треск, вой и прочие звуки, на самом деле, намного больше, чем может показаться. Некоторые проблемы незначительные и с ними можно справиться самостоятельно, но есть и те, которые без помощи мастера уж точно никак не решить. А если вы столкнулись сразу с несколькими поломками, то это требует определенных денежных затрат, но всяко лучше, чем покупка нового газового оборудования для ГВС.

Теплосветло

Подробней о ремонтах — в разделе Ремонт теплого пола.

Советы по ремонту

На нашем сайте вы найдете много информации и советов по ремонту теплого пола своими руками

Как проверить и заменить терморегулятор и датчик температуры теплого пола

  • размер шрифта уменьшить размер шрифтаувеличить размер шрифта

Как проверить и заменить терморегулятор и датчик температуры теплого пола

Одной из пожалуй наиболее частых причин поломки электрических теплых полов является выход из строя устройств их управления – терморегуляторов (они же термостаты) и их датчиков. Напомним, что термостат – это устройство управления с корпусом, электроникой, управлением и индикацией работы. Терморегулятор располагается на стене или в электрическом щите, а датчик – терморезистор с удлиняющим проводом, который должен находиться в зоне обогрева. В России можно встретить, без преувеличения, десятки и даже сотни типов подобных устройств. Что же делать, если теплый пол перестал работать, и вы подозреваете терморегулятор? О том, как проверить и при необходимости заменить терморегулятор, мы расскажем в этой статье.

При любой диагностике теплого пола первая задача – это снять лицевую панель терморегулятора, чтобы получить доступ к выходным клеммам и датчику. Чтобы не сломать термостат, а это весьма вероятно, если действовать «наудачу» и без предварительной подготовки и документации, мы рекомендуем сначала выяснить, как именно снимается эта панель, изучив руководство по эксплуатации.

Все предварительные процедуры должны производиться при отключенном питании.

Зачастую крепежный винт находится у электромеханических термостатов под колесиком регулировки температуры. Колесико необходимо аккуратно поддеть с двух сторон. У некоторых термостатов эта нехитрая процедура при излишней торопливости приводит к поломке штыря к которому оно крепится. У многих моделей термостатов с одной или двух сторон есть защелки, на которые для открывания необходимо надавливать. При длительной защелки часто ссыхаются и, иногда ломаются.

Если термостат находится в одном блоке с розетками и выключателями, необходимо также снять общую рамку, для чего может потребоваться сначала снять крышки, розетки и клавиши выключателя.

Панели современных термостатов предназначены для монтажа в стандартные установочные коробки и крепления из стандартным способом – двумя саморезами или винтами. В то же время некоторые мастера крепят термостаты с помощью силикона, различных суперпрочных клеев и даже гвоздей. Задача снять такой термостат со стены, не разрушив вокруг стену, бывает, порой, весьма сложной.

Термостаты, устанавливаемые в электрические щиты, как правило, крепятся на так называемую DIN-рейку, аналогично тому как крепятся современные электрические автоматические выключатели. Для их снятия необходимо просто оттянуть защелку (снизу или сверху), которую желательно не сломать.

Проверка напряжения питания и напряжения на выходных клеммах

После снятия панели производится проверка питающего напряжения тестером. Если питания нет, начинаем искать причину. Это может быть невключение автомата, через который питается термостат, отсутствие контакта на клеммах, повреждение провода на линии. Питание термостата может осуществляться и проходным способом – т.е. через соседний термостат, розетку и пр. При наличии питания проверяется напряжение на выходных клеммах с которых оно подается на греющий кабель. Наличие свечения индикатора нагрева в электромеханических термостатах или значок нагрева на программируемых не всегда означают, что питание на греющий кабель действительно подано. Если его нет при включенном термостате – значит неисправен либо он, либо датчик.

Для проверки датчика применяется мультиметр, которым измеряется сопротивление датчика, которое, как правило, находится в диапазоне 5-45 кОм. Значение этого сопротивления при нормальной температуре приводится, обычно в инструкциях. Подробнее о проверке датчика можно прочитать в статье Как проверить теплый пол: измерение сопротивления датчика температуры. Датчики разных производителей термостатов, обычно несовместимы, кроме тех случаев когда в под своей торговой маркой производитель системы обогрева использует термостаты специализированных производителей, таких как OJ Electronics.

Замена датчика температуры

Замена несправного датчика также может оказаться непростой задачей. Довольно часто при установке не учитывается требование всех производителей об установке датчика в гофрированную трубку для возможной замены. Если это ваш случай, ознакомьтесь с рекомендациями статьи Датчик температуры теплого пола: забыли установить, неисправен, установлен неправильно, невозможно извлечь для замены.

Замена терморегулятора

Термостат – сложное устройство и если неисправен именно он, его качественный ремонт возможен лишь в условиях сервисного центра. Учитывая относительно невысокую стоимость терморегулятора, как правило чинить его нет смысла, в гарантийных случаях он просто заменяется. Установка терморегулятора осуществляется в обратном его снятию порядке.

В современном мире все больше и больше операций требует привлечения специалистов. Даже такие обычные операции, как замена ласпочки в фаре автомобиля, порой требуют определенного опыта и специальных навыков. После прочтения данной статьи вам может показаться, что диагностика и замена термостата выглядит не таким уж сложным делом. Это так, если вы обладаете необходимыми навыками и учтете наши рекомендации. В то же время, прежде чем осуществлять ремонт самостоятельно, подумайте о том, что качественная, исключающая поломку устройства, безопасная процедура диагностики и замены термостата возможна лишь при наличии опыта и соответствующих инструментов и приборов. Иногда целесообразно все-таки обратиться к помощи специалистов.

Хотите быстро и без проблем починить теплый пол? Узнайте сколько это может стоить и посмотрите примеры ремонтов и отзывы в разделе Ремонт теплых полов.

Вопрос-Ответ: о работе тёплого пола

Разрешите задать вам, как экспертам в этой области, вопрос, но сначала краткий обзор:

Купил для ванной комнаты теплый пол Energy 0,5 кв.м. (75 Вт) и простейший регулятор той же фирмы.

Настало время пользоваться, но при включении загорается лампочка только на 4 секунды, щелкает реле, лампочка гаснет и ничего не происходит, пока не выключишь и не подождешь немного. Далее все повторяется.

Вытащил датчик, замерил сопротивление =12,5 кОм (заявлено 10 кОм)

Замерил сопротивление нагревателя =750 Ом, если считать напряжение 220 В, то выходит, что мощность 65 Вт :((

Включил нагреватель напрямую, подождал 40 минут — не понял, подождал почти 1,5 часа — разница температуры с соседними участками ощутима, но мала.

Сделал вывод — неисправен регулятор.

Нагреватель — самый обычный мат, помещен в слой самовыравнивающегося раствора Vetonit 3000, затем клей и керамическая плитка.

Впечатления отвратительные! Я ожидал, что пол будет ощутимо ТЕПЛЫЙ, а он попросту комнатной температуры (почти), но хотя бы не холодный. Следовательно, чтобы использовать то, что есть и как-то ощущать его работу, регулятор будет в максимальном положении и использоваться будет только клавиша включения (в крайних случаях).

В связи с этим вопрос: В чем проблема такого малого нагрева и можно ли в моей ситуации вместо регулятора поставить обычный выключатель и использовать это прямое включение нагревателя практически постоянно и заодно избавиться от проблемы замены термодатчика 1-2 раза в год, как говорят пользователи теплых полов?

Вытащил датчик, замерил сопротивление =12,5 кОм (заявлено 10 кОм)

Сопротивление = 12,5 кОм при температуре 20ºС соответствует норме (смотрите таблицу), дело не в датчике температуры.

Можно ли в моей ситуации вместо регулятора поставить обычный выключатель и использовать это прямое включение нагревателя практически постоянно

Этим Вы нарушите рекомендации производителя теплых полов и правила техники безопасности.

. и заодно избавиться от проблемы замены термодатчика 1-2 раза в год, как говорят пользователи теплых полов?

Спорное утверждение, срок службы датчика температуры на практике составляет в среднем 7-12 лет

Включил нагреватель напрямую, подождал 40 минут — не понял, подождал почти 1,5 часа — разница температуры с соседними участками ощутима, но мала.

1. теплый пол греется, следовательно, греющим кабель в исправном состоянии, хотя по судя Вашим измерениям, имеет мощность ниже заявленной (хорошо бы еще посмотреть шаг укладки).

2. при первом включении кабельных полов необходимо ждать больше времени пока прогреется стяжка.

3. при монтаже у Вас не была сделана теплоизоляция, следовательно, частично тепло выделяемое греющим кабелем уходит на прогрев перекрытия.

4. судя по мощности выбранного Вами греющего кабеля можно предположить, что Вы изначально выбирали кабель для подогрева теплого пола, а не для основного отопления.

Сделал вывод — неисправен регулятор.

Обратитесь к продавцу для замены по гарантии.

Совет: Проверьте подключение терморегулятора согласно инструкции, прилагаемой к терморегулятору, часто бывает, что при подключении путают провода.

Что лучше не делать с теплыми полами!

Как правильно установить терморегулятор для теплого пола и другие вопросы

Теплые полы — давно не новость в современном доме, но для обычного рядового пользователя это оборудование и по сей день вызывает массу вопросов по монтажу, обслуживанию и ремонту. Одним из основных элементов электрической системы отопления является терморегулятор, который работает в паре с датчиком температуры. Датчик снимает показания об изменениях окружающей среды и передает их на регулятор, который в свою очередь вносит коррективы в работу теплого пола. Именно эти два элемента системы подачи тепла в доме мы и постараемся рассмотреть с точки зрения рядового пользователя.

Куда устанавливать терморегулятор при монтаже теплого пола?

При выборе места для установки термостата необходимо руководствоваться следующими соображениями. Терморегулятор необходимо устанавливать на стене в удобном и доступном месте. Важно учитывать и тот момент, что при расстановке мебели вы можете блокировать доступ к прибору крупногабаритным диваном, шкафом или другим предметом интерьера. Это недопустимо.

Температурный датчик располагают в стяжке внутри гофрированной трубы. Незастывший раствор цемента или плиточного клея не должен контактировать с датчиком. В случае необходимости пользователь или мастер по ремонту должны иметь возможность произвести замену оборудования, вышедшего из строя термодатчика.

Термостат, предназначенный для регулирования работы теплого пола в помещениях повышенной влажности (сауна, баня, бассейн, ванная), должен располагаться вне помещения.

На схеме приведенной ниже предложены основные рекомендации и размеры по установке терморегулятора и датчика.

Почему не включается терморегулятор теплого пола?

Популярный вопрос из серии «почему» — не включается/не работает терморегулятор теплого пола. Чтобы выяснить причины подобного происшествия, необходимо проверить подается ли питание на клеммы регулятора. Для этого, предварительно отключив автоматы в распределительном щитке, демонтируют начинку терморегулятора из монтажной коробки. Снова включают электропитание и с помощью тестера проверяют наличие напряжения на подводящих клеммах. Если напряжение отсутствует, то неисправность следует искать в электропроводке, а не в системе теплого пола. Если в ходе проверки выяснилось, что фазовый кабель подводится к нулевой клемме регулятора, то необходимо выполнить перефазовку, т.е. просто поменять провода местами. Если же питание присутствует, провода правильно разведены по фазам, но дисплей терморегулятора не загорается, значит вышел из строя сам прибор. Для восстановления работы системы, следует заменить термостат.

Почему не отключается терморегулятор теплого пола?

Еще одна из распространенных проблем в работе теплых полов — не происходит выключение терморегулятора и, соответственно, система работает круглосуточно. В данном случае, отключение терморегулятора не происходит, потому что он не выходит на заданный режим нагрева. Вероятнее всего — неисправен сам термостат, чтобы окончательно убедиться в его поломке, задайте максимальную температуру нагрева. Если и в этом случае устройство не выключится, значит, оно точно неисправно и требует замены.

Почему греется теплый пол с выключенным регулятором?

На самом деле, причин для подобного поведения системы отопления может быть несколько.

Первая причина — это инерционность теплого пола. Он не остывает мгновенно, на это требуется некоторое время, около 1 часа, поэтому, кажется, что после выключения теплые полы продолжают греть.

Вторая причина — система отопления каким-то образом подключена напрямую, минуя терморегулятор. В этой ситуации необходимо привести в порядок электропроводку и все будет работать как надо.

Почему щелкает терморегулятор теплого пола?

Щелчки терморегулятора — это признак включения/выключения теплого пола. Если терморегулятор «щелкает» часто, значит, при монтаже отопления вы слишком близко установили температурный датчик к нагревательным элементам. Пол не успевает нагреваться, а датчик уже реагирует на изменение температуры. Необходимо изменить точку монтажа датчика. Громкие щелчки терморегулятора характерны для ситуации, когда токопроводящие контакты слабо затянуты в соответствующих клеммах.

Смотрите еще

Поделитесь в соцсетях:

Терморегуляторы находят широкое применение как в системах управления тёплыми полами, так и в системах управления кондиционированием воздуха и вентиляции, а также в системах антиобледенения и снеготаяния. Регуляторы используются в системах тёплого пола как для комфортного (дополнительного) подогрева пола в помещениях с другими источниками обогрева, так и для основного обогрева, когда тёплый пол используется как основной и единственный источник обогрева.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Принцип срабатывания автоматического выключателя
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector