Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разметка мест установки розетки

Разметка мест установки розетки

Рациональные приемы разметки и сборки потолков

Автор: Скиба В.И. Гипсокартон потолки всех видов

Основные правила эффективной разметки и сборки

Разметка монтажа конструкций является первым этапом их сборки, поэтому очень важно изучить основные правила разметки. Ошибки, допущенные на этом этапе, последующими операциями часто невозможно исправить. Можно сказать: кто владеет приемами разметки — тот владеет азами профессии.

Основное правило состоит в том, что разметка должна выполняться на полу и затем переноситься на потолок. Это позволяет значительно уменьшить трудозатраты и сэкономить время. Рассмотрим основные способы и приемы рациональной разметки.

Разметка точек крепления подвесов методом переноса

Пусть надо выполнить облицовку потолка П112, П113 на металлическом каркасе. Предлагается следующий порядок разметки:

Раскладываем на полу помещения основные профили каркаса потолка, напомним, что они должны быть закреплены на базовом основании, обеспечивая необходимый по технологии шаг решетки основных и несущих профилей.

С помощью простого, а лучше лазерного уровня (отвеса), переносим на потолок точки крепления подвесов. Известно, что отвес является самым простым дешевым и точным инструментом. В настоящее время в продаже появились лазерные указки. Если соединить эти два инструмента путем высверливания в обычном отвесе осевого отверстия и вставить в него лазерную указку, получится лазерный отвес. Точка лазерного луча хорошо видна с большого расстояния и точно указывает на нужную отметку.

Очевидно, все эти операции может выполнить один монтажник с минимальным числом подъемов на подмости.

Разметка прямого угла

Эту операцию приходится производить очень часто. Когда обычный угольник не обеспечивает необходимой точности выполнения работы, можно воспользоваться, по крайней мере, еще двумя приемами:

Использовать выполненный в заводских условиях прямой угол самого ГКЛ. Таким образом, на месте монтажа всегда есть угольник размером 2500 х 1200 мм.

Используя известное из курса геометрии отношение катетов и гипотенузы прямоугольноо треугольника, которое выражается как 3:4:5. Поэтому можно, имея только рулетку и карандаш, построить на объекте с достаточной для практики степенью точности прямой угол.

Построение прямого угла с помощью рулетки и карандаша

Используя известную из школьного курса геометрии теорему Пифагора, можно проверить справедливость этого утверждения.

Разметка мест установки светильников

Для разметки мест монтажа светильников вдоль кривой волны потолка удобно пользоваться самодельным инструментом, похожим на столярный рейсмус. Достаточно сложить профиль ПП 60/27 под углом 90°, сделать отверстие для карандаша в нужном месте, и инструмент готов.

Кстати, разметку мест монтажа светильников гораздо удобнее производить обычным портняжным, матерчатым метром. В этом случае прекрасно используются три необходимых качества — гибкость, нерастяжимость, метрические деления на метре.

Инструмент для разметки мест установки светильников

Разметка купола и симметричных фигур

При выполнении работ по сборке каркаса купола (шара) возникает вопрос, как точно нанести точки крепления одноуровневых соединителей. Ясно, что монтажный круг должен быть разбит на равные части, причем максимально точно.

Предлагается использовать серпянку либо другую самоклеящуюся ленту. Если мы приклеим серпянку к каркасу (кругу), то сразу получим отрезок, равный длине окружности. Остается разделить ее на равные части обыкновенным сгибанием ленты на 2, 3, 4, 6, 8 частей и т.д. Этим приемом достаточно просто и точно можно разделить любую дугу на равные части.

Очень часто необходимо выполнить разметку кривых, обладающих осями симметрии, или повторяющиеся кривые. К ним можно отнести овал, эллипс, коробовую кривую . Для упрощения работы достаточно выполнить разметку1/4 или 1/2 части фигуры. Затем выполнить шаблон и по шаблону закончить разметку всей фигуры.

Разметка точек крепления одноуровневых соединителей на обечайке купола

Для разметки симметричных или повторяющихся фигур можно воспользоваться приемом маляра-альфрейщика. На готовую часть разметки наложить кальку или прозрачную бумагу. По линии разметки прокатать специальным пробойником для получения множества отверстий в кальке. Затем приложить эту кальку на поле разметки и с помощью тряпки с сухой краской нанести разметку через выполненные отверстия.

Разметка кривых разных радиусов

Известно, что тонкая деревянная или пластмассовая рейка может быть согнута по заранее размеченной кривой, при этом два противоположных торца которой должны быть скреплены, например, скотчем. С помощью этого простого приема можно быстро размечать правильно построенные дуги повторяющихся кривых разных радиусов.

Подключение к сети осветительных приборов. Требования к монтажу светильников. Разметка мест и установка креплений светильников.

Электроустановочные изделия нельзя перегружать по току.

Нагрузка сверх номинального тока приводит к обгоранию контактов, недопустимому перегреву и может послужить причиной пожара.

К электроустановочным изделиям относятся: выключатели и переключатели, штепсельные соединения, патроны для лам и предохранители.

При разметке сквозных отверстий, проходов, гнёзд, борозд на строительных поверхностях наносят их наружное очертание (точку, круг, квадрат, прямоугольник) и указывают общие размеры (диаметр, длины сторон, глубину и т.п.).

Зарядку светильников выполняют специальными арматурными проводами (марки ПРГ, ПРКС и ПРБС) с медными жилами — электроразводку обычно выполняют проводниками с алюминиевыми жилами.

Поэтому подключение светильников к магистральным проводам РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять с помощью разъёмных люстровых зажимов, специально предназначенных для присоединения медных арматурных проводов с алюминиевыми проводами электролиний сечением до 2,5 мм.

Читайте так же:
Подключение нескольких розеток от одной розетки схема

При прокладке одножильных изолированных проводов на изоляторах или тросовых пластмассовых подвесках-коробах соединение жил проводов при ответвлениях, кроме общепринятых способов опрессования, сварки и пайки выполняют также механическими сжимами.

Для этого также применяют спец. ответвительные сжимы в пластмассовых корпусах, предназначенных для ответвления проводов сечением 1,5…95 мм 2 от магистральных линий сечением 4…150 мм 2 и соединяют жилы медных и алюминиевых проводов в любых сечениях проводников.

Присоединение светильников к групповой сети выполняют с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 мм 2 .

Для соединения (стыковки) проводников используют также пластмассовые двойные сжимы.

1.1. Подключение группы осветительных приборов.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ скрытая установка по одной оси выключателей в стенах между разными квартирами.

Места установки выключателей и розеток не зависят от вида прокладки электропроводки и выполняются на принятых расстояниях не зависимо — открытая проводка или закрытая.

При скрытой прокладке проводов, как правило, следует применять выключатели в утопленном исполнении.

Места установки выключателей нормального исполнения размечают на стенах на высоте 1,5…1,7 м от чистого пола, а потолочные, управляемые с помощью шнура — непосредственно под потолком на уровне проводки.

В помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.

ДОПУСКАЕТСЯ смешанное питание штепсельных розеток и освещения.

Групповую сеть, чаще используемую в приусадебных постройках, выполняют однофазной и монтируют, как правило, тремя группами. Группа № 1 предназначается для питания осветительных приборов. Группа № 2 служит для присоединения штепсельных розеток на 6 А без защитных (зануляющих или заземляющих) контактов. Группа № 3 питает электроприемники, требующие занулений корпуса прибора (например, кухонная плита). К данной группе присоединяют штепсельные розетки с защитным контактом.

Схема подключения группы №1 для питания осветительных приборов показана на рис.1.

Схема подключения к сети группы осветительных приборов.

1- цепь подключения 4-ламповой люстры; 2- цепь подключения потолочного светильника с 1 лампой; 3- то же потолочного светильника; 4- цепь подключения звонка; 5- цепь подключения штепсельной розетки.

НЕЛЬЗЯ объединять нулевые проводники разных групп.

В провод, который служит для присоединения защитных контактов штепсельных розеток, НЕЛЬЗЯ вводить ни выключатели, ни предохранители.

Выключатели должны устанавливаться только на фазных проводах, за исключением случаев, предусмотренных главой 7.3 ПУЭ для взрывоопасных помещений класса В-1.

Места установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток размечают в зависимости от конструктивного исполнения приборов.

Выключатели и переключатели нормального исполнения обычно располагают на стенах помещений сбоку от дверных проёмов со стороны дверной ручки и с учётом размера дверного карниза.

2. Требования к монтажу светильников.

Светильники для освещения жилых и общественных помещений должны соответствовать требованиям ГОСТ 8607-82 и иметь паспорт завода-изготовителя.

Суммарная мощность, потребляемая светильниками для жилых помещений, должна быть не более:

  • 550 Вт— для светильника общего освещения;
  • 180 Вт— для светильника комбинированного освещения;
  • 150 Вт— для светильника местного освещения, экспозиционного и декоративного;
  • 25 Вт— для ночника.

При этом единичная мощность источника света должна быть не более:

  • 150 Вт— для светильника общего, местного и комбинированного освещения;
  • 100 Вт— для экспозиционного светильника, при этом для светильника с галогенными лампами накаливания не более 150 Вт;
  • 60 Вт— для декоративного светильника;
  • 25 Вт— для ночника.

Несоблюдение данных норм при установке ламп накаливания и люминесцентных ламп способствует возникновению пожароопасных ситуаций.

При монтаже электропроводки следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, — подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке.

При открытой и скрытой установке необходимо предусматривать запас проводов длиной 30…50 мм. Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям для утопленного монтажа и к светильникам должна приниматься равной:

  • для закладных коробок под розетки к выключателям- 50 ммплюс глубина коробки;
  • для светильников с лампами накаливания- 100 мм от потолка;
  • для светильников с люминесцентными лампами- 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки).

В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) присоединяют к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок.

Схема подключения патрона электролампочки к линии электроосвещения показана на рис.2.

Схема подключения к сети патрона электролампочки.

1- корпус; 2- фарфоровый вкладыш; 3- контактные винты для присоединения проводов к центральному контакту и гильзе; 4- центральный контакт; 5- резьбовая гильза.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать выключатели:

  • в душевых и преддушевых, ванных комнатах;
  • в уборных (в туалетах);
  • в кладовых;
  • на чердаках и т.п.

Отключающие аппараты сети освещения вышеуказанных помещений должны быть установлены вне этих помещений.

В ванных комнатах и туалетах ДОПУСКАЕТСЯ выполнять скрытую потолочную электропроводку при условии прокладки провода в поливинилхлоридных или других изоляционных трубках в местах, исключающих прямое попадание воды.

Читайте так же:
Схема установка розеток стену

В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц устанавливать розетки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, за исключением розеток в умывальных и ванных комнатах, присоединенных через разделяющий трансформатор, первичная обмотка которого включается выключателем рабочего освещения этих помещений.

Выключатели освещения в сырых, влажных и других помещениях, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.

Установка розеток в кладовых НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, за исключением кладовых и помещений для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими полами), в которых ДОПУСКАЕТСЯ установка на несгораемых основаниях 3-хполюсных силовых розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации.

В неотапливаемых подвалах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях электропроводку выполняют открытой проводкой.

Электрические сети в пожаро- и взрывоопасных зонах должны выполняться в соответствии с требованиями глав 7.3 и 7.4 ПУЭ.

Применять защищенные провода в металлических оболочках, а также провода в стальных трубах для устройства электропроводок в этих помещениях ЗАПРЕЩЕНО.

3. Разметка мест и установка креплений светильников.

Разметку мест подвески и установки креплений светильников производят в соответствии с рабочими чертежами.

При групповом размещении светильников в один или несколько рядов разметку трассы и мест установки светильников производят нанесением в необходимых местах основных и поперечных линий.

3.1. Разметка одиночной и групповой установки светильников на потолках.

Место установки одиночного светильника размечают по центру помещения в точке пересечения диагональных линий, наносимых на потолок при помощи разметочного шнура или разметочного шеста-рейки со шнуром.

Схема разметки одиночной и групповой установки светильников на потолках помещений показана на рис.3.

Разметка мест установки светильников на потолках помещений.

1- одного светильника; 2- нескольких светильников в шахматном порядке; 3- четырёх светильников; 4- двух светильников.

Большую рейку, длина которой несколько превышает высоту помещения, устанавливают в одном углу помещения и упирают верхним концом в потолок, а нижним — в пол.

Малую рейку верхним концом упирают в потолок в противоположном углу помещения — разметочный шнур (с окрасочным порошком) натягивается и отбивается линия на потолке. То же повторяют и с противоположными углами.

Диагональные линии можно сначала разметить на полу помещения, а затем при помощи шеста-рейки со шнуром и отвесом или уровнем — перенести точку пересечения линий на потолок.

При групповом размещении светильников в один или несколько рядов разметку трассы и мест установки светильников производят нанесением в необходимых местах основных и поперечных линий.

При расположении светильников на фермах или балках помещения по оси подвески светильников натягивают контрольный шнур или стальную проволоку и по ним размечают места установки отдельных светильников.

3.2. Крепления для подвески светильников на потолках.

Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин. без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную 5-кратной массе светильника.

В проектах масса светильника для жилых комнат, кухонь и передних квартир принимается 10 кг.

В жилых домах, культурно-бытовых и гражданских зданиях и сооружениях с нормальной окружающей средой и деревянными или пластиковыми полами одиночные светильники подвешивают на заделанных в перекрытиях помещений арматурных крюках и шпильках.

Крюк в потолке для подвешивания светильника должен быть изолирован с помощью полихлорвиниловой трубки. Это требование не относится к случаям крепления крюков к деревянным перекрытиям.

Размеры крюков для подвеса бытовых светильников должны быть:

  • внешний диаметр полукольца- 35 мм;
  • расстояние от перекрытия до начала изгиба- 12 мм;
  • при изготовлении крюков из круглой стали диаметр прутка должен быть 6 мм.

Светильники, в зависимости от их конструктивного исполнения и характеристики помещений устанавливают различными способами в соответствии с рабочими установочными чертежами.

Узлы и изделия для крепления и подвески светильников на потолках показаны на рис.4.

Изделия для подвески и крепления потолочных светильников.

а…в— крюки для светильников массой до 5 кг для установки на деревянных и бетонных перекрытиях потолка; г,д— то же, шпильки; е— держатель для подвески светильника с резьбовым трубчатым патрубком для кронштейнов, подвесок и стоек.

Светильники и подвесы, подвешенные в любых помещениях на арматурных крюках, во избежание перенесения электрического потенциала на строительные конструкции изолируют от крюков с помощью фарфоровых кольцевых подвесок или на крюк накладывают несколько слоёв изоляционной ленты.

Крюки, имеющие на концах заводскую изоляцию, и крюки, закреплённые на деревянных основаниях, не изолируют.

Для подвеса светильников на определённой высоте применяют трубчатые подвесы и штанги необходимой длины.

Как установить блок розеток в стене – инструкция от А до Я

На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.

Читайте так же:
Розетки для оцилиндрованного бруса

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.Современная выдвижная панель на кухнеВстроенный вариант за телевизором

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

Оптимальное расстояние между штробами в гипсе

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Специальные пластиковые стаканы

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Схема подключения шлейфом

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Разметка электропроводки с учетом мест установки электроприборов и светильников

Электрическая проводка состоит из проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями.
Внутренняя электрическая проводка может быть открытой — проложенной по поверхности стен и потолков — скрытой, проложенной внутри строительных конструкций зданий и сооружений, а также под слоем штукатурки. Выбор вида и способа прокладки электрической проводки определяется проектом, учитывающим, в первую очередь, требования электробезопасности. При выборе проводов учитывают условия, для которых предназначены провода.

Читайте так же:
Розетка пятиместная скрытой установки

Помещения по условиям среды делят:

  • сухие — отапливаемые помещения, где относительная влажность не превышает 60%;
  • влажные — сухие неотапливаемые помещения (лестничные клетки) или помещения, в которых пары выделяются лишь временно в небольших количествах, а относительная влажность в пределах 60…75%, например, столовые;
  • пыльные — помещения, в которых выделяемая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь электроприборов, например, склады цемента;
  • сырые — помещения, где относительная влажность длительно превышает 75%, например, овощехранилища, кухни общественных столовых, туалеты;
  • особо сырые — помещения с относительной влажностью воздуха 100%, а потолок, стены, полы и предметы покрыты влагой, например, моечные, теплицы, парники, наружные установки под навесом;
  • помещения с химически активной средой — склады минеральных удобрений, ядохимикатов;
  • пожароопасные — склады минеральных масел, деревообрабатывающие цеха и мастерские, библиотеки;
  • взрывоопасные — аккумуляторные, хранилища нефтепродуктов.

Электрическая проводка состоит из проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. Внутренняя электрическая проводка может быть открытой — проложенной по поверхности стен и потолков — скрытой, проложенной внутри строительных.конструкций зданий и сооружений, а также под слоем штукатурки. . Выбор вида-и способа прокладки электрической проводки определяется проектом, учитывающим, в первую очередь, требования электробезопасности. При выборе проводов учитывают условия, для которых предназначены провода. По степени опасности поражения электрическим током все помещения делят на три группы: помещения с повышенной опасностью; особо опасные помещения; помещения без повышенной опасности. Помещения по условиям среды делят: сухие — отапливаемые помещения, где относительная влажность не превышает 60%; влажные — сухие неотапливаемые помещения (лестничные клетки) или помещения, в которых пары выделяются лишь временно в небольших количествах, а относительная влажность в пределах 60…75%, например, столовые; пыльные — помещения, в которых выделяемая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь электроприборов, например, склады цемента;сырые — помещения, где относительная влажность длительно превышает 75%, например, овощехранилища, кухни общественных столовых, туалеты; особо сырые — помещения с относительной влажностью воздуха 100%, а потолок, стены, полы и предметы покрыты влагой, например, моечные, теплицы, парники, наружные установки под навесом; помещения с химически активной средой — склады минеральных удобрений, ядохимикатов; пожароопасные — склады минеральных масел, деревообрабатывающие цеха и мастерские, библиотеки; взрывоопасные — аккумуляторные, хранилища нефтепродуктов.

Выбор вида и способа прокладки электропроводки

Выбор вида и способа прокладки определяют в зависимости от условий надежности, долговечности, безопасности, гигиеничности, а также из эстетических соображений. С учетом этих положений в цехах промышленных предприятий и во вспомогательных помещениях жилых и общественных зданий применяют преимущественно открытые виды электрической проводки с прокладкой проводов и кабелей на тросах, изоляторах, роликах непосредственно по поверхности, стен и потолков, а также открыто в стальных тонкостенных, виняпластовых и других трубах. на лотках и в коробах. Во вновь строящихся жилых и общественных зданиях, в школах, административных зданиях, к которым предъявляются повышенные гигиенические и эстетические требования, применяют преимущественно скрытые. виды электрической проводки. При подборе проводов или кабелей для электроустановок необходимо выбрать не только провод или кабель подходящей марки, но и необходимую площадь, сечения токоведущих жил. Площадь сечения проводов и кабелей должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы рабочий ток не создавал перегрева проводов, была обеспечена достаточная механическая прочность электрической проводки и .обеспечивался требуемый уровень напряжения у электроприемников. Подготовительные работы Монтаж внутренней проводки условно делят на две стадии: подготовительную, во время которой выполняют разметочные и заготовительные работы; основную, во время которой прокладывают провода и делают все необходимые соединения. К подготовительным работам относятся: ознакомление с рабочими чертежами проекта электроустановки и монтажными схемами; разметка мест установки электрооборудования, светильников, арматуры, коммутационных аппаратов, электрических щитков и линий прокладки проводов; выполнение в строительных основаниях отверстий и гнезд; сверление проходов через стены и другие элементы строительных конструкций, изготовление борозд (штробов) для скрытой проводки; установка крепежных деталей, предназначенных для закрепления на них оборудования (закладных и гвоздевых дюбелей); установка и закрепление электрооборудования щитков, коммутирующих аппаратов, осветительных приборов.

Разметка

Разметка является ответственным видом подготовительных электромонтажных работ. Этапы разметки:, определение точек закрепления светильников, выключателей, штепсельных розеток; разметка трассы электропроводки, начиная от группового щитка. Одиночные светильники размещают в’ центре потолка. Если светильников несколько, их располагают на пересечении диагоналей одинаковых прямоугольников, на которые разбивают площадь потолка. В некоторых случаях разметку производят на полу, перенося затем точки подвеса светильников с пола на потолок с помощью отвесов. Пример. Нужно установить один светильник в центре помещения. На полу из противоположных углов натягивают по диагонали два шнура. Точку их пересечения на полу намечают мелом. Затем при помощи отвеса переносят эту точку на потолок. Линии при разметке рекомендуется наносить мелом, углем или карандашом. При больших длинах разметочных линий их отбивают разметочным шнуром, окрашенным синькой, сухой охрой или другими красящими веществами.Незащищенную открытую проводку, рассчитанную на напряжение выше 42 В, располагают на высоте не менее 2 м в помещениях без повышенной опасности и, не менее 2,5 м в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных. Открытую проводку на напряжение до 42 В в любых помещениях прокладывают на высоте не ниже 2 м. Высота прокладки защищенных проводов, кабелей и проводов в трубах, металлорукавах не нормируется. Выключатели, устанавливаемые у входа в помещение (внутри или вне его), размещают обычно так, чтобы их не закрывала открывающаяся дверь. Ставят выключатели на высоте 1,5 м от пола. В детских учреждениях и в помещениях для пребывания детей выключатели устанавливают на высоте 1,8 м от пола, а штепсельные розетки — 1,5 м от пола. В обычных помещениях штепсельные розетки устанавливают на высоте 0,8…1,0 м от пола,-в удалении от заземленных частей (трубопроводов, плиток, раковин) на расстоянии не менее 0,5 м. При открытой электропроводке размечают места установки подрозетников, на которых в дальнейшем будут крепиться выключатели или штепсельные розетки защищенного исполнения. При установке выключателей и штепсельных розеток скрытого исполнения размечают места размещения коробок диаметром 70 мм.

Выбор вида и способа прокладки электропроводки.

Выбор вида и способа прокладки определяют в зависимости от условий надежности, долговечности, безопасности, гигиеничности, а также из эстетических соображений. С учетом этих положений в цехах промышленных предприятий и во вспомогательных помещениях жилых и общественных зданий применяют преимущественно открытые виды электрической проводки с прокладкой проводов и кабелей на тросах, изоляторах, роликах непосредственно по поверхности, стен и потолков, а также открыто в стальных тонкостенных, виняпластовых и других трубах. на лотках и в коробах.

Читайте так же:
Розетка с заземляющими ножами

Во вновь строящихся жилых и общественных зданиях, в школах, административных зданиях, к которым предъявляются повышенные гигиенические и эстетические требования, применяют преимущественно скрытые виды электрической проводки.

При подборе проводов или кабелей для электроустановок необходимо выбрать не только провод или кабель подходящей марки, но и необходимую площадь, сечения токоведущих жил. Площадь сечения проводов и кабелей должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы рабочий ток не создавал перегрева проводов, была обеспечена достаточная механическая прочность электрической проводки и обеспечивался требуемый уровень напряжения у электроприемников.

Разметка, трассировка электропроводки квартиры на стенах

Для разметки электропроводки по стенам старайтесь придерживаться следующих правил:

  • Линии трасс должны идти параллельно стенам или полу (потолку);
  • От потолка отступайте на 15-20 см;
  • Оконных откосов и косяков дверей отступайте на 10 -15 см;
  • углов комнаты отступайте на 10 см;
  • Высота розеток 50 – 70 см;
  • уровень выключателей 90 см;
  • Высота выключателя в детской комнате 1,5 метра.

Хочу добавить, что предложенные выше правила, хоть и прописаны в СНиП, но для частной квартиры носят рекомендательный характер. Однако поясню, почему такие правила существуют.

Стандартизация трассировки электропроводки, прежде всего, создана для удобства ее ремонта. Это, во-первых. Во-вторых, если вы разметите трассы по этим правилам, вы будете знать, где проходят ваши кабели электропроводки, и не просверлите их при навешивании чего – либо. Также, не нужно будет мудрить и не нужно «заморачиваться» и думать, как найти скрытую электропроводку, так как трассы будут известны.

При трассировке открытой проводки руководствуйтесь, эстетичным видом будущей проводки, ведь она будет видимой.

Статьи по теме: Защита электропроводки в квартире

Примечание: Перечисленные выше правила трассировки не нужно применять для электропроводки на потолке. Там правило одно – чем короче штраба, тем лучше.

Остается еще один вопрос, трассировка электропроводки в полых конструкциях перегородок и подвесных потолках из гипсокартона.

Подготовительные работы.

Монтаж внутренней проводки условно делят на две стадии:

  • подготовительную, во время которой выполняют разметочные и заготовительные работы;
  • основную, во время которой прокладывают провода и делают все необходимые соединения.

К подготовительным работам относятся:

  • ознакомление с рабочими чертежами проекта электроустановки и монтажными схемами;
  • разметка мест установки электрооборудования, светильников, арматуры, коммутационных аппаратов, электрических щитков и линий прокладки проводов;
  • выполнение в строительных основаниях отверстий и гнезд;
  • сверление проходов через стены и другие элементы строительных конструкций, изготовление борозд (штроб) для скрытой проводки;
  • установка крепежных деталей, предназначенных для закрепления на них оборудования (закладных и гвоздевых дюбелей);
  • установка и закрепление электрооборудования щитков, коммутирующих аппаратов, осветительных приборов.

Главные требования при создании схемы разметки проводки

Создавая схему электропроводки нужно, в первую очередь, учитывать положение труб, дверных и оконных проемов и т.д. Вблизи этих мест нужно выдерживать правильное расстояние. Также нужно позаботиться о том, чтобы проводка проходила на безопасном расстоянии от пола. Делая разметку, нужно также учитывать и тип помещения, например, это может быть электроснабжение дома ванной, гаража или же кухни. не стоит забывать о электромонтаж воздушных линий.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector