Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схемы подключения выключателей и розеток. Наружная розетка. Как подключить выключатель света

Схемы подключения выключателей и розеток. Наружная розетка. Как подключить выключатель света

Розетки и выключатели — это основные элементы домашней электросети. Вопрос их установки своими руками для многих является актуальным. От составления правильной схемы подключения выключателей и розеток и монтажа зависит комфорт и надежность работы всех электроприборов в доме.

схемы подключения выключателей и розеток

При прокладке электросети главными факторами являются безопасность и удобство пользования розетками и выключателями.

Нормы для монтажа

Для определения количества розеток и выбора мест их расположения следует знать нормы по установке, предъявляемые ПУЭ:

  • Наличие заземляющего контакта с отдельным подводом, не являющимся при нормальных условиях проводником электрического тока.
  • Не должно быть розеток над мойками или под ними, в шкафах и других неудобных местах.
  • Розетки в жилых помещениях и на кухне следует запитать от отдельных линий. Кухонные элементы и освещение допускается подключать в одну группу.
  • В жилых помещениях можно подключать розетки в помещениях повышенной влажности (ванной, туалете, бане) только через УЗО.
  • Рекомендуется размещать места подключения электроприборов на удалении от заземленных элементов: металлических трубопроводов, раковин и других инженерных сетей.

Нормы по монтажу выключателей

  • Выключатели всегда устанавливаются в разрыв фазного провода.
  • В помещениях повышенной влажности и на чердаке их наличие не допускается.
  • Над уровнем пола выключатели располагаются на высоте 1,5 м. На входе в комнату они устанавливаются на стороне ручки двери.
  • При одновременной коммутации более 20 ламп можно устанавливать только автоматы. или выключатель на внешней стене дома должны иметь исполнение с защитой не ниже IP44.

наружная розетка

Способы монтажа проводки

После составления схемы подключения выключателей и розеток следует рассчитать их параметры и требуемое сечение жил. Затем нужно проложить провод и установить коммутационную аппаратуру на место.

  • Монтаж проводки делается открытым и скрытым. Первый способ делается в основном в подсобных помещениях и снаружи дома. Для скрытой проводки необходимо сделать пыльную и трудоемкую работу штробления канавок для проводов с углублениями для подрозетников и распределительных коробок.
  • Процесс штробления стен не составляет проблем при наличии специального инструмента, которого обычно нет в личном пользовании. Штроборезку и другие устройства можно взять в аренду.
  • Для выемок под подрозетники и канавки применяется перфоратор с коронкой и специальной насадкой. Прокладка облегчается, если предварительно пометить путь, пробурив в стенах отверстия. С гипсокартонными перегородками справиться гораздо проще, если приобрести специальные круглые насадки на дрель.
  • Аппаратура для наружной установки применяется открытого типа и должна быть защищена от пыли и влаги.

электропроводка подключение розеток и выключателей

Когда в комнату вводится электропроводка, подключение розеток и выключателей делается через разные линии. Их может быть от двух до четырех под оборудование:

  • освещение;
  • розетки для роутера, компьютера, телевизора, зарядки телефона и других бытовых приборов;
  • кондиционер или электрообогреватель.

Кабели подключаются через концевые или проходные распределительные коробки. В первом случае из них не выходят провода, связывающие с другими элементами. Проходная коробка такую связь имеет.

Монтаж розетки

Подключение розеток и выключателей своими руками производится по правилам.

При проведении электромонтажных работ обесточивается вся квартира. Провод для розеток используется трехжильный, где синяя жила служит для подключения нейтрали, желто-зеленая — для защитного заземления, а последняя может иметь любой цвет и подключается к фазе. Провод идет от автомата щита управления или от коробки. Для обычных розеток его сечение составляет 2,5 мм 2 , но здесь надо учитывать мощность подключаемого прибора.

Провода пропускаются через отверстия подрозетников и монтируются к силовым зажимам розеток. Для них фаза обычно располагается по левую руку пользователя, а ноль — по правую, когда он стоит лицом к розетке. Это особого значения не имеет, хотя для мощного электрооборудования может быть принципиально. Провод заземления подключается к отдельно расположенному контакту.

подключение розеток и выключателей своими руками

Контакты могут быть самозажимными, где не требуется затягивание винтами. Оголенные концы провода вставляются в них, а встроенная пружина прижимает их к токонесущим клеммам. Монтаж следует производить аккуратно, иначе контакты ослабнут, и электрическая цепь нарушится, или проводники будут в этих местах перегреваться. На одну клемму подключается не более двух жил.

В коробке розетка крепится зажимами. Если ее фиксировать распорными лапками, они держат хуже. Лучше использовать саморезы, которые вворачиваются в отверстия подрозетника. Крышка розетки должна плотно подходить к стене. Ее прикручивают к внутренней части. Наружная розетка монтируется на поверхность стены и применяется для открытой проводки. Подобная установка проще, но из эстетических соображений аппараты стараются делать внутренними.

Подключение нескольких розеток

Несколько аппаратов рядом подключаются один от другого. Схема должна учитывать сечение проводов и нагрузку на каждую розетку. Распределительная коробка для розеток и выключателей скрытой установки располагается в помещении, и к ней подводится питающий провод от автоматического выключателя щитка управления. Основные соединения делаются в ней.

Целесообразно подводить к каждой розетке в комнате отдельное питание. Тогда при выходе из строя одной из них остальные останутся работоспособными. Способ требует больших затрат, но его часто используют по причине высокой надежности. Особенно это относится к подключению мощных потребителей.

коробка для розеток и выключателей скрытой установки

Параллельное соединение всех розеток к одной линии экономит средства и трудозатраты по монтажу. Недостатком в соединениях аппаратов шлейфом является отключение целой группы при отказе в работе одного. Поэтому первым стараются подключить среднюю розетку, а от нее — остальные.

Схемы подключения выключателей и розеток производятся через распределительные коробки, где соединения проводов осуществляются с помощью клеммников, пайки, сварки, опрессовки, винтовых зажимов. Скрутки делать не рекомендуется. По правилам ПУЭ во всех местах, где подключаются проводники и производятся ответвления, создается запас по длине провода, чтобы впоследствии можно было его снова использовать для обновления соединения. Коробки рекомендуется располагать с отступом 10-20 см от потолка, где не будет к ним случайных прикосновений. Их легко можно скрыть и при необходимости иметь доступ для ремонта проводки.

Читайте так же:
Что значит фидерный выключатель

Подключение выключателей

Выключатели служат для подключения питания к светильникам. Обычно они замыкают провод фазы. Защитный и нулевой провода через них не проходят. К нулевому проводу подключается один вывод светильника, а к фазному — ввод выключателя. С противоположной стороны располагается вывод, от которого провод идет ко второму контакту прибора.

Двухклавишный выключатель

Правила, показывающие, как подключить двухклавишный выключатель света, те же самые, что и у простейшего устройства. Отличие только в том, что у аппарата имеются два вывода, которые обычно подключаются к люстре. Каждый из них связан с клавишей, обеспечивающей включение отдельной группы ламп. Двухклавишная модель объединяет в одном корпусе два простых прибора.

как подключить двухклавишный выключатель света

Преимуществом способа является возможность одновременного или раздельного включения двух групп светильников от одного устройства. Большее количество переключений требует дополнительной прокладки фазных проводов к выключателю и лампам. Схема, показывающая, как подключить двухклавишный выключатель света, всегда есть на обратной стороне выключателя. Ее также можно найти в сопроводительной инструкции.

Розетка-выключатель в одном корпусе: как подключить?

Выключатель подключается от розетки, если они совмещены в общем корпусе. Способ применяется для разгрузки распределительной коробки, экономии провода и подключения рядом расположенного светильника, например около кровати в спальне.

Подключение делается следующим образом:

  • к розетке подается питание обычным способом;
  • фаза подключается на ввод выключателя;
  • защитный провод также можно подключить от розетки;
  • с выхода выключателя и нуля розетки подключается светильник.

розетка выключатель в одном корпусе как подключить

Обратное подключение розетки от выключателя не делается, поскольку к нему не подводится нулевой провод. Розетку можно включить или отключить только от автоматического выключателя, расположенного в шкафу управления.

Заключение

Схемы подключения выключателей и розеток не отличаются сложностью, но должны выполняться правильно. Прежде всего это связано с электробезопасностью. Поэтапно выполняя все рекомендации монтажа и правильно собирая схему, можно избежать многих проблем и обеспечить надежность домашней электрической сети.

Обозначение розеток и выключателей на чертежах

Перед выполнением строительных и монтажных работ составляется проект. Электромонтажные работы не являются исключением. Для того чтобы электросхемы были понятны всем работникам, участвующим в монтаже и ремонте, условные обозначения розеток, выключателей и другой аппаратуры выполняются по единому стандарту.

Нормативные документы построения электрических схем

Виды электросхем

Схемы, необходимые для выполнения работ, имеют разный вид и назначение.

Структурная и функциональная электросхемы

Структурная схема – это самый простой вид схем. На ней условно, чаще всего квадратами, изображены элементы цепи с поясняющими надписями. Это позволяет разобраться в принципе работы установки.

Функциональная электросхема отличается от структурной более подробным описанием всех элементов и связей между ними.

Принципиальная схема

Такие электросхемы используются в распредсетях и панелях управления. Они подробно показывают все элементы, без учёта взаимного расположения. Такие чертежи позволяют разобраться в деталях работы линий электроснабжения и цепей управления.

Принципиальные схемы есть двух видов:

  • Полная. На ней изображены все элементы и соединяющие их провода. Может быть развёрнутой, изображающей всю электроустановку целиком, и элементной, показывающей на отдельных листах узлы и части установки;
  • Однолинейная. На чертеже изображены только силовые цепи. Однолинейной такая схема называется потому, что вместо нескольких линий, изображающих три фазы, ноль и заземление, проводится только одна.

Монтажная электросхема

Необходима для выполнения монтажных работ. На этой схеме на плане расположения оборудования указано положение всех светильников, соединяющих проводов и другая информация, необходимая для выполнения электромонтажа.

Объединенная электросхема

Включает в себя различные типы электросхем в одной. Выполняется в случае, если это возможно выполнить без загромождения листа различными элементами и поясняющими надписями.

Чтение электрических схем

В составленной электросхеме необходимо разобраться: как она работает, возможные неисправности и другие нюансы. Этот процесс называется «чтение электросхем». Для этого необходимо знать условные графические обозначения всех деталей, изображённых на ней, а также их соединений.

Обозначения проводников

Провода, соединяющие элементы электросхем, изображаются линиями. Они отличаются пояснительными надписями, цифрами и в некоторых случаях толщиной. В однолинейной схеме толстой линией изображается группа проводов: фазные и нулевой или «плюс» и «минус».

В чертежах с большим количеством деталей проводники изображаются не сплошной линией, а в начале и конце подключения с маркировкой каждого провода и указанием места подключения. Так же показываются провода, идущие с одного листа на другой.

Интересно. Места соединений трёх и более проводов отмечаются точкой.

Графические символы аппаратуры

Кроме проводов, в электросхемах есть другая аппаратура. Все её виды имеют свои условные графические изображения. Они символически отображают функции или устройство приборов. Это схематическое изображение автоматических выключателей, концевых переключателей и ламп, выполненное из простых геометрических элементов. Их сочетание несёт всю информацию об электроприборе.

Все условные обозначения и их элементы указаны в специальных таблицах, определяемых ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Он обязателен для исполнения не только на производстве, но и при проектировании бытовой электропроводки.

Схема электропроводки

Составление схемы электропроводки необходимо при строительстве или капитальном ремонте дома. Выполняется эта схема на плане помещения с указанием высоты прокладки кабелей и мест установки автоматов, розеток и выключателей.

Этим планом будет пользоваться не только тот человек, который её составил, но и монтажники, а впоследствии и электромонтёры, ремонтирующие электропроводку. Поэтому условные изображения розеток и выключателей на чертежах должны быть понятны всем и соответствовать ГОСТу.

Обозначение розеток на электросхемах

Условное обозначение розетки – полукруг. Количество и направление чёрточек, отходящих от него, показывают все параметры этих устройств:

  • Для скрытой проводки полукруг пересекается вертикальной чертой. В устройствах для открытой проводки она отсутствует;
  • В одинарной розетке вверх отходит одна линия. В двойных – такая черточка сдвоенная;
  • Однополюсная розетка обозначается одной линией, трёхполюсная – тремя, расходящимися веером;
  • Степень защиты от погодных условий. Приборы с защитой IP20 изображаются прозрачным полукругом, а с защитой IP44-IP55 – этот полукруг закрашивается чёрным цветом;
  • Наличие заземления показывается горизонтальной чертой. Она одинаковая в устройствах любой конфигурации.
Читайте так же:
Одна рабочая секционированная выключателем система шин с обходной

Условное обозначение розеток на чертеже

Интересно. Кроме электрических розеток, есть компьютерные (для LAN-кабеля), телевизионные (для антенны) и даже вакуумные, к которым подключается шланг от пылесоса.

Обозначение выключателей на схемах

Выключатели на всех чертежах имеют вид небольшого кружка с наклонённой вправо чертой вверху. На ней нанесены дополнительные чёрточки. По количеству и виду этих чёрточек можно определить параметры устройства:

  • крючок в виде буквы «Г» – аппарат для открытой проводки, поперечная черта в виде буквы «Т» – для скрытой;
  • черта одна – одноклавишный выключатель, две – двухклавишный, три – трёхклавишный;
  • если кружок закрашен, то это устройство со степенью защиты от погодных условий IP44-IP55.

Условное обозначение выключателей

Кроме обычных выключателей, есть проходные и перекрёстные, позволяющие управлять светом из нескольких мест. Обозначение таких аппаратов в электрических схемах аналогично обычным, но наклонных черт две: вправо-вверх и влево-вниз. Условные знаки на них дублируются.

Обозначение блока выключателей с розеткой

Для удобства пользования и более эстетичного вида эти приборы устанавливаются в соседних монтажных коробках и закрываются общей крышкой. Обозначаются по ГОСТу такие блоки полукругом, линии на котором соответствуют каждому устройству в отдельности.

На следующем рисунке два примера блоков выключателей и розеток:

  • конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двойного выключателя;
  • конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двух выключателей: двойного и одинарного.

Обозначение блока выключателей с розеткой

Условные обозначения других приборов

Кроме розеток и выключателей, в схемах электропроводки используются и другие элементы, имеющие свои обозначения.

В основу обозначения устройств защиты: автоматических выключателей, УЗО и реле контроля напряжения, заложено изображение открытого контакта.

Обозначение автоматического выключателя по ГОСТу состоит из необходимого количества контактов, соединённых между собой, и квадратика сбоку. Это символизирует одновременное срабатывание и системы защиты. Вводные автоматы в квартирах обычно двухполюсные, а для отключения отдельных нагрузок используют однополюсные.

Автоматический выключатель на обычных и однолинейных схемах

Специальных обозначений по ГОСТу для УЗО и дифференциальных автоматов не существует, поэтому они отражают особенности конструкции. Такие устройства представляют собой трансформатор тока и исполнительное реле с контактами. В дифавтоматах к ним добавлен автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Изображение УЗО и дифференциального автомата на схемах

Реле контроля напряжения отключает электроприборы при отклонении напряжения за допустимые пределы. Состоит такое устройство из электронной платы и реле с контактами. Это видно на схеме таких приборов. Она изображается на верхней крышке корпуса.

Схема реле контроля напряжения

Графические символы приборов освещения и подсветки, в том числе люстр на светодиодах, символизируют внешний вид и назначение приборов.

Условные обозначения светильников

Знание условных обозначений розеток и выключателей и другой аппаратуры на чертежах нужно при составлении проекта, монтаже и ремонте электропроводки и другого электрооборудования.

Видео

Схема подключения электрической проводки. Ответвительная коробка.

Проектант

Электрическая проводка напоминает дерево: корень — это предохранитель, ствол — это кабель основной линии, ветки — это отводы в комнаты и т. д., места ветвления — распределительные коробки, листья — электроприборы.

Как и ветки у дерева, после каждого ветвления кабель становится тоньше (например, к счетчику и предохранителям прокладывают медный кабель сечением 4 кв. Мм, далее — основные кабели рабочих групп сечением 2,5 кв. Мм, а от комнатных ответвительных коробок — провода сечением 1,5 кв. Мм к штепсельным розеткам, 1 кв. Мм — к осветительным приборам). Конечно, эти цифры ориентировочные, в каждом конкретном случае сечение провода зависит от потребляемого тока, о чем сказано выше (например, от наружного ввода к счетчику, предохранителям идет кабель с сечением жил 4 кв. Мм, далее основные кабели каждой группы — с сечением жил 2,5 кв. Мм, а комнатная сеть от коммутирующих коробок к розеткам и светильникам — с сечением жил 1,5 кв. Мм). Если в документации на прибор (бойлер, электроплиту, котел и т. д.) рекомендованы большие сечения жил подводящего кабеля, эти рекомендации приоритетны. Листьев на нашем дереве, правда, два вида: штепсельные розетки и осветительные приборы.

Открытая проводка

Открытую электропроводку применяют в неотапливаемых и сырых помещениях, в подвалах и на чердаках.

Кроме того, в деревянных домах (то есть по сгораемым поверхностям) допускается применять только открытую проводку.

В остальных случаях лучше проводку делать скрытой. Открытую проводку крепят к стене пластмассовыми накладками-хомутами соответствующего размера и конфигурации . При разметке следует учитывать, что открытая проводка прокладывается только горизонтально или вертикально , по наклонным стенам мансарды — в вертикальной плоскости.

Открытую проводку можно крепить и с помощью подходящего клея (он не должен быть агрессивным к оболочке кабеля), нанося его на кабель через 400—800 мм каплями и затем прижимая к основанию.

Можно прокладывать открытую проводку и в пластиковых кабель-каналах.

Такой канал представляет собой пластиковый желоб прямоугольного профиля с закрывающейся крышкой. Крепить к несущей поверхности кабель-канал можно «жидкими гвоздями» — специальным быстросохнущим клеем, который наносится на прилегающую к стене поверхность кабель-канала каплями через 300—500 мм, после чего кабель-канал плотно прижимают к потолку или стене строго по намеченной линии на несколько секунд. Затем укладывают кабель, а после окончания монтажа — защелкивают крышку. Кабель-канал легко режется и сочленяется при поворотах.

Традиционный способ крепления открытой проводки — хомутиками из жестяной или свинцовой полоски (рис. б), которую крепят прибиваемым или замуровываемым гвоздем.

Разметка

Разметку трассы электропроводки начинают с выбора мест установки электрощитка, штепсельных розеток и светильников. О щитке было сказано выше.

Штепсельные розетки устанавливают, учитывая планировку комнаты и количество возможных электроприборов. Лучше установить побольше штепсельных розеток, в том числе двойных, тройных и четверных, чтобы потом не приходилось злоупотреблять удлинителями и тройниками.

Штепсельные розетки лучше устанавливать на высоте 300 мм от пола, а над письменным столом и в подобных местах — на высоте 1000 мм.

Крепление открытой проводки пластмассовой скобкой (а) и металлической лентой (б): 1 — кабель; 2 — скобка; 3 — гвоздь; 4 — лента.

Читайте так же:
Jazzway выключатель сенсорный двухпозиционный

Затем размечают места крепления стационарных осветительных приборов (потолочных и настенных) и выключателей (или многоклавишного выключателя) к ним.

Высота выключателей выбирается в соответствии с одной из двух традиций:

  • примерно на уровне глаз (1600—1800 мм от пола),
  • на уровне ладони опущенной руки (700—900 мм от пола).

Затем выбирают место для распределительной (ответвительной) коробки (которая служит для подключения комнатной сети к общей линии). Коробка может размещаться как в комнате, так и в коридоре — в зависимости от того, где проходит общая линия.

Линию проводки для штепсельных розеток прокладывают непосредственно на уровне их размещения, параллельно полу.

Отводы к светильникам и выключателям прокладывают вертикально — иначе вы рискуете устроить короткое замыкание, угодив гвоздем или дюбелем прямо в кабель, когда впоследствии захотите что-нибудь повесить на стене.

Все соединения (ответвления) проводов выполняют только в ответвительных коробках или установочных коробках выключателей, штепсельных розеток или светильников.

Как уже сказано ранее, в комнате следует иметь отдельные группы (магистрали) для освещения и для розеток. Если предусматривается подключение в доме компьютеров, они должны питаться от штепсельных розеток самостоятельной группы, со своим предохранителем на электрощитке.

После разметки пробивают бороздку под кабель и выбирают гнезда под распределительные и установочные коробки.

Прокладка каналов и гнезд под установочные коробки

В кирпичных, блочных или бетонных стенах бороздку выбирают с помощью отрезной машины («болгарки») с диском нужного типа. Имеет смысл совмещать горизонтальные и (частично) вертикальные бороздки со швами в кирпичной или блочной кладке. Бороздка должна иметь ширину чуть больше диаметра круглого или толщины плоского кабеля, а глубину на 8 — 10 мм больше диаметра круглого кабеля или ширины плоского.

Затем высверливают гнезда под установочные коробки (например, фрезой-чашкой или кольцевой ленточной фрезой подходящего диаметра) и монтируют эти коробки в соответствии с их конструкцией.

После того как установочные коробки смонтированы (не забудьте правильно ориентировать окна коробок для ввода кабеля), можно укладывать отрезки кабеля или провода в бороздки, заводя свободные концы в коробки, как показано на рис. (с запасом 150 — 200 мм).

Концы кабеля выведены через установочную коробку перед монтажом розетки или выключателя.

Значительно проще прокладывать скрытую проводку внутри каркасных перегородок или по стенам, облицованным гипсокартоном или иным покрытием. В этом случае кабель протягивают за облицовкой от коробки к коробке по кратчайшему пути.

В гипсокартоне или другом материале облицовки прорезают отверстия под установочные коробки, специально для этого предназначенные, а затем монтируют эти коробки с помощью предусмотренных с этой целью винтов с крепежными лапками.

Коробка для розеток и выключателей скрытой установки

Монтажные коробки для электроустановочных устройств: скрытая электропроводка

Электричество, одна из основополагающих систем жизнеобеспечения без которой невозможна комфортабельная загородная жизнь. Только правильно спроектированная и реализованная схема электропроводки гарантирует безопасное и экономичное использование энергозависимого оборудования. Большое значение имеют и комплектующие – не только кабели и провода, но и электроустановочные устройства. В данной части курса Академии FORUMHOUSE при помощи специалиста компании Legrand рассмотрим различные типы установочных коробок (подрозетников) и нюансы их монтажа.

Содержание

  • Монтажные коробки для сплошных стен
  • Особенности монтажа установочных коробок в сплошных стенах
  • Монтажные коробки для полых стен
  • Особенности монтажа установочных коробок в полых стенах

Монтажные коробки для сплошных стен

Традиционно розетки, выключатели, светорегуляторы и подобные устройства устанавливались в круглые монтажные коробки. Сегодня же производители предлагают альтернативу – квадратные монтажные коробки для сплошных стен. Это серия коробок со степенью защиты IP 20, для скрытого монтажа в сплошных бетонных, блочных или кирпичных стенах жилых и общественных зданий. Устройства крепятся в коробке с помощью распорных лапок или винтов. Коробки для установки одного механизма имеют глубину 30, 40, 50 или 60 мм, и выбираются в зависимости от особенностей конструкции устройства, количества и сечения подключаемых проводов.

Фото подрозетники для сплошных стен: одинарный, двойной, тройной, на четыре устройства

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4-х механизмов имеют глубину 40 мм, и поставляются со съемной перегородкой, разделяющей силовое и слаботочное оборудование (например, розетки на 16 А и телевизионную розетку). Благодаря большему объему (на 20% при равной глубине) квадратные коробки, по сравнению с круглыми, значительно упрощают укладку проводов и монтаж устройств. Что особенно актуально при установке приборов с большим количеством отходящих проводников.

Фото сравнение круглых и квадратных подрозетников

Для крепления механизмов, все коробки оснащены винтами из закаленной стали с никель-цинковым покрытием. Головки винтов закрыты защитными колпачками, предотвращающими загрязнение шлицов при фиксации коробки строительной смесью.

Фото иллюстрация надежности крепежа

У однопостовых коробок отверстия для винтов тройные, что позволяет выровнять механизмы даже при грубых монтажных ошибках. Дополнительные удобства и универсальность однопостовых коробок обеспечиваются специальными пазами, для возможности объединения их в блоки.

Фото объединение однопостовых коробок в двойной модуль

Если в блоке необходимо больше общего внутреннего пространства, боковые стенки коробок выламываются с помощью плоскогубцев.

Фото коллаж подрозетник и плоскогубцы

Встраивать коробки в стену проще всего при помощи штробореза, которым выполняют горизонтальные и вертикальные пропилы на предварительно размеченной поверхности. Далее, посредств перфоратора или молотка и зубила удаляют излишки материала. Коробка и подходящий к ней кабель заделывают в стене строительной смесью.

Основные этапы работ можно увидеть на рисунках.

Фото иллюстрация процесса монтажа подрозетника (разметка, штробление, установка)

Монтажные коробки для полых стен

Для монтажа электроустановочных устройств в полые (каркасные) стены или перегородки, выполненные с применением листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ) применяются специальные коробки с особым видом крепления. Они прижимаются к листу с внутренней стороны при помощи лапок, которые в исходном состоянии убраны. После установки коробки в отверстие стены при вращении крепежных винтов лапки выдвигаются и перемещаются по своим каналам, постепенно прижимая коробку к листовому материалу. Снаружи коробка удерживается за счет тонкого ободка.

Фото круглый подрозетник для каркасной стены

Чаще всего встречаются коробки с металлическими лапками. Однако они имеют ряд недостатков: во-первых металлические лапки при чрезмерном затягивании винтов могут повредить лист гипсокартона; во-вторых, демонтаж такой коробки в случае необходимости затрудняется тем, что лапки впиваются в лист и при отворачивании винтов не возвращаются в исходное положение.

Читайте так же:
Ремонт масляных выключателей напряжением до 35 кв

Усовершенствованные коробки имеют более удачную конструкцию. Широкие лапки изготовлены из прочного пластика и никогда не повредят листовой материал. При затягивании винтов, лапки выдвигаются из корпуса и фиксируют коробку. При отворачивании винтов, лапки убираются внутрь корпуса и коробка легко демонтируется. Однопостовые коробки могут быть глубиной 40, 50 или 60 мм.

Фото однопостовые коробки разных размеров

Фото монтаж подрозетников в полые стены

Тройные отверстия для винтов крепления позволяют выровнять механизмы даже при грубых ошибках в монтаже коробок.

Фото крепеж на три винта с возможностью корректировки положения подрозетника

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4 -х механизмов выпускаются глубиной 40 и 50 мм. Поставляются со съемными перегородками для разделения силовых и слаботочных линий. На дне коробок предусмотрены отверстия для удобной разметки точек сверления, а увеличенный, по сравнению с аналогичными изделиями, внутренний объем упрощает подключение устройств и укладку проводников.

Фото тройные подрозетники для полых стен (обычный и усиленный)

Особенности монтажа установочных коробок в полые стены

Чтобы многопостовая рамка правильно установилась на комбинацию механизмов, и они нормально функционировали, очень важно точно соблюсти межцентровые расстояния корпусов коробок и горизонтальность их установки. Выполнить точную вертикальную или горизонтальную разметку стен из листовых материалов для установки многопостовых коробок (до 4-х постов) можно с помощью специального шаблона с пузырьковыми уровнями.

Фото монтажный шаблон для подрозетников с встроенным пузырьковым уровнем

Принцип использования шаблона показан на рисунках.

Фото иллюстрация применения монтажного шаблона для подрозетников

Фото иллюстрация применения монтажного шаблона для подрозетников

Фото иллюстрация применения монтажного шаблона для подрозетников

Под действием ветра и разницы температур воздух может проникать в помещение через неплотности стен, окон, дверей и т. п. Это явление называют инфильтрацией. Через каналы прокладки электрокабелей, электроустановочные изделия, электрощиты, расположенные в неотапливаемой зоне, в помещение может поступать до 38% от общей инфильтрации воздуха. Энергосберегающие монтажные коробки для полых стен позволяют в значительной степени снизить инфильтрацию воздуха через электрическую инфраструктуру здания, что позволяет сократить расходы энергии на 6-15 кВт*ч/м²/год в зависимости от типа здания.

Фото усовершенствованные герметичные подрозетники с кабелем

Снижение инфильтрации воздуха достигается за счет эластичных кабельных вводов и силиконовых заглушек для гофрированных труб. Такие коробки необходимы также в каркасном домостроении. Утеплитель в каркасных стенах защищается от влаги слоем пароизоляции. В СП 31-105-2002 пункт 13.5.3 указывается: «При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев». Применяя обычные монтажные коробки добиться этого практически невозможно.

Модельный ряд включает коробки на 1,2, 3 и 4 поста, глубиной 40 или 50 мм.

Фото герметичный подрозетник на три устройства

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4 -х устройств поставляются со съемными перегородками для разделения силовых и слаботочных линий. С обратной стороны коробок предусмотрены конусы для удобной разметки точек сверления стены. Силиконовые заглушки диаметром 16, 20 и 25 мм приобретаются отдельно.

Специализированные электроустановочные коробки – это безопасность, удобство и простота монтажа, а также, соблюдение нормативов.

Монтажные коробки (подрозетники) для кирпичных стен

Подрозетник — монтажная коробка под механизмы электроустановочных изделий

Подрозетники являются очень важной деталью в процессе устройства и монтажа электрической проводки. И гражданские здания, и промышленные не могут обойтись без этого элемента. Подрозетник можно назвать «тенью» розетки, а розетки самая важная деталь, благодаря которой и функционируют все электрические приборы. Подрозетник представляет собой короб, который вставляют в углубление в стене, а следом за ним и непосредственно на него крепят и розетку. В корпусе подрозетника есть отверстия для введения проводов и отдельные — для закрепления самой розетки.

Ещё одно название подрозетника — «монтажная коробка». Некоторые разделяют это два понятия. Существует мнение, что монтажной коробкой называется навесные выступающие детали, а подрозетники — исключительно утопленные. Это неверно.

Зачастую подрозетники плохого качества приводят к выпаданию розеток, а это напрямую отразится на здоровье людей, в особенности маленьких детей. При замене электрооборудования и розеток в частности настоятельно рекомендуется использовать подрозетники. В некоторых случаях они даже необходимы для того, что розетка смогла упереться в них своими распорками. Сейчас для изготовления этого вида изделий используется пластик (полипропилен) или же металл. В первом случае, подрозетник будет дешевле, но в металлическом исполнении — надёжнее и долговечнее. Усы розетки могут продавиться через пластиковые стенки, что повлечёт за собой выпадение самой розетки.

Три вида монтажа подрозетников. Первый — » в короб», когда изделие устраивается непосредственно в стену. Второй — навесной. И третий — специальный для гипсокартонных стен.

Два главных размера по ширине — 60 и 75 миллиметров. Глубина заделки определяет соответствующий габаритный размер подрозетника (25, 32, 44 миллиметров и другой). Форма бывает круглой, квадратной, прямоугольной и так далее. Круглые подрозетники встречаются чаще всего, так как являются более универсальными.

При монтаже подрозетника выступающие части по бокам следует расположить в горизонтальном положении, так изделие будет зафиксировано. Но прежде всё-таки рекомендуется немного расширить отверстие в стене, если это возможно. После пространство до стены следует залить строительной смесью, обычно используют гипс или алебастр. Монтировать нужно «заподлицо» со стенкой. Чтобы повысить звукоизоляционные свойства, лучше подложить под заднюю стенку самой коробки полоску любого звукоизоляционного материала.

Подрозетники для гисокартонных стен

Подрозетники для гисокартонных стен служат для монтажа в них механизмов, которые относятся к электрическим установкам (розеткам, выключателям, димерам, датчикам, термостатам). При создании проекта электроточек подбирается подрозетник исходя из конструктивных особенностей и типа используемого механизма.

Отличительная деталь данного вида подрозетников — регулируемые лапки, выполненные из пластика, которые держат сам подрозетник. Применяются такие подрозетники в пустотелых стенах и перегородках из гипсокартона. Глубина подрозетников быват сорок, сорок пять и пятьдесят миллиметров. Строение подрозетника позволяют закрепить их в одну линию. В интернет-магазине представлены товары российских и европейских производителей, подрозетники могут монтироваться в одно-, двух-, трёх-, четырёх- и пятипостовые.

Электрика в доме

Люди ежедневно сталкиваются с бытовыми вопросами в области ремонта. Этот процесс не может обойтись без отвертки. Данное орудие труда поможет заменить розетку или выключатель, отремонтировать бытовую технику, а также отвертка незаменима при строительстве. Отвертка электрика имеет очень много видов.

Читайте так же:
Шина выносная для автоматического выключателя

Отвертка электрика: разновидности

Отвертки для электромонтера

В продаже имеются различные виды отверток. Приобретать их в полном объеме не имеет смысла, так как одна модель способна заменить другую. При покупке нужно учитывать, какой характер работ необходимо выполнить и объем этого производства. При более трудоемких и опасных работах, связанных с электромонтажом токоведущих линий, требуется специальный более качественный инструмент.

Описание и виды компаундов

Это диэлектрический материал с жидкой или пастообразной текстурой, который используется для пропитки и заливки микросхем, радиодеталей, проводов, конструкций и компонентов разных электрических приборов.

Компаунд для микросхем

После застывания и полного высыхания качественный компаунд будет обладать рядом свойств:

  • стойкость к действию повышенных температур;
  • устойчивость к влиянию масел, смазок, иных химических веществ;
  • отсутствие повреждений от вибрации, механического воздействия.

Все электроизоляционные герметики можно поделить на пропиточные и заливочные. Первые применяются для пропитки обмотки различных агрегатов, двигателей. Вторые предназначены для заливки пространства между муфтой и кабелем, для герметизации приборов.

Кроме того, компаунды делятся на:

  • термореактивные — после полимеризации всегда остаются твердыми;
  • термопластичные — под действием тепла вновь размягчаются.

В зависимости от формы выпуска компаунды дифференцируют на однокомпонентные, двухкомпонентные. Также они подразделяются по своему составу на эпоксидные, полимерные.

Эпоксидные

В производстве таких герметиков применяются модифицированные эпоксиды — вещества на основе эпоксидной смолы. Они характеризуются малой объемной усадкой (не более 0,2-0,8%), высокой прочностью и химической стойкостью. Они реализуются в двухкомпонентной форме и могут содержать отвердитель и эпоксидную смолу в чистом виде либо с добавлением наполнителей (чаще кварца).

Эпоксидный компаунд заливочный

Все эпоксидные герметики с электроизоляционными свойствами делятся на две группы:

  1. Горячего отверждения (отверждаются с нагревом). Обычно применяются в качестве пропиточных. Обладают отличной теплостойкостью (до +130 градусов), могут выдерживать термоудары до +140…+180 градусов. Герметики морозостойкие (до –60 градусов), дугостойкие (до 200 секунд), не боятся контакта с влагой, серьезно повышают прочность деталей и обмотки. Большинство таких компаундов являются трудногорючими и нетоксичными.
  2. Холодного отверждения (застывают без нагрева). Используются для электроизоляции проводки, соединений и различных приборов, многие подходят и для пропитки обмотки. Отлично поглощают вибрацию и не разрушаются от механического воздействия. Термостойкость может достигать +180 градусов (в зависимости от конкретной марки компаунда). Обеспечивают электрическую прочность от 20 кВ/мм.

Недостатком большинства эпоксидных компаундов является малый срок жизни после соединения компонентов, затем они становятся вязкими и непригодными к работе.

Полимерные

К ним относятся все композиционные материалы на основе полимеров (полиэфирные смолы, полиуретан, каучук и т. д.). Такие средства имеют массу положительных свойств:

  • маслобензостойкость;
  • переносимость действия кислот и щелочей;
  • высокая прочность;
  • стойкость к истиранию, иному механическому воздействию;
  • возможность эксплуатации при большой влажности;
  • неподверженность размножению плесени, микробов;
  • достаточная адгезия к металлам, сплавам, стеклопластику, пластику, текстолиту.

Полимерные компаунды идут на создание прочного покрытия для электросхем и плат, используются для герметизации проводов, пропитывания обмотки.

Покрытие платы заливочным компаундом

Потенциал атмосферы

Известно, с ростом высоты над грунтом меняется потенциал. Человек перенимает потенциал поверхности, на которой стоит. Дом, будучи надёжно заземлен, обычно находится на уровне почвы. Становится понятно, почему молния любит бить дерево, громоотвод, расположенный на крыше: путь тока здесь короче! Человек, попирающий кровлю, приобретает потенциал земли.

Совсем по-другому дело с антенной. Будучи одной частью заземлена, представляет некоторую угрозу здоровью. Многих, наверняка, били током жилы экранированного кабеля общей кровельной антенны. Электризуется техника при движении. Разряда самолетов ведется специальным стекателем, снабженным искровым промежутком. Разница потенциалов меж окружающим воздушным потоком и крылом становится высокой, проскакивает миниатюрный коронный разряд, частично гасящий эффект. С автомобилей заряды стекают по резиновой полосе, волочащейся вслед по поверхности дороги.

Примеры убеждают красноречиво: статическое электричество было, есть и будет есть микрокомпоненты электронных устройств. Если не научиться правильно защищаться. К примеру, дерево не проводник, следовательно, потенциал не всегда равен почвенному. Во время дождя проводимость резко возрастает, ситуация меняется. Молния бьет в дерево. Знание законов считается основным условием успешной защиты.

По статистике, каждая третья микросхема теряет работоспособность по вине покупателя. Потери производства, вызванные аналогичной причиной, составляют 8 – 24%. Статическое электричество ежегодно наносит ущерб экономике Земного шара, оцениваемый миллиардами долларов. Вычитая затраты на устранение последствий.

Особенности штробления разных материалов

Штробы в газобетоне и пенобетоне

Это достаточно мягкие материалы, легко справится и дрель, и болгарка, и перфоратор. Можно даже использовать ручной штроборез, который оснащается заостренной дугой. Штробу необходимой глубины можно будет сделать за 3-4 подхода. При необходимости такой инструмент можно сделать даже самостоятельно из жесткой перфоленты или заточенной с одной стороны металлической пластины. Для удобства крепят ручку или трубу.

Штробы в дереве

В деревянных домах запрещено делать скрытую электропроводку. Все кабели прокладываются открытым способом, могут быть скрыты в кабель-каналах, потому и штробить стены не придется.

Штробы в гипсокартоне

Гипсокартон – слишком хрупкий материал, чтобы его штробить. Все провода укладывают позади него, а отверстия под розетки делают при помощи насадки-коронки на дрель или перфоратор.

Штробы в кирпиче и бетоне

Для горизонтальных штроб в кирпичной стене подойдет даже молоток и зубило, если вы сможете попасть в шов, а вот вертикальные штробы лучше делать при помощи электроинструмента – дрели, перфоратора, штробореза.

Бетон – прочный материал, потому молотком и стамеской тут точно ничего не сделаешь, а все остальные способы подойдут. Если бетон повышенной прочности, то болгарку лучше не использовать – при нажиме круг может сорваться.

Штробление несущих стен

С внутренними несущими стенами следует быть предельно осторожным. Неловкое движение – оголена арматура, и вот уже прочность всего здания нарушена. Как же быть владельцам квартир? Есть несколько вариантов:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector