Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно расставить акустику для домашнего кинотеатра без проводов

Как правильно расставить акустику для домашнего кинотеатра без проводов

Представьте, что вы дома смотрите фильмы, как в настоящем кинотеатре. Чистый объемный звук создает «эффект присутствия» — появляется ощущение, что вы находитесь вблизи событий, происходящих на экране. Можно подумать, что такое удовольствие будет дорого стоить, но есть решение, как это сделать дешевле. Чтобы не переплачивать навязчивым компаниям, предлагающим «установку домашнего кинотеатра под ключ», оборудовать его можно самостоятельно. Из этой статьи вы узнаете, как из аудиосистемы и экрана собрать полноценный домашний кинотеатр.

Постановка звука по системам 5.1 и 7.1

Для достижения эффекта «присутствия» необходимо на правильном расстоянии и в нужных местах расставить колонки. Сделать это можно по одному из двух стандартов: 5.1 и 7.1.

Постановка звука по системам 5.1 и 7.1

Стандарт 5.1

Это простой, но популярный стандарт. Для него необходимо всего лишь 4 равные по характеристикам боковые колонки, центр и сабвуфер. Если помещение симметричное и прямоугольное, размещайте систему следующим образом:

  • Экран ставим посредине короткой стены. Если поставим возле длинной стены — придется ближе ставить колонки, чтобы уравнять расстояние к зрителю. Это ухудшит звуковое восприятие и заберет больше полезного пространства в комнате.
  • Колонки размещаем по углам на одинаковом расстоянии от зрителя. В таком случае звуковая волна будет достигать ушей одновременно с противоположных сторон, создавая эффект присутствия.
  • Места для зрителей (кресла, диван) передвигаем на середину комнаты. Не впритык сзади, потому что расстояние к задним динамикам будет меньше, и передние не будет слышно. Из-за этого возникнет эффект, когда звук из фильма окажется сзади вас — явно не то что в кинотеатре.

Расстояние от аудиосистемы до зрителя должно быть не меньше 1,5-2 метров, иначе сильные басы и высокая громкость будут «давить» на уши, чем вызовут дискомфорт, и могут ослабить слух.

Разместите динамики на 30-60 см выше уровня головы сидящего зрителя — так звуковые эффекты качественнее воспринимаются. Для этого используйте стойки или настенные крепления. Если аудиоколонки висят слишком высоко или установлены прямо на полу, то вы будете слышать и воспринимать звук так, будто события на экране происходят над или под вами.

Расстановка колонок по системе 5.1

Как вариант, задние аудио-колонки можно разместить на потолке в углу, но направить их нужно все равно на голову зрителя.

Стандарт 7.1

Эта схема более эффективна, так как звук доходит сразу из 7 колонок (6 боковых и центр). Так он чище и лучше воспринимается. Как и в предыдущем примере, берем симметричную прямоугольную комнату. Аудиосистему размещаем по такому принципу:

  • Экран оборудуем посредине короткой стены — по тем же причинам, что и в системе 5.1.
  • Размещаем 4 аудиоколонки по углам и 2 — по правую и левую руку от зрителя, на одинаковом расстоянии к нему. Звуковая волна сбоку будет доходить прямо к ушам одновременно с передними и задними динамиками, что создаст эффект присутствия.
  • Места для зрителей, как и в предыдущем примере — посередине комнаты, ближе к задней стене, но не впритык к ней.

Как выставить сабвуфер

Выставление сабвуфера — веселый процесс, вам придется полазить «на четвереньках». Способ примитивный, но эффективный. Вам понадобится помощник с хорошим (не музыкальным, но хорошим) слухом. Посадите его на место зрителя, включите фильм, а сами передвигайте сабвуфер вдоль фронтальной стены. Как только ваш «подопытный» заметит, что в одном месте звучание лучше, чем в остальных, установите сабвуфер там.

Выставление сабвуфера

В симметричных комнатах самое удобное место для сабвуфера слева или справа от центрального канала. Басы сбоку лучше воспринимаются, чем по центру.

Для системы 5.1 нужен один сабвуфер, но в 7.1 можно установить еще один — пассивный. Второй сабвуфер улучшит басы, смотреть блокбастеры со взрывами и перестрелками станет интереснее. Поставьте его напротив первого позади зрительских мест или спереди с противоположной стороны от центрального канала.

Читайте так же:
Gsm sms розетка билайн

Итак, вы поставили аудиосистему и свели все подключения в одном месте. Для каждой колонки необходимо питание и связь с ресивером. В комнате будет лежать целая паутина проводов. Это и некрасиво и неудобно, поэтому их лучше спрятать.

Как спрятать провода в комнате

Проще всего это сделать еще на стадии ремонта, когда можно без последствий проштробить штукатурку или поставить аудиорозетки. Если вы собираетесь купить или уже купили акустику, и желаете просто и дешево оборудовать домашний кинотеатр — решение тоже есть.

Провода от домашнего кинотеатра

Прячем провода без ремонтных работ

Чтобы не портить интерьер, можно провод аккуратно сложить в кабель-канал. Акустика будет в безопасности, и вам не нужно штробить стену. Монтируется быстро и просто — за час можно самому установить пластиковый короб и уложить все провода.

Провод, уложенный в кабель-канал

Чтобы сохранить эстетику комнаты, можно выбрать любой цвет: серый, черный, дуб, антрацит, алюминий, сосна. Хорошо подобранный цвет отлично впишется в любой дизайн.

Если вы принципиально не хотите монтировать пластиковые магистрали, купите плоский или ленточный кабель и проложите его под ковровым покрытием. Так он будет незаметен на ощупь, и за него никто не зацепится.

В комнате с голым полом ленточный кабель можно зафиксировать на стене вдоль плинтуса и закрасить. Если не присматриваться, он будет незаметным. Монтируется очень просто — наклеивается на двухсторонний скотч.

Плоский ленточный кабель

Проблема двух последних способов в том, что вы не предвидите, как и когда кабель может повредиться.

Например, перетягивая тяжелый диван, можно зацепить его на стене или под ковролином. От этого некоторые жилы сломаются. Так нарушится целостность, и ухудшится звук. Не рискуйте — проложите кабель-канал.

Для акустики подойдут и обычные пластиковые кабель-каналы. Вдоль плинтуса установите напольный или настенный, а возле двери — порог с кабель-каналом. Благодаря полукруглой форме, его не раздавит даже тяжеловес-пауэрлифтер и об него не зацепится бегающий ребенок.

Если возможно решить вопрос еще на стадии ремонта

Наиболее практичное решение — плинтус с каналом. В нем укладывается кабель любой формы. Монтировать лучше после поклейки обоев или покраски, но предварительно развести провода.

Как вариант можно проложить под штукатуркой, но только в гофре. Так вы не повредите жилы, и в случае необходимости, можете заменить кабель без срывания штукатурки.

Планировать нужно так, чтобы акустические линии не шли близко с силовыми. Нужно выдержать расстояние не менее 10 мм.

Сетевые провода создают электромагнитное поле, влияющее на передачу сигнала по жилам. Из-за этого падает качество звука.

Металлический экран полностью блокирует помехи и сигнал передается с минимальными потерями. Если в отдельных местах развести силовую и акустическую линии на 10 мм невозможно, экранируйте в этом участке кабель самостоятельно при помощи обычной кухонной фольги.

Кабель, обернутый в пищевую фольгу

Помните, что при самостоятельном экранировании акустика будет защищена от помех всего лишь на 50-80%. Если для вас важно качество звучания, лучше сразу купите экранированный провод.

Выводить соединение для колонок можно через отверстие в плинтусе или полу. Но здесь есть большой минус — при перестановке аудиосистемы придется переделывать всю схему. Это дорого, потому что нужно будет купить новые кабели, прокладывать дополнительные выходы: долбить стенку и поднимать плинтус. Проще и дешевле — поставить вот такие (Hi-Fi) аудиорозетки.

Вывод соединения для колонок через отверстие в полу

Выбираем розетки для колонок и ресивера

Hi-Fi розетки — по габаритам точно такие же, как и обычные, и также монтируются в стену. В розетки с пружинными зажимами проще подключать провод. Для этого достаточно поднять ручку зажимного механизма, вставить оголенные жилы и отпустить. Контакт держится на пружине.

Сечение кабеля должно быть в диапазоне 0,75-5 мм 2 . Слишком тонкий будет плохо удерживаться, из-за чего ослабнет контакт и заискрится розетка, а толстый — попросту не влезет в отверстие.

При подключении в розетку с пружинным зажимом мягкий кабель нужно оконцевать, иначе жилки начнут расшатываться, ломаться и выпадать. Из-за этого ослабнет контакт, и ухудшится качество звукопередачи. Также из-за слабого контакта заискрится Hi-Fi розетка.

Зафиксировать кабель в винтовом зажиме сложнее, но надежнее. Для этого его нужно намотать на винт и зажать, закрутив ручкой. Подключается дольше, но прочнее держится контакт. Это хорошо, так как из-за контакта часто «хромает» чистота звука. Поддерживаемое сечение от 0,75 мм 2 до 6 мм 2

Читайте так же:
Обозначение розеток по пуэ

Благодаря простым розеткам Hi-Fi, вы:

  • избавитесь от лишней проводки;
  • сможете подключить любую аудиосистему без потерь качества звука;
  • легко сделаете перестановку или расширите акустику, если захотите это сделать.

Через минимальную розетку на два провода подключается только один динамик. Для двух понадобится стереорозетка на четыре входа. Восьмиконтактные хорошо подойдут для монтажа за ресивером, так как у них больше портов.

Если к одному ресиверу подключено несколько экранов в соседних комнатах, нужно передать через розетку еще и видео. Для этого подойдут специальные трехконтактные аудио/видео розетки. Помимо контактов для звука, у них вверху есть еще один — для видео.

Hi-Fi розетки

Для каждой отдаленной колонки выводится отдельная аудиорозетка вместе с сетевой, чтобы подключить одновременно питание и акустику. Затем вся акустика сводятся к ресиверу. Так не придется «кидать» переноски, через которые будут все спотыкаться.

Основные используемые аудио разъемы

Разъёмов для подключения аудиоаппаратуры великое множество. Разберем в статье основные соеденители, которые применяются для комутации аудио. Впрочем использовать можно любой конектор, вплоть до голой жилы, главное чтобы он обеспечивал надежный контакт.

1. Разъём типа банан

Разъемы типа банан представляет собой коннектор для подключения акустики, щупов измерительной аппаратуры или лабораторных блоков питания. Контактная клемма штекера выполнена из подпружиненных пластин для обеспечения плотного контакта с гнездом. Диаметр контакта штекера может составлять 2 мм или 4 мм. В качестве изоляции используется защитный корпус. Корпус штекеров имеет разборную конструкцию и предназначен для монтажа на кабель.

2. Разъём XLR

Разъем XLR бывают в виде разъёмов, вилок и розеток. Используют балансное подключение. Применяются в основном в профессиональной аудио, видео и световой аппаратуре. Разъем разговорно называют Канон. Разъёмы XLR используются для симметричной передачи сигнала. Их использование в основном оправдано, если передача сигнала имеет большое расстояние. Просто так их не удастся подключить к усилителю, так как сам усилитель должен иметь такие разъемы, а следовательно и соответствующую схему.

3. Разъём TRS (jack)

Данный разъем был разработан в 19 веке для использования в телефонных коммутаторах и имел отличающуюся от современных штекеров форму. Обычно имеет три контакта (TRS, стерео), но есть вариант с двумя (TS, моно), четырьмя (TRRS), и редко — пятью контактами (TRRRS).

Существуют три стандартных диаметра разъёма:

  1. jack (6,35 мм, 1/4 дюйма);
  2. mini-jack (3,5 мм);
  3. micro-jack (2,5 мм).

Часто 1/4″ TS называют «джек» или «четвертьдюймовый джек»; разъём TRS 3,5 мм называют «мини-джеком»; разъём TRRS 2,5 мм — «микро-джеком».

4. Разъём типа Speakon

Данный тип кабельных разъёмов, разработанный компанией Neutrik и является зарегистрированным товарным знаком Neutrik AG используемых преимущественно в профессиональных аудиосистемах для подключения акустических систем к усилителям мощности.

Соединительные акустические кабели, как правило, комплектуются с обеих сторон разъёмами Speakon типа «папа». На усилителях и акустических системах установлены разъёмы типа «мама». Кроме того, существуют соединители двух кабелей, выполненные в виде двух разъёмов типа «мама» в небольшой пластиковой трубке. На акустических системах часто устанавливают два разъёма типа «мама» — основной и вторичный, который предназначается для подключения дополнительных акустических систем или сабвуферов к тому же каналу. Разъёмы Speakon рассчитаны на большие значения токов (до 40 А). В них предусмотрена защита от прикосновения человека к токоведущим частям, что актуально для мощных усилителей.

Разъёмы типа Speakon могут содержать два, четыре или восемь контактов. Двух- и четырёхконтактные разъёмы частично совместимы между собой, восьмиконтактные разъёмы имеют большие размеры. Наиболее распространены четырёхконтактные разъёмы, они позволяют использовать отдельные усилители для низкочастотного и высокочастотного тракта без использования дополнительного кабеля и разъёмов.

Читайте так же:
Сетевой фильтр pilot zis 15a 3 розетки

5. Разъём RCA (тольпан)

RCA jack или в просторечии «тюльпан», «колокольчик», AV-разъём. Название RCA произошло от названия Radio Corporation of America, предложившей этот тип разъёма в начале 40-х годов для подключения фонографов к усилителям.

Большим недостатком таких соединителей является то, что при подключении сначала соединяется контактная пара сигнала (с напряжением), а лишь затем контакты корпусов. Это может вызвать повреждения приборов в момент соединения при наличии разности потенциалов между корпусами.

Стандартный штекер RCA (на сленге — «папа») выглядит как центральный металлический выдающийся вперёд контактный штырь, окружённый металлическим круглым ободком. Внешний диаметр ободка зависит только от его толщины и не нормируется. Гнездо RCA — обычно панельный разъём (на сленге — «мама»), на который надевается ободок, поэтому обжимающие губки ободка должны иметь немного больший внутренний диаметр.

В недорогом исполнении пространство между коннектором/цангой и ободком/корпусом (внутренний изолятор) заполняется простой пластмассой или полиэтиленом, в среднеценовых — текстолитовыми шайбами или аналогичными из прессованного стекловолокна, в дорогих — термостойким тефлоном или керамикой.

6. Разъём типа “лопатка”

Разъем типа “лопатка” используется для подключения акустического кабеля различного сечения. Кабель может подводится под различными углами. Зажимается кабель винтами. Данный тип соединителя позволяет получить хороший контакт и максимальную площадь коммутации в разъеме, который в свою очередь винтовым зажимом надежно фиксирует лопатку на месте.

7. DIN 41529 для громкоговорителей (разъём точка-тире)

Поляризованный двухконтактный неэкранированный разъём, разработанный для подключения громкоговорителя к усилителю мощности звуковой частоты. Известен как разъём DIN 41529 для громкоговорителей. Он существует в виде розетки для монтажа на панель и розетки/вилки на провод. У вилки имеется плоский центральный контакт и круглый контакт, смещённый от центра. Круглый контакт нужно подключать к положительному полюсу (красный), а плоский — к отрицательному (чёрный).

Советские аналоги: ОНЦ-ВН-1-2/16-В — вилка и ОНЦ-ВН-1-2/16-Р — розетка. В Советском Союзе и сейчас, его неофициально называют «разъём точка-тире».

Этот разъём в настоящее время можно встретить главным образом на старой технике. Такой же разъём используется для подключения некоторых галогенных ламп к источнику питания, а также в советских Hi-Fi усилителях и немецкой винтажной акустике и усилителях/ресиверах. Существуют также трёх- и четырёхконтактные варианты данного разъёма, использующиеся, например, фирмой Bang & Olufsen.

8. Toslink (разъём для передачи цифрового сигнала)

Toslink это стандарт соединения с помощью оптоволокна, разработанный корпорацией Toshiba. Часто применяется в бытовой аудиоаппаратуре, компьютерных звуковых картах, где передаётся цифровой аудиопоток. Изначально Toslink был разработан корпорацией Toshiba для передачи аудиопотоков формата ИКМ между фирменными CD-плеерами и AV-ресиверами, но вскоре был адаптирован для большинства CD-плееров, независимо от производителя.

9. Разъём DIN

Разъём, изначально стандартизованный Немецким институтом стандартизации. Существуют стандарты DIN на многие типы разъёмов, поэтому термин «разъём DIN» не означает какой-либо конкретный тип разъёма до тех пор, пока не указан номер стандарта (например, «разъём DIN 41524»).

В контексте бытовой техники термин «разъём DIN» обычно означает семейство круглых разъёмов, изначально стандартизованных DIN для аналоговых звуковых сигналов. Некоторые из этих разъёмов позднее использовались для аналогового видео и для цифровых интерфейсов, таких как MIDI или разъём PS/2 для клавиатуры и мыши персонального компьютера. Оригинальных стандартов DIN на эти разъёмы уже нет в печати. Они были заменены равнозначным международным стандартом IEC 60130-9.

Несмотря на то, что разъёмы DIN кажутся внешне похожими на новые профессиональные разъёмы XLR, они несовместимы. Существуют семь распространённых раскладок с количеством штырей от трёх до восьми.

Кроссовер для акустики своими руками

Кроссовер для акустики

Термин «кроссовер» часто используется при описании компонентов акустических систем. Принимая входной сигнал, устройство разделяет его несколько различно частотные полосы. Если купить кроссовер для акустики низкого качества, то он испортит звучание. Следовательно, возникает вопрос: как сделать кроссовер для акустики своими руками?

Читайте так же:
Орхидея желтеет розетка лист

Как сделать кроссовер для акустики

Собрать подобную конструкцию достаточно просто, главное знать секреты сборки. Подобный кроссовер имеет два основных преимущества:

  • Экономия средств. Качественное устройства стоит достаточно дорого, чего не скажешь о самодельном варианте.
  • Увлекательный процесс сборки. Поэтапно собирая детали, можно разобраться в работе прибора. Это облегчит ремонт деталей при последующей поломке.

Схема кроссовера

Схема кроссовера

В первую очередь проверяются параметры динамиков, их частота и уровень чувствительности. После чего, подбирается электрическая схема для подключения механизма. Предпочтительнее выбрать фильтры второго порядка, так, как параметры частоты увеличиваются в небольших салонах автомобилей.

Если использовать фильтр первого порядка при подключении динамиков для воспроизведения высоких частот, возникает шипение, а низко частотные усиливают яркость звука. В совокупности получается неразборчивое и непонятное звучание. Хотя в больших салонах это менее заметно.

Катушка индуктивности

Необходима для подавления помех. Для ее изготовления понадобится изолированный проводник, который следует намотать. В случае с низко частотными динамиками используется медная проволока толщиной 1мм, покрытая специальным изоляционным слоем. Наматываемые спирали закрепляются клеем

Применение ферритовых сердечников уменьшает массу и габариты устройства. Сокращаются расходы проволоки, цена которой достаточно высока. Также увеличивается открытое сопротивление катушки. Полученную индуктивность легко регулировать специальным измерительным устройством.

Как сделать печатную плату

Пластина из пары проводящих рисунков, которые расположены на плоскости диэлектрического основания. Сделать плату самостоятельно можно в несколько этапов. Сначала нанести изображение платы на бумаге. При чертеже важно отталкиваться от размеров готового резистора и намотанных катушек. Перенести плату на специальный материал (стеклотекстолит, покрытый слоем медной фольги). Затем подготовить отверстия для подсоединения проводов к деталям. Удалить поверхностный слой панели протравливанием. Для этого в макет устройства добавляется раствор с хлорным железом.

Сборка и подключение кроссовера: пошаговая инструкция

Сборка и подключение кроссовера: пошаговая инструкция

Процесс сбора и подключения кроссовера проводится в следующем порядке:

  1. Приклеиваются подушки индуктивности с помощью хорошего клея. Не стоит забывать о конденсаторе, для того, чтобы при тряске и сильных вибрациях детали не отпадали.
  2. При соединении акустических проводов стандартным паяльником соблюдать полярность. Не перепутать входы низко и высоко частотных динамиков, так, как чувствительность последних выше, чем у низко частотных.
  3. Провода дополнительно проклеиваются для защиты от повреждений при тряске.
  4. Устройство готово к подключению. Для того, чтобы убедится в правильной передаче сигнала делается пробное подключение.
  5. Можно включить резистор при необходимости.
  6. Прибор готов к использованию.

Представленная выше инструкция позволяет собрать конструкцию быстро и без лишних затрат. При работе необходимо соблюдать точную последовательность, а детали должны быть правильно подобраны. Это важно для длительной и качественной работы кроссовера.

Делаем стойки для колонок своими руками

Современные акустические системы, как правило, предусматривают стереозвучание, то есть, два источника звука и если правильно распределить потоки, то возникает ощущение, что ты находишься непосредственно в концертном зале. Достижение подобного эффекта в домашних условиях очень даже возможно, но для этого нужно сделать стойки для колонок своими руками. Не стоит пугаться того, что вы не мастер и вас дома нет ничего, кроме молотка и пассатижей. Хотя инструментов здесь, конечно, понадобится немного больше, но весь процесс не так уж и сложен, как это может показаться на первый взгляд.

Что для этого нужно

Когда я столкнулся с подобной проблемой, то вначале начал разрабатывать различные чертежи подставок и ломать голову над материалами. Мне тогда показалось, что это задачка со звездочкой, но потом понял, что все правильные вещи (нет, не гениальные) делаются просто, если для этого приложить немного усилий и чуть-чуть смекалки. Поэтому я пошел в магазин и приобрёл там необходимые для таких конструкций предметы.

Материалы и инструменты

В магазине мне пришлось приобрести следующие вещи:

  • трубы хромированные – 6 шт.;
  • держатели для труб – 12 шт.;
  • саморезы для держателей белые;
  • кромочная лента;
  • панели из ламинированного ДСтП – 4 шт.
Читайте так же:
Разъемы вилка розетка характеристики

Панели покупать не обязательно, если дома есть ламинированный ДСтП или ОСП (OSB) – их можно нарезать самостоятельно. Когда я выбирал в магазине этот нехитрый комплект, то мне предложили готовые панели размером 400×200 мм, то есть, их можно было разрезать пополам и получить квадратики 200×200 мм. Поначалу я тоже хотел их взять, но потом вспомнил, что видел у друга в гараже пол листа ламинированного ОСП толщиной 20 мм и решил обратиться к нему.

Все дело в том, что у меня система Радиотехника S30, которые я брал ещё в конце 90-х, но они так «бомбят» квартиру, что никаких других мне не нужно. Так вот, площадь этих колонок 214×195 мм, что не совсем вписывается в подставку 200×200 мм – будут свисать края. Собственно, это не критично, но все же, я решил отказаться, так как было к кому обратиться.

Еще про инструменты, которые вам понадобятся:

  • ручная дисковая пила или электролобзик;
  • электрическая или аккумуляторная дрель;
  • шестигранник:
  • слесарный угольник;
  • утюг;
  • рулетка, маркер.

Приступаем к сборке

Я не знаю, что вы предпочтете – готовые плитки из ламинированного ДСтП или решите нарезать их самостоятельно, поэтому (на всякий случай) проведу небольшой инструктаж. Наиболее четкий и ровный рез получается или торцовочной или ручной дисковой пилой, так как тем же электролобзиком линия может слегка «вильнуть» — это человеческий фактор. Тем не менее, при разметке используйте слесарный угольник (если у вас его нет, то приобретите – вещь копеечная, но очень полезная). Замеряйте свои колонки по верхней части, так как снизу там всегда есть четыре резиновых пупырышка в виде ножек для антискольжения, и они могут помешать снять точный размер.

После того, как раскроите ДСтП по размерам вашей акустики, разделите каждый квадрат на треугольники, чтобы наиболее точно прикрутить держатели. Отнеситесь к этому со всей ответственностью, так как на нижней и верхней плитке (опора-подставка) отверстия под трубы должны совпадать, как можно точнее. Конечно, если там будут миллиметровые отклонения, то вы этого даже не заметите, но большие огрехи могут привести к неустойчивости.

После того, как прикрутите все держатели, можно переходить к наклеиванию кромочной ленты или мебельной кромки (как вам нравится – так и называйте). Сразу сделайте нарезку на каждую сторону подставок (16 штук), но при этом давайте по сантиметру запаса – после фиксации сразу же обрежете. Нагрейте утюг (лучше всего на 2 положении) и наденьте перчатку или даже две на левую руку, чтобы не обжечься (если вы правша). Аккуратно расправьте ленту, повернув ее липкой стороной к обрабатываемой поверхности, и проведите по ней утюгом с плотным прижимом. Теперь, сразу же, не отрывая утюга от кромки, проведите ним в обратную сторону, но при этом прижимайте ленту рукой в перчатке. Все, теперь можно аккуратно обрезать лишние края.

Когда все будет готово, можете подклеить какие-то резиновые квадратики (можно вырезать со старой велосипедной камеры) на нижние плитки-опоры для эффекта антискольжения. Вставляйте трубы в отверстия держателей и фиксируйте их специальными зажимами, которые предусмотрены там заводом-изготовителем. На каждом держателе сбоку есть по одному отверстию под шестигранник – это и есть нужный вам зажим.

Когда вставите в опору три трубы, то сразу переходите к креплению верхней подставки – так гораздо удобнее.

Теперь можете устанавливать свои колонки и наслаждаться музыкой.

Заключение

В заключение хочу дать вам небольшую рекомендацию по поводу колонок. Иногда бывают ситуации, что у них отрываются антискользящие резинки, поэтому позаботьтесь об их замене – это можно сделать, использую старую велосипедную камеру, ножницы и клей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector