Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Розетка с винтовым зажимом для чего

Розетка с винтовым зажимом для чего

Какие контакты в розетке более качественные? Рассматриваются свойства контактных элементов розеток выполненных из различных материалов

Контакты розеткиМатериал контактных элементов розеток. Контактные элементы розеток изготавливают из непокрытой латуни, луженой латуни и бронзы. Контактные элементы из непокрытой латуни недолговечны – попадание влаги и контакт с алюминиевым проводом значительно ухудшают их способность проводить ток, что приводит к их нагреванию. В результате способность прочно удерживать вилку уменьшается.

Розетки с контактными элементами из луженой латуни и бронзы способны противостоять влаге и контакту с алюминиевым проводом без потери токопроводящих свойств. Такие розетки обладают большей долговечностью. Наибольшей надежностью обладают розетки, у которых нанесено серебряное напыление.

Многим, наверняка, приходилось разбирать старые розетки отечественного (ещё, советского) производства, в которых для создания лучшего контакта штырьков вилки прибора с контактными лепестками розетки использовались специальные пружины.

Однако, несмотря на это, большинство электриков знают, что, даже при соблюдении токовых ограничений, обозначенных на корпусе этих розеток, они, нередко выходили из строя из-за нагрева латунных контактов.

Современные качественные розетки известных производителей с токопроводящими контактами из высокоупругой фосфористой бронзы не нуждаются в каком-то подобном дополнительном подпружинивании, имея хорошие пружинные свойства и электрохимически более совместимы с материалом штырьков вилки бытовых электроприборов.

Клеммы розеток. В настоящее время производителями выпускаются розетки с тремя видами клемм для соединения питающих проводов:

Клеммы розетокСтандартный винтовой зажим – контакт осуществляется затягиванием винта, своей шайбой прижимающего питающий провод к токоведущей части розетки. Это наиболее распространённый и хорошо себя зарекомендовавший вид клемм розеток. Подходит для любой электропроводки, ограничения – лишь в сечении применяемых проводов;

Соединитель типа «струбцина». Контакт реализуется, также, затягиванием винта, только провод прижимается не головкой винта, а его торцом. Розетки с такими клеммами не рекомендуется использовать для алюминиевой электропроводки из-за деформации мягкого алюминия в месте зажима провода, способного привести к облому жилы. Кроме того, используя розетки с клеммами струбцинного типа, даже, для медной электропроводки, следует учесть, что при шлейфовом соединении розеток сечение проводов ограничено диаметром отверстия клеммы;

Пружинный зажим. Или, самозажимная клемма – наиболее предпочтительный зажим, обеспечивающий качественное соединение, благодаря, высокому усилию зажима. Электроустановочные изделия с этими клеммами имеют большой срок службы, большинство выпускаемых сегодня розеток ведущих производителей оснащены именно такими клеммами.

Электрооборудование, свет, освещение

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее — одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое — подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка — это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

  • накладные розетки для открытой проводки — устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
  • встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки — устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
  • розетка с винтовым зажимом клеммы — в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
  • розетка с клавишным зажимом — фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные — два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

Читайте так же:
Электрические розетки европейского типа
Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

  • розетка с заземлением — с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
  • закрытая розетка — в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
  • розетка с программируемым включением/отключением — в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
  • розетка с выталкивателем вилки — с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
  • уличная розетка — розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 — от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
  • розетка для ванной — с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки — ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней "лейбла", тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки — где оплата идет именно за качество, а не за "крутость" фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки — это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

  • отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
  • проверить отсутствие тока в розетке — индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
  • снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
  • почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
  • подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины — где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости — пропаять)
  • подсоединить провода к рабочей части новой розетки
  • аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
  • установить декоративную рамку
  • привинтить верхнюю крышку новой розетки
  • включить электричество
Читайте так же:
Смета устройство отверстий под розетки

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

  • фаза — провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
  • ноль — синий (голубой) или черный цвет изоляции
  • земля — желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля "земли" к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке — в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ — воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода — от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно — наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

Скрутки, клеммники и WAGO

Сечение 2,5 кв.мм выбрано, поскольку, исходя из надписей на корпусе WAGO, это единственное сечение поддерживаемое клеммой.

1,5 кв.мм — слишком тонкий — диаметр 1,4 мм. 4 кв.мм — слишком толстый — 2,3 мм. Такое ограничение дополнительно огорчает тем, что согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, максимальный ток для двухжильного 2,5 кв.мм — 25 А, а клемма только на 20 А.

С алюминиевым проводом возникла проблема. Имеющаяся проволока сечением 6,1 кв.мм, не является эквивалентом меди 2,5 кв.мм по токовой нагрузке (таблицы 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ), что делает невозможным прямое сравнение. По этой причине результаты измерений не включены в итоговую таблицу. Но не страшно. В любом случае, целью опыта была проверка медных соединений, а алюминиевые скрутки добавлены в качестве шок-контента.

Читайте так же:
Расчет проводов для электрики

Клеммники ТВ используются двумя способами: сквозным — провода зажаты с разных сторон и совместным — оба провода под одной шайбой, но без непосредственного контакта.

Сопротивление

Проще всего охарактеризовать качество электрического соединения его переходным сопротивлением. Для определения оного была собрана следующая «установка»:

Здесь виден, недостающий на первом фото, «полиэтиленовый» клеммник.

Сопротивление соединения определяется путём пропускания тока 2,5 А и измерения падения напряжения. Для подключения вольтметра на расстоянии 5 см от входов проводов в клеммники сделаны надрезы в изоляции. Далее в соответствии с законом Ома R=U/2,5.

Для сравнения выполнено измерение сопротивления целого провода длиной 12 см (между точками подключения вольтметра).

Нагрев

Для проверки поведения соединений в практических условиях, было измерено превышение температуры над окружающей средой после трёхчасового пребывания под током 15,5 А. Измерение проводилось термопарой прижатой к жиле провода в точке входа в клеммник. Поскольку у WAGO изоляция провода вставляется в специальные углубления — измерение проводилось внутри корпуса. Скрутка, для правдоподобности, была обмотана синей изолентой — измерение температуры проводилось под изолентой.

«Полиэтиленовый» клеммник появился после разборки установки и в опыт тоже не попал.

Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что вся схема — одно короткое замыкание, включенное в розетку. Но низкое выходное напряжение (0,4 В) и паразитное сопротивление обмоток трансформаторов ограничивают ток до величин менее номинальных.

Практическая реализация схемы:

Обратите внимание на кучку горелых предохранителей.

Результаты

R, мОмT
ТВ-25 прямое1,3+10º
ТВ-25 рядом1,0+ 9º
ТВ-15 прямое1,3+11º
ТВ-15 рядом1,0+11º
WAGO 222 (серый)1,4+11º
WAGO 221 (прозрачный)1,4+12º
cкрутка1,1+ 9º
«полиэтиленовый»1,2
провод1,0+10º
пайка0,9

Разница температур находится на границе разрешения термометра (1º) и мало зависит от сопротивления контактов. Последнее свидетельствует о том, что нагреваются в основном провода, а не места контактов. Похоже, что крупногабаритные клеммники (и скрутки) охлаждают место контакта.

При токе 15 А, существенной разницы между способами соединения нет.

Все экземпляры помещены на хранение в цветочный горшок (без земли) на балконе, где бывает не только сыро, но и мокро, суточный перепад температур около 30º, а годовой — 70º. Если через год не забуду, то исследую вопрос ослабления контакта со временем.

Дополнение: Маркировка сечений WAGO

При ближайшем рассмотрении было обнаружено, что утверждение о поддержке только сечения 2,5 кв.мм не верно.

С учётом некоторых противоречий между надписями на корпусе ( «Cu 1.6/2⌀ 24-12AWG») и информацией на сайте , поддерживаемый диапазон составляет 0,2..2,5 (4?) кв.мм.

Дополнение: Маркировка токов WAGO

Указано два тока: 20 А по UL 1059 и 32 А по IEC 60664-1.

UL 1059 — стандарт на клеммники. Описана методика проверки на нагрев, позволяющая определить номинальный ток.
IEC (ГОСТ Р) 60664-1 — стандарт на изоляцию — не содержит указаний по определению номинального тока.

Дополнение: Пайка

Провода спаяны на протяжении 25 мм. Без скрутки. Без непосредственного медного контакта.

Электричество лицом к нам: розетки и выключатели

KGB

«Внутренности» электропроводки квартиры или дома: клеммники, распределительный щиток, трансформаторы, блоки защиты ламп и т. д. обычно скрыты от наших глаз. Лишь в экстренном случае к этим элементам требуется доступ, и тот осуществляет электрик. Но есть элементы, которые постоянно находятся под напряжением, однако используются нами по много раз в день. Это всем известные розетки и выключатели. Понятно, что если выбор перечисленных выше «внутренностей» лучше доверить специалисту, то выбор розеток и выключателей должен быть нашей прерогативой. В статье ниже я опишу основы выбора розеток и выключателей — какие изделия будут и безопасными и надежными, и приятными на вид.

Конструкция

Розетки и выключатели — это коммутационные приборы, то есть выражаясь проще, они обеспечивают контакт, который в любой момент можно разорвать или вновь замкнуть. В розетке это контакт штырьков вилки и лепестков розетки, в выключателе — контакты, смыкаемые и размыкаемые нажатием на клавишу. Эти контакты в процессе использования подвергаются трем типам разрушительных воздействий: нагреву протекающим током, «плавящему» действию электродуги, возникающей при размыкании цепи с протекающим током и механическим силам, стремящимся ослабить изначально плотно прижатые друг к другу контакты.

Читайте так же:
Розетка для плоских вилок

Если розетка или выключатель сконструированы грамотно, они будут успешно «сопротивляться» этим воздействиям в течение всего срока эксплуатации — это в идеале 20 лет. При этом они не будут «гудеть», перегреваться, и уж тем более не будут искрить и плавиться — это признаки того, что изделие выработало свой ресурс и его пора заменить. Правда, еще это бывает от некачественного монтажа, но это отдельная тема.

Начнем с конструкции розеток. Самое главное в розетке — ее так называемые «лепестки», в которые входят штырьки вилки. Для того, чтобы они служили долго, они должны быть стянуты у основания плоской пружиной из прочного металла. Кроме того, материал из которого делаются лепестки должен обладать хорошей электропроводностью и коррозионной стойкостью. Если этой пружины нет (она выглядит как маленькая скобочка), это явный признак того, что розетка долго не прослужит.

Второй важный конструктивный элемент розетки — сердечник, то есть опора из изоляционного материала, которая скрепляет лепестки и контактные зажимы розетки. В стародавние времена он изготавливался из керамики. Она имела большой вес и была хрупкой, но зато с легкостью переносила даже сильный перегрев, который был постоянным «спутником» советских розеток, на которых в виде тепла терялась изрядная доля электроэнергии.

Современные розетки, выполненные с использованием нормальных материалов практически не перегреваются, поэтому для их сердечников используется электротехнический пластик, не поддерживающий горение. Он не трескается, мало весит и гораздо более дешевый в изготовлении, поэтому де-факто стал стандартом для всех более-менее приличных розеток (и выключателей).

Третье, на что стоит обратить внимание — конструкция зажимов для проводов. Тут возможно два варианта: пружинный зажим и зажим под винт. Если взять ситуацию в целом по миру, то пружинный зажим в каждым годом становится все более популярным. Причины такой популярности очевидны: простота монтажа розетки, независимость от настроения монтажника, который может не докрутить винт, постоянство контакта (винт может постепенно откручиваться, ухудшая контакт). Минусы — дороговизна изготовления и необходимость использовать цельнотянутые медные провода для разводки.

Специфика рынка в России такова, что наши монтажники и проектанты предпочитают винтовые зажимы. Поэтому в наших магазинах чаще можно встретить розетки именно с зажимами провода под винт. Интересно, что на выключатели это не распространяется — там пружинные зажимы не редкость. Я думаю, что это связано с бытующим среди электриков мнении о том, что «пружинный зажим — под слабый ток, винтовой — под сильный».

Итак, какой бы ни был зажим на розетке, самое главное — надежный контакт. В большинстве случаев мы не можем разобрать розетку и посмотреть, «что у нее внутри», так что здесь нам остается положиться на репутацию фирмы. Об этом я расскажу дальше. Пока же остановимся на конструкции выключателей.

  • Садовые уличные розетки: каким производителям можно доверять
  • Интернет — большая помойка!
  • Выключатели Легран и алюминиевая проводка
  • Розетки в старом доме

Выключатель, в отличие от розетки, коммутирует на порядок меньшие токи (амперы и доли ампер, вместо 10-16 А у розеток), но зато намного чаще. Скажем, выключатель туалета или ванной может быть использован до 50 раз в день. Поэтому его конструкция должна быть прочной и продуманной — такой механизм не разбирается и обычно скрыт наружной пластиковой оболочкой. Опять же здесь нужно обратить внимание на изготовителя. Таким образом мы переходим к следующей части.

Выбор изготовителя

Современный российский рынок электрики предлагает большое разнообразие розеток и выключателей от самых разных производителей — от самых дешевых, оставшихся от советских запасов «пятачков», до сверхсовременных, напичканных драгметаллами эксклюзивов из Европы. На чем остановиться рачительному хозяину, которого заботит и безопасность и полнота кошелька? Разобьем, для удобства, всех производителей на три группы, причем я не претендую на исчерпывающее перечисление всех марок — те, что я укажу можно использовать как ориентир при выборе других, имеющихся в вашем магазине моделей.

Бюджет (40-80 руб за шт.): турецкие Vi-ko и Makel (фото справа), российские Этюд и Wessen, французские Legrand Suno. Изделия этой группы характерны дешевым пластиком и покрытиями, что означает быструю (за год — два) потерю внешнего вида. Кроме того, их механизмы имеют упрощенную конструкцию, что для розеток означает низкий порог максимальной мощности нагрузки, из практики — 2,5 кВт, а для розеток и выключателей вместе — небольшой ресурс. Обычно, при средней интенсивности использования, такие изделия придется заменить через 5 — 6 лет.

image001.png

В рамках, указанных выше, эти розетки и выключатели вполне безопасны, и их можно рекомендовать для временного ремонта, либо для ремонта жилья под сдачу в аренду. Для себя и надолго, я бы их не рекомендовал, уж очень непритязательно они выглядят.

Читайте так же:
Почему у фиалки густая розетка

Оптимум (100-200 руб за шт): французские Legrand Valena (фото слева), венгерские Prodax Arco или Classic, испанские Unica, немецкие Bush-Jaeger (ABB) серий Duro и Reflex а также Berker, бюджетные изделия фирмы Siemens. Хорошие, качественные розетки и выключатели, такие, какими они должны быть. Срок службы составляет не менее 15 лет, нагрузку розетки выдерживают по паспорту — до 3,5 кВт, а выключатели работают надежно и без искрения.

image003.png

Плюс у каждого производителя есть своя приятная особенность. Например изделия Bush-Jaeger Duro выполнены из так называемого «дуропластика», который совершенно не царапается, что сохраняет их внешний вид на весь срок эксплуатации. Изделия Prodax самые тонкие из всех — их можно монтировать в небольшие углубления в 30 мм, что иногда очень важно. Выключатели Unica имеют самый маленький ход клавиш, и выключаются от небольшого касания, плюс имеют оригинальную синюю подсветку в виде щелочек внизу клавиш.

Если вы остановитесь на изделиях этой группы, то точно не разочаруетесь. Самое главное, не попадите на подделку, которой так грешат рынки, ориентируйтесь по цене и по внешнему виду розеток и выключателей.

image005.png

Премиум (300 – 1500 руб за шт): изделия фирм Merten, GIRA (фото справа), Legrand Galea, Unica Top, Simon, Bticino, Bush-Jaeger Impuls. Если у вас дизайнерский ремонт, дорогие паркеты, покрытия стен и потолка, может оказать оправданным приобретение таких моделей, так как их стоимость просто «потеряется» на фоне стоимости прочих материалов, а по дизайну им равных нет — здесь выбор широчайший. Стеклянные, керамические и кожаные рамки, античная латунь и бронза, любые цвета и расцветки, скурпулезная комплектация (розетка может состоять из десятка приобретаемых отдельно элементов) — все это предоставляют производители, многие их которых работают в этой области больше 100 лет.

С электротехнической точки зрения механизмы этих розеток и выключателей — «Мерседесы» с посеребренными контактами, ручной сборкой, множеством защит от случайной травмы монтажника (!), не говоря о потребителе. Так что если есть средства — добро пожаловать в мир элитных розеток!

Отдельно хотелось бы упомянуть розетки и выключатели со стоимостью порядка 20 руб за штуку. Что тут сказать — не нужно их использовать и все тут. Слишком уж опасно, а экономия слишком мала, чтобы идти на риск.

Розетки и выключатели для открытой проводки

Открытая проводка пользуется спросом для деревянных стен, или когда хочется сэкономить на монтаже. Здесь можно выделить две группы изделий — бюджетные (Makel, Этюд) и хорошие (ELSO). Что применять — решать вам, исходя из того, что есть и сколько есть денег. Хотелось бы только упомянуть, что по безопасности в долговременном плане, розетки открытой проводки уступают розеткам скрытой, поэтому их лучше избегать, когда это возможно.

Кстати, есть интересная альтернатива фирмы Prodax. Как я уже упоминал, их изделия самые тонкие. Они предлагают специальные рамки, которые могут «превратить» изделие для скрытой проводки в изделие для открытой, причем их высота получится такой маленькой, что их можно будет спутать в аналогичными моделями внутреннего монтажа. Как говорится, мелочь, а приятно.

Монтаж розеток и выключателей

Правила не регламентируют, где именно следует ставить розетки и выключатели, поэтому лучше придерживаться соображений удобства. Так, выключатели обычно ставят у входа справа, на высоте метра от пола, так, чтобы нажать на клавишу можно было расслабленно опущенной рукой. Розетки обычно ставят у пола, на небольшой высоте. Правда, есть и исключения, например для розетки вытяжки на кухне или дорогой дизайнерской розетке, которую не прячут, а напротив «выставляют напоказ».

Количество розеток на одно помещение нужно брать с запасом. Как показывает практика, после окончания монтажа розеток всегда не хватает. Особенно это верно для кухни, там пять розеток (не считая розетки для вытяжки) это минимум.

Соединения розеток шлейфом бояться не нужно, это нормальная практика. Единственное, что нужно придерживаться здравого смысла в отношении суммарной мощности. Для комнаты достаточно одной линии на все розетки (свет по умолчанию прокладывается отдельно), а для кухни лучше проложить две или три, если там находится стиральная или посудомоечная машина.

  • Розетки на кухне
  • Высота розеток
  • Розетки в оконных откосах
  • Розетки в гипсокартоне
  • Турецкие розетки и выключатели

Ну и напоследок — розетки лучше брать со шторками и заземлением, это и по правилам требуется и гораздо безопаснее.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector