Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Идеальное решение для каждого дома; зеркало с подсветкой, сделанное своими руками: этапность работ, советы

Идеальное решение для каждого дома – зеркало с подсветкой, сделанное своими руками: этапность работ, советы

Зеркала с подсветкой становятся все более популярными среди предметов мебели. Этот необычный и эксклюзивный способ дизайнерского и технологического решения добавит стиля и динамики помещению. А там, где требуется точечное освещение – такое зеркало не заменимо.

Зеркало с подсветкой: область применения

зеркало с подсветкой

С практической точки зрения, подсветка даёт дополнительный свет, а в ванной комнате или коридоре может полностью заменить его. Также подсветка по контуру зеркала выполняет роль дополнительного декора в квартире.

  • спальня;
  • прихожая;
  • ванная комната или любое помещение, где существует потребность в зеркале.

С практической точки зрения, направленность света и его цвет играют важную роль.

Женщины пользуются зеркалом утром, чтобы накладывать на лицо макияж, мужчины также его используют для контроля проведения гигиенических процедур. Естественный свет позволяет разглядеть на себе все детали, повысив тем самым качество наложения макияжа, поэтому, от того, как установлен свет, зависит внешний вид человека и, следовательно, его восприятие в обществе.

Кроме того, подсветка позволяет сделать отражение более четким, а следовательно, снизить напряжение глаз.

Разновидности подсветки, применяемой для зеркал

зеркало с подсветкой

Не только направленность света, но и цвет подсветки определяет ее функциональность и общий интерьер помещения.

На рынке представлены различные варианты:

  • формы ламп;
  • видов источников света;
  • цвета фильтров.

Главное правило при использовании такого декора – его гармоничность с окружающим пространством, правильно подобранный тип освещения и безопасность. Также следует учитывать причину установки подсветки: если она должна нести декоративную функцию – то определяющим в выборе ее будет цвет, а если практическую – то расположение ее по контуру зеркала.

Лампы могут быть расположены в любой последовательности, создавая таким образом форму. Самые яркие лампы используют для женского туалетного столика и над умывальником. Наиболее популярный – теплый мягкий желтый свет. Он же считается классическим.

Светодиодная лента вокруг зеркала

зеркало с подсветкой

Самый простой вариант для создания подсветки своими руками – приобретение светодиодной ленты.

Ее установка не требует особенных навыков, а сама по себе лента служит долго.

Диодные ленты в виде подсветок функциональны в интерьере, создают качественное освещение, но при выставлении направленности света нужно грамотно рассчитать угол рассеивания, иначе светящиеся лампы будут ослеплять глаза.

Для этого нужно попробовать каждую позицию света и выбрать наиболее подходящую.

Точечная лед (led) подсветка с лампочками для зеркала на контурной линии

Точечная лед подсветка (LED) представляет собой микс зеркала с встраиваемыми непосредственно в него светодиодами. Они крепятся на оборотной стороне зеркального полотна часто в форме рисунка и используются в качестве декора интерьера.

Лед подсветка (LED) уместна в любом помещении:

  • от скромных интерьеров до шикарных;
  • от частных квартир до ночных клубов и баров.

Такой свет идеален для создания в помещении рассеянного освещения.

Сенсорное включение

зеркало с подсветкой

Эта дополнительная опция удобна, например, в ванной комнате при вхождении в нее или в коридоре, когда руки могут быть заняты, например, покупками из магазина по возвращении домой.

Существуют два типа сенсоров:

  • тач-сенсор;
  • инфракрасный.

Включение с помощью тач-сенсора осуществляется при касании зеркала. Включение подсветки с помощью инфракрасного сенсора происходит, когда человек приближается к зеркалу.

Настенные светильники для комнаты над зеркалом

Освещение зеркала с помощью настенных светильников – это стандартный распространенный метод подсветки. Для установки такого освещения не требуется дополнительных навыков. Достаточно купить от одного до нескольких обычных светильников и прикрепить их над зеркалом.

Светильник для подсветки над зеркалом с креплением на контурной линии

Опция контурной подсветки позволяет улучшить зеркало визуально. Красивый световой ореол создает эффектное обрамление по контуру.

Контурная подсветка предлагается в двух вариантах: белом и RGB – позволяющим создавать любой цвет на выбор с помощью дистанционного управления специальным пультом.

Какую мощность лампы для освещения выбрать

зеркало с подсветкой

В ванной комнате на поверхности зеркала не останется конденсата, так как лампы способствуют его исчезновению. Дополнительно можно использовать пленку с подогревом.

Средний показатель мощности подсветки не должен превышать 5 Вт для одной лампы. Такая мощность достаточна, чтобы обеспечить нормальное количества света для качественного отражения.

Как сделать зеркало с подсветкой светодиодной лентой по периметру своими руками

Главное, о чем следует помнить при установке подсветки для зеркала в ванную – применять светодиодная ленту с клемма соединением, обеспечивающим повышенную влагозащиту класса IP 68.

Основной принцип установки ламп – это расположение их таким образом, чтобы свет был мягким и рассеянным, а не направленным.

зеркало с подсветкой

Необходимые материалы:

  • 4 доски желаемых размеров;
  • 18 штук патронов Е 14 и внешним диаметром 27,5 мм;
  • вилка;
  • кабель для вилки;
  • выключатель;
  • клей с меткой «mirror» или жидкие гвозди;
  • мебельный лак или краска;
  • крепления на стену;
  • уголки;
  • саморезы;
  • перо 28 мм;
  • защитные перчатки для рук.

Можно заказать зеркало без обрамления на производстве или использовать домашнее. Толщина его должна быть не менее 4 мм.

Рамка для зеркала своими руками

зеркало с подсветкой

Пошаговый порядок действий при монтаже зеркала с подсветкой своими руками:

  • необходимо создать примерный чертеж конструкции;
  • симметрично разметить места для сверления отверстий под патроны согласно созданному чертежу;
  • скрепить рамку алюминиевыми уголками по ранее размеренному чертежу.

Как подключить светильник или светодиодную ленту на рамку

зеркало с подсветкой

Потребуется 8 или 9 часов работы для следующих шагов:

зеркало с подсветкой

  • сверления отверстий по размеченным точкам для лампочек;

зеркало с подсветкой

  • если планируется использование лед ленты, то предварительно необходимо установить блок управления на скрытой стороне конструкции, а саму ленту наклеить на видимую часть по периметру зеркала (по контуру);

зеркало с подсветкой

  • создания фаски шириной 20 мм и глубиной 5 мм для последующей вклейки стекла;
  • зачистка фаски наждачной бумагой.

Далее конструкция собирается на уголки для проверки всех размеров. Если размеры всех деталей совпадают – она склеивается клеем. Раму рекомендуется прокрасить мебельным лаком или краской.

Как своими руками правильно установить большое зеркало со светом или светодиодной лентой

Размер зеркала может быть большим, соответственно и объем излучаемого света – интенсивнее.

В больших помещениях свет используется в качестве зонирования, т.е. имитации деления помещения на зоны. Зонирование особенно актуально, когда объединены в одно помещение, например, ванная комната и туалет.

Схема подключения с выключателем

зеркало с подсветкой

Источниками энергии для работы подсветки зеркала могут служить как батареи, аккумуляторы так и стандартное подключение ламп к электросети.

Читайте так же:
Фольксваген тигуан как снять выключатель света

Потребуется около 4 часов работы для создания подключения с помощью электроэнергии.

  • соединить патроны между собой. Можно воспользоваться инструментом для зачистки проводки – клипером;
  • используя сверло и лобзик, необходимо создать отверстия под выключатель.

схема

Выключатель рекомендуется устанавливать на 250 V, 61 А. Необходим специальный адаптирующий блок или трансформатор для стабильной работы всех ламп конструкции без перепадов напряжения.

  • припаять провода к кнопке выключателя;
  • смонтировать внешний кабель;
  • подключить вилку.

После чего зафиксировать патроны в местах их установки, изолировать кнопку выключателя и зафиксировать проводку непосредственно к раме.

Выбор крепления

зеркало с подсветкой

Устанавливается зеркало в раму, предварительно проклеиваются места его установки клеем ПВА или жидкими гвоздями и притягивается к раме деревянными пластинами с помощью небольших саморезов с обратной стороны.

Бра с зеркалом для комнаты над кроватью с внутренней встроенной подсветкой

Можно повесить зеркало с подсветкой, используя метизы. Для этого выполнить несколько сверлений в перегородке. Что потребуется:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • сверла;
  • крепежные скобы;
  • пластмассовые дюбели с шурупами.

Если бра висит над зеркалом, по его периметру, стоит выполнить крепление:

  • сделать дыры в стене и изделии, закрепив зеркало шурупами;
  • установить дюбели, резиновые прокладки;
  • установить крепления зеркала в виде скоб, фиксируемые на стенке для поддержания изделия.
Настенные лед светильники для комнаты над выключателем

зеркало с подсветкой

Если зеркало менее 10 кг, то можно выбрать дюбели-бабочки, которые также применяются для фиксации на гипсокартоне. Несли масса выше указанного уровня, лучше использовать дюбеля и шурупы. Также можно прикрепить к стене лед лампы, а под ним уже разместить зеркало.

Подвесные светильники – способ монтажа

Монтаж по длительности не превысит 1,5 или 2 часа. Крепления для подвеса фиксируются на верхней части рамы. Устанавливается зеркало не ниже 30 см от пола.

Расстояние между выключателем и розеткой

зеркало с подсветкой

Провод лучше использовать медный, например кабель типа ВВГ или ШВВП. Расстояние между выключателем и розеткой должно быть не менее 60 см и над источниками воды свыше 200 – 250 см.

Декоративная подсветка обволакивает мягким светом, а использование ее по контуру зеркала практично в быту.

Чтобы правильно выставить свет вокруг зеркала, необходимо грамотно подобрать тип и размер подсветки с учетом уже имеющегося освещения в помещении.

При создании или покупке такого предмета мебели, необходимо руководствоваться не только собственными предпочтениями, но и прежде всего советами профессионалов с уже наработанным опытом в сфере установки освещения.

Полезное видео

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Выключатель света с подсветкой давно стал частью быта. Он несколько удобнее обычного – его легко найти в квартире в темноте, служит индикатором включения освещения, а в некоторых случаях его свечение свидетельствует об исправности лампы. Это устройство работает независимо от знаний о нем, без дополнительных вмешательств, но понимать принцип действия необходимо. Например, чтобы осознанно решать возникающие проблемы.

Устройство выключателя с подсветкой

В большинстве случаев цепь подсветки устроена одинаково и состоит из:

  • балласта (гасящего элемента) – резистора или конденсатора;
  • светоизлучающего элемента – светодиода (чаще всего) или неоновой лампочки.

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Элементы цепочки соединяются последовательно и подключаются параллельно контактам включателя освещения.

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Когда выключатель разомкнут, ток идет по пути «балласт – светоизлучающий элемент – светильник». Гасящий элемент подобран так, что тока в цепи достаточно для зажигания индикации, но мало для свечения основной лампы. Если выключатель замкнуть, его контакты шунтируют цепочку подсветки, ток идет по пути «контактная группа – светильник», его силы достаточно для зажигания лампы освещения.

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Чаще всего такую схему собирают на основе светоизлучающего диода, но у нее есть недостаток. Во время обратной полуволны синусоидального напряжения светодиод заперт, его сопротивление велико. Напряжение сети делится между лампой, светодиодом и балластом пропорционально сопротивлению, и к LED прикладывается большое обратное напряжение. Он на него не рассчитан, и срок его службы сокращается – через относительно короткий промежуток времени LED выйдет из строя. Для борьбы с этим эффектом параллельно светодиоду ставят обычный диод во встречном направлении. Во время обратной полуволны он открывается, и напряжение делится большей частью между основной лампой и балластом. Вместо обычного диода можно поставить второй LED и увеличить яркость свечения.

С балластным конденсатором

В качестве гасящего элемента можно применить конденсатор. В цепях переменного тока емкость ведет себя подобно сопротивлению, причем номинал зависит от частоты (чем она выше, тем ниже емкостное сопротивление) и от емкости (с ее увеличением реактивное сопротивление падает).

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Принципиальное отличие от резистора в том, что на емкости не рассеивается активная мощность, поэтому можно говорить об определенной экономии электроэнергии. Насколько заметна экономия при таком техническом решении, можно определить расчетами. Пусть гасящий резистор в цепи освещения имеет сопротивление 220 кОм (сопротивлением светодиода и холодной нити лампы при предварительном расчете можно пренебречь). Значит, ток через резистор составит 1 мА, и на нем рассеивается мощность 220 милливатт. За один час затраты электроэнергии на освещение составят 220 милливатт-часов. Пусть в сутки освещение отключено в течение 20 часов. Тогда затраты о стоимость электроэнергии за разные периоды времени можно свести в таблицу.

ПериодРасход электроэнергииСтоимость киловатт-часа для населения (среднее значение), руб*кВт*чЗатраты на электроэнергию за период, руб.
Сутки4400 миливатт-часов=0,0044 кВт*ч3,5меньше копейки
Месяц132000 миливатт-часов=0,0132 кВт*ч0,05
Год1584000 миливатт-часов=0,1584 кВт*ч0,55

При использовании конденсатора вместо резистора экономится соответствующая сумма. Величину и значение профита каждый потребитель оценивает для себя сам. Но надо иметь в виду, что за эти деньги он получает увеличение габаритов (конденсатор на напряжение от 400 вольт достаточно велик по размерам) и необходимость (в данном случае – желательность) дополнительного резистора параллельно емкости для ее быстрого разряда. В такие схемы ставят еще и резистор, ограничивающий ток первичного заряда конденсатора, но в подобной схеме его роль играет осветительный прибор.

С неоновой лампочкой

В качестве светоизлучающего элемента можно применить неоновую лампу.

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Она работает при еще меньших токах – от 0,2 А. Преимущества этого светоизлучающего элемента:

  • не боится обратного напряжения, можно не устанавливать дополнительные детали;
  • меньший ток – меньше рассеиваемая мощность на балласте, меньшие габариты, меньший нагрев.
Читайте так же:
Условие выбора кабеля по длительно допустимому току

Уменьшенный ток также снижает вероятность возникновения мигания светодиодных ламп при выключенном положении выключателя.

Установка и подключение коммутационных приборов с подсветкой

Цепочка индикации на работу выключателя почти не влияет, а для ее функционирования не имеет значения, с какой стороны будет подходить фазный провод. Поэтому для стандартных ключевых приборов наличие подсветки ничего не меняет. Аппарат так же монтируется в разрыв фазного провода. К нему так же подключается питающая жила, а отходят проводники по количеству нагрузок. Но существует несколько моментов.

Монтаж включателей с одной клавишей

Установка и подключение одноклавишных приборов особенностей не имеет. Но надо учитывать, что индикатор может быть расположен как в верхней части панели аппарата, так и в нижней (бывает и в средней). Поэтому ориентироваться на положение лампы, чтобы определить включенное положение клавиш, нет смысла.

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Особенности подключения прибора с двумя клавишами

При подключении двухклавишного выключателя освещения с подсветкой надо иметь в виду, что индикацией в большинстве случаев оснащается только одна пара контактов. Поэтому при включении одной из клавиш светоизлучающий элемент погаснет, и прибор останется без индикации. Это неважно, если аппарат коммутирует две системы освещения в одной комнате. Но может иметь значение, если включатель управляет светом двух разных помещений (туалет и ванная в раздельном санузле).

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Подключение проходного переключателя с цепью индикации

Для проходного прибора описанный принцип дешунтирования цепи малопригоден. Если цепь освещения разорвана, то контакты одного выключателя могут быть замкнуты. И если подсветка установлена только на одну пару контактов (подобно двухклавишному выключателю), то при выключенном свете эта цепь будет зашунтирована.

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Для устранения этого недостатка надо ставить подсвечивающие элементы на каждую пару контактов и применять два световых излучателя. Это требует дополнительного места внутри аппарата и дизайнерских изысков по исполнению фронтальной панели. Поэтому для маршевых выключателей применяют параллельные схемы включения излучающих элементов.

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

На первой схеме дополнительные элементы подключены параллельно неподвижным контактам. В этом случае при разорванной цепи и погашенном освещении будут гореть оба индикатора. При собранной главной цепи обе лампочки окажутся незапитанными.

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Другой вариант – индикация включения. В этом случае индикаторные лампочки горят при включенном светильнике. Недостатками подобного соединения являются:

  • необходимость прокладки третьего провода между маршевыми переключателями;
  • необходимость прокладки нулевого провода N до выключателей.

Да и практическая польза индикации включенного состояния светильников вызывает сомнения. Эти индикаторы будут светиться, даже если в светильник не установлена лампа или к нему забыли подключить кабель.

Смотрим визуальное подключение проводов.

Отключение цепи индикации

При необходимости элементы подсветки можно удалить. Такая потребность может возникнуть, например, при неприятном мигании светодиодных или энергосберегающих ламп, вызванном протеканием малого тока через ограничивающий элемент. Эта проблема может быть решена другими способами, но может случиться, что удаление индикации – единственный выход. В этом случае понадобятся кусачки небольшого размера.

Работу по удалению цепочки индикации можно проводить на демонтированном приборе, а можно выключатель со светодиодом не демонтировать, лишь снять декоративные пластиковые детали. В любом случае перед началом работ надо отключить питание сети освещения коммутационным прибором в распредщите. После этого убедиться в отсутствии напряжения непосредственно на выключателе.

После получения доступа к внутреннему устройству аппарата достаточно перекусить любой вывод светодиода. Это разомкнет цепь индикации. Но лучше полностью удалить LED или неонку, чтобы избежать случайных замыканий отрезанными выводами.

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

Возможно, удаления пластиковых деталей будет недостаточно, чтобы получить доступ к цепочке подсветки. В этом варианте надо будет продолжить разборку прибора. В большинстве случаев для этого не обойтись без демонтажа включателя с места установки.

В видео очень быстро удаляют светодиод из выключателя.

Выключатель с подсветкой своими руками

Цепь подсветки можно собрать и установить самостоятельно. Особенно это актуально для выключателей старого образца – у них подсвечивающие цепочки отсутствуют, но есть достаточно места внутри для размещения элементов и достаточно площади на фронтальной панели для установки лампочки. На современных выключателях возникает проблема поиска места для установки светового излучателя, поэтому во многих случаях проще купить соответствующий аппарат. Но бывает сложно приобрести, например, трехклавишный включатель с подсветкой. Или нужен двойной выключатель с индикацией на каждую пару контактов. Поэтому цепь освещения придется делать самостоятельно.

Как подключить выключатель с индикатором подсветки

В основном проблема создания цепочки подсвечивания сводится к выбору схемы, расчету и подбору балласта.

Если выбрана схема с гасящим резистором, то он рассчитывается так:

  1. Определяется падение напряжения на балласте Uбал=Uсети-Uлампы. На открытом светодиоде упадет не более 3 вольт, поэтому для практических расчетов можно принять, что к резистору приложится все сетевое напряжение Uбал=310 вольт (надо брать амплитудное, а не действующее значение в 220 вольт). Для неоновой лампы надо руководствоваться напряжением зажигания, а оно составляет от десятков до сотен вольт. Если этот параметр для конкретной лампы неизвестен, надо задаться напряжением 150 вольт, и на гасящем элементе упадет Uбал=310-150=160 вольт.
  2. Выбирается рабочий ток излучающего элемента. Для светодиода можно выбрать Iраб=1..3 мА, для неонки – Iраб=0,5..1 мА.
  3. Сопротивление балласта будет равно Rбал=Uсети/Iраб. Если ток в миллиамперах, то сопротивление будет в килоомах.
  4. Мощность балластного резистора Pбал=Uбал*Iраб. Если в схеме не применен дополнительный диод, полученное значение можно разделить на два.

Если в качестве элемента гашения напряжения выбран конденсатор, то расчет производится по формуле С=4,45*Iраб/(U-Uд), где:

  • С – необходимая емкость в мкФ;
  • Iраб — рабочий ток светодиода;
  • U-Uд — разница между напряжением питания и падением напряжения на светоизлучающем элементе (напряжением зажигания неоновой лампы).

Выбирается ближайший стандартный номинал конденсатора. Желательно округлять в меньшую сторону, но следить, чтобы рабочий ток чрезмерно не уменьшился. В качестве диода можно применить любой полупроводниковый прибор) на обратное напряжение не менее 400 В (ток не играет решающего значения). Можно подобрать подходящий по габаритам из серии 1N400X.

Дальше надо просверлить отверстие в выбранном месте панели выключателя, вклеить светоэлемент, собрать цепочку индикации, подсоединить ее к клеммам коммутационного аппарата. После этого можно подключить выключатель с установленным индикатором на место и опробовать работу подсветки.

Подсветка рабочей зоны на кухне. Решил совместить стекло от Livolo и сенсорный выключатель на 12В. Часть-2

Наконец-то я доделал подсветку рабочей зоны на кухне. Получилось дофигищи подсветки, аж две зоны. Готовить можно хоть ночью, вообще свет не включая на кухне. Не так давно я написал обзор в котором сделал подсветку для зеркала, которая включалась посредством сенсорного выключателя, размещённого за зеркалом. Вот в том обзоре фигурировало два сенсора. Второй как раз и был предназначен для кухни. Только разместить я его решил за стеклянной накладкой Livolo, что бы выключатель не выбивался из общей картины.

Читайте так же:
Таблица подбора сечения кабеля по силе тока

Начну с того, что у меня уже есть подсветка столешницы на кухне. И я на эту тему уже делал обзор. Но та подсветка была не запланированная, а нарисовалась, так сказать, по ходу дела, и является не только подсветкой, но и крепежом для стеклянного кухонного фартука. А вот подсветка, про которую пойдёт речь в этом обзоре, была запланирована изначально и учтена при изготовлении мебели.
Подсветку я запланировал сделать на врезных алюминиевых профилях с матовыми рассеивателями. Вот на таких

При заказе распила для мебели, там была учтена фрезеровка ЛДСП под эти профиля

Причём фрезеровку я эту сделал не только на навесных шкафчиках, но и на напольных, что бы кухня подсвечивалась снизу. Это чисто декоративный момент и особой функциональности он не имеет.
Фрезеровку то мне сделали, но ведь туда же нужно провода подвести, и сделать это нужно незаметно. Для этого я пошёл на рискованный шаг. Решил просверлить длинные проходные отверстия в плоскости ЛДСП. И так что бы эти отверстия попадали в выбранную фрезером канавку для профиля. Звучит как-то сложно, выглядит по проще. Что бы не накосячить, и не выйти сверлом из плоскости ЛДСП, я направлял его по лазерному уровню. И отверстий мне таких нужно было сделать много



Когда всё было просверлено (обошлось без косяков), нужно было прикрутить профиля

Для того что бы выпустить провода, профиля я подпиливал «дремелем»



Прикручиваем и вклеиваем ленты


И пробуем включать и смотреть что получилось





Подсветку пола я завязал на одновременное включение с ободками светильников. Выключатель которых размещён у входа на кухню. Блок питания на неё был найден в закромах, 12В, 3А. Это не особо яркая зона освещения. Удобно пользоваться ей ночью. Ну а кто не ходит ночью на кухню))) Остальные лампочки уже зажигаются от выключателей, разбросанных по территории кухни. Но это отступление от темы.
Вот так выглядит подсветка низа кухни. Здесь ещё не установлен на ножки цоколь

А здесь уже с цоколем




Вернёмся к подсветке, которая над рабочей поверхностью столешницы. Делал я её давно, но она до сих пор была недоделана. Во-первых, мне не понравилась лента, которую я купил. Светила она не так ярко, как хотелось бы. Снизу то я её оставил, а для верха решил поискать варианты по лучше и по ярче. Во-вторых, включение этой самой подсветки было реализовано тоже не совсем удачно. Слева у входа на кухню, у меня сделана ниша с зеркалом и полочками. Эта ниша скрывает трубы водоснабжения, которые идут из санузла к котлу и обратно. И там у меня смонтированы два сенсорных диммера. Один обычный, второй RGBW


Вот обычный у меня и был задействован для включения ленты. Это неудобно, потому что, чтобы включить подсветку, нужно идти ко входу в кухню. Функция диммирования, на мой взгляд, здесь тоже не нужна. Это игрушка на первое время, а потом просто включаешь постоянно подсветку на максимум.
В общем задача стоит сделать включение подсветки по месту. Первая подсветка у меня включается на вытяжке. Эта реализация у меня описана в прошлом обзоре на подсветку. Кстати, изначально идея сделать включение подсветки с вытяжки казалась очень удобной. Но в процессе эксплуатации, выяснилось, что это не совсем так. Слишком много действий. Сначала нужно включить вытяжку. А она включается длительным удержанием сенсорной кнопки. А затем нажать на кнопку подсветки. И когда вытяжка работает, то для её отключения, на автомате вырубаешь полностью вытяжку кнопкой выключения, и при этом гаснет подсветка. Материшься и включаешь обратно. Я-то уже привык выключать именно вентилятор, а вот жена часто вырубает вытяжку полностью.
Для начала, я заменил ленту на другую. И включил её по старой схеме, с сенсорного диммера

Светит очень ярко. Я уж не знаю дело в ленте, или в том, что этот вариант подсветки светит исключительно вниз, а не под углом, как та которая стоит в угловом профиле. По сути-то, новая лента значительно короче. Во-первых, она не повторяет все изгибы стены, во-вторых, смещена от стены и уже из-за этого короче, и, в-третьих, выпадает участок под вытяжкой, а это минус 60 см. Но светит очень ярко. Мне прям понравилось. Никакого шима я через камеру телефона не увидел, да и восприимчивость у меня к нему никакая.
У меня над столешницей расположены два розеточных блока Livola, по три розетки. Вот один из них

Черный этот блок потому, что он тут стоит временно. И хотя kirich и говорил больше года назад, что это моё временное может стать постоянным, я всё-таки до него добрался.))
У Livolo я подобрал «стекляшки» вот такого цвета

Для этого пришлось заказывать пару для сенсорного выключателя двух разных цветов, из них выбирать подходящий, а потом уже дозаказывать на розетки. Логично было бы поставить объединённую рамку (две розетки плюс выключатель), но у продавца такого комбо в таком цвете не было, и сделать он их не мог, я спрашивал. Придётся значит колхозить, чтобы закрепить рамку сенсора.
Работоспособность сенсора с этим стеклом, я проверял ещё в прошлом обзоре

Но тут незадача. Сенсор чуть-чуть больше по размеру, чем крепёжная арматура Livolo. Поэтому мне пришлось её покромсать монтажным ножом


И тут произошла трагедия. А всему виной моя криворукость. Я поцарапал ножом напыление на стекле

Оно слегка заметно. Но самое обидное, что у Livolo уже нет в продаже стекла в таком цвете. Видимо тема с разноцветными рамками не зашла, люди не брали, и они её прикрыли. Придётся смириться. Хотя внутренний перфекционист страдает нещадно. Надо, наверное, написать продавцу, может у него завалялись такие стёкла.
Устанавливаем

Читайте так же:
Односекундные токи термической стойкости для кабелей




Рамка на розетки защёлкнулась без проблем. Я поставил одну CN и одну EU розетки. У меня везде стоит смесь китайских и европейских розеток, чтобы не возиться с переходниками и не переделывать вилки на гаджетах, заказанных на Али и не имеющих вариантов с евровилкой.

Вот если бы рамка была совмещённая, то и делать ничего не надо было бы. Она бы держалась за счёт арматуры розеток. А так придётся панель с сенсором приклеивать. А там не очень удобная поверхность, с пластиковыми рёбрами. Для приклейки я решил применить двустороннюю клейкую ленту из этого обзора

Получилось вроде бы неплохо. Если бы не царапина конечно


Запитал я от того же провода, который приходит в вытяжку и питает первую подсветку

Провода протянул за стеклянным фартуком. Он у меня отнесён от стены на небольшое расстояние и там есть место для манёвра

Блок питания, если кому интересно стоит такой. И он питает не только эту подсветку




Из общей концепции сенсорных выключателей Livolo на кухне (а у меня их здесь три), этот выделяется цветом подсветки. В выключенном состоянии он светится белым, а вот во включенном – цвет синий, как у выключенного Livolo. Но это пережить можно))


Срабатывает выключатель довольно чётко

Я бы даже сказал, что лучше, чем стоковые выключатели Livolo. У них нужно пальцем прямо в кружок целиться. Я их понятное дело переделал, и напаял дополнительную антенну. Гайд о том, как это сделать, был давно опубликован на Муськах. И теперь они срабатывают просто от взмаха руки. Не нужно даже их касаться.
Посмотрим на подсветку. Это первая зона подсветки

Это вторая (новая) зона подсветки

А это обе включены вместе

Причём остальное освещение на кухне выключено, а на улице ночь. То есть подсветки — это единственный источник света.
И да, у меня не стоят фасады на кухне. Не удивляйтесь. Жду пока ребёнок подрастёт, а то лезет везде где надо и не надо. Он эти фасады и фурнитуру ушатает очень быстро. Никакие Blum не выдержат.

Да, я знаю, что есть другой вариант включения, который многие предпочитают. Это маленькая плата с датчиком движения, которая монтируется около ленты, на низ навесного ящика. И подсветка включается жестами (просто нужно провести рукой). Мне такой вариант не понравился. Я его обкатал какое-то время, подключив подобный датчик. Из-за того, что мы с женой часто готовим, используя разные девайсы (миксеры, блендеры и прочее), происходили «несанкционированные» срабатывания этого датчика. Потому что часто руки оказывались в зоне его действия. Это раздражало. Вариант, который я сделал сейчас, нам нравится больше.
Кстати хотел замерить и сравнить освещённость, от разных лент. Но понял что это бессмысленное занятие, потому что ленты установлены, под разными углами к плоскости и соответственно светят на мультиметр по-разному. Но и без замеров видно, что новая лента ярче. Видимо надо завязывать эксперименты с разными лентами, и купить нормальные в Люськином магазине.
Кому-то может показаться, что здесь излишнее количество освещения. Но я люблю когда много света и всё хорошо освещено. В общем, конкретно, мне нравится.

Под прошлым обзором, на подсветку, многие в комментариях писали, что подобный вариант будет слепить глаза. Но, во-первых, я сижу за столом спиной к подсветке, во-вторых, меня не слепит, даже если я смотрю на неё в упор. Или у меня глаза неправильные, или всё-таки благодаря матовому экрану, эта подсветка не способна слепить.
Отсюда у меня идея сделать себе из углового профиля ночную подсветку на компьютерном столе. И разместить её над мониторами, в глубине ниши стола. Вот там

И тут опять встаёт вариант включения. Первый вариант — это смонтировать где-то в доступном месте освободившийся сенсорный диммер, потому что оттуда я его буду убирать и поставлю туда розетку для фена от WallPad в чёрном стекле (жена попросила, нравится ей там волосы почему-то сушить, загородив проход). И второй вариант – использовать какой-то неведомый мне гаджет, который можно подключить к компу и управлять им соответственно через софт с компа. Но я ничего подходящего найти не смог. Кроме сложных и дорогих DMX систем.
Если кто-то знает что-то подобное, поделитесь, пожалуйста, ссылкой в комментах. Только что бы это было законченное и готовое решение. Подключил ленту, воткнул в USB, установил простенький софт. Кликнул на иконку и управляй. Что бы не возиться ни с Ардуино, ни с какими-то прошивками. А вот прям готовый вариант. Заранее благодарен.
От варианта использовать светильник, я отказался. Не хочется лишних вещей на столе или над столом. А вот незаметный профиль с лентой самое то.

Как разобрать выключатель света?

При эксплуатации бытовых сетей для подключения электрических приборов и освещения помещений используются коммутационные выключатели и розетки. Из-за естественного старения, аварийных режимов и чрезмерной нагрузки выключатели могут выходить из строя. Поэтому нередко может возникать вопрос о том, как разобрать выключатель света своими руками.

Зачем разбирать выключатель?

Наиболее частыми причинами являются:

  • Преображение эстетического вида путем замены устаревших моделей более современными;
  • Появление неприятного запаха гари от выключателя или его чрезмерный нагрев;
  • Не включается или барахлит прибор освещения, работающий от выключателя;

Поэтому разборка выключателя света обуславливается либо какой-то аварийной ситуацией, либо его моральным износом. Рассмотрим порядок разборки выключателя.

#1. Отключите напряжение

Отключить двойной автомат

Рис. 1: отключить двойной автомат

Главным шагом, до того, как разобрать выключатель, является снятие напряжение со всех токоведущих элементов, которые задействованы в электроснабжении. Как и при разборке розеток, лучшим вариантом обесточивания является отключение вводных автоматов. Если у вас автомат разрывает сразу два провода – и фазу, и ноль, то после его отключения можно сразу разбирать выключатель.

Отключить одинарный автомат

Рис. 2: отключить одинарный автомат

В случае если на вводе находится один автомат и вам неизвестно, отключает он фазный провод или нет, то после его переключения необходимо воспользоваться индикаторной отверткой. Которая позволит определить наличие или отсутствие потенциала в сети. Если потенциал все еще находится на электрическом проводе, то необходимо отключить фазу на распределительном щите или воспользоваться диэлектрическими перчатками и защитными очками, когда будете разбирать выключатель.

Читайте так же:
Розетка кабельная технические характеристики

Если в квартире установлен собственный распределительный щиток, в котором не подписаны автоматы и вам неизвестна схема подключения, тогда поочередно отключайте каждый автоматический выключатель и наблюдайте за состоянием лампочки при включенном выключателе. Если же выключатель сломан и у вас нет возможности подать напряжение на лампочку, воспользуйтесь индикатором для проверки напряжения в соседних розетках, а при отсутствии таковых отключайте напряжение в квартире полностью. Или используйте диэлектрические перчатки.

Используйте диэлектрические перчатки

Рис. 3: Используйте диэлектрические перчатки в случае, если обесточить выключатель не получается.

#2 Снимите клавиши

В большинстве случаев, чтобы разобрать современные выключатели, необходимо демонтировать клавиши. Так как они выполняют роль декоративной панели, скрывающей место крепления самого выключателя к стене или коробке. В некоторых старых моделях демонтаж клавиши не требуется, так как у них точки крепления расположены прямо на корпусе, а клавиша выполняет только свою непосредственную функцию.

Современный двухклавишный выключатель

Рис. 4: современный двухклавишный выключатель

Посмотрите на рисунок, здесь приведен пример двухклавишного выключателя. В модели с большими клавишами, которые занимают значительную площадь устройства, необходимо слегка надавить с одной из сторон клавиши, зафиксировав ее в крайнем положении, и потянуть на себя.

Потяните клавишу на себя

Рис. 5: потяните клавишу на себя

В некоторых конструкциях переключателей для этого предусмотрено даже небольшое углубление, в которые удобно поставить пальцы и оттуда уже снимают клавиши.

Клавиша легко отделилась

Рис. 6: клавиша легко отделилась

Если потянуть клавишу пальцами не удается или прилагаемого усилия недостаточно, можно воспользоваться плоским инструментом. Для снятия клавиши подденьте ее сбоку обычной отверткой.

Подденьте клавишу отверткой

Рис. 7: подденьте клавишу отверткой

При этом соблюдайте предельную осторожность, так как вы можете легко повредить клавишу. Разумеется, что устройство подготавливаемое к утилизации можно не жалеть, но в остальных ситуациях необходимо соблюдать предельную осторожность. При необходимости, поддеть клавишу можно поочередно с разных сторон, чтобы обеспечить ее поступательное движение. В итоге вы должны удалить все клавишы.

Выключатель без клавиш

Рис. 8: выключатель без клавиш

#3 Снимите крышку

В различных моделях крышка может быть зафиксирована при помощи:

Крепление крышки болтами

  • Винтов крепления, вкручиваемых в панель; Рис. 9. Крепление крышки болтами
  • Пластиковых элементов крепления, которые вставляются в соответствующие пазы;
  • Специальной рамки, которая фиксирует крышку. Крепление рамки легко поддевается отверткой.

Посмотрите, рамка фиксируется при помощи небольших защелок, в данной модели их четыре. Для того чтобы снять рамку, достаточно поддеть две соседние, а остальные можно легко вытащить из мест крепления.

После того, как декоративная крышка и клавиша демонтированы, можно переходить к удалению самого корпуса механизма.

В случае наличия на старой крышке болтового крепления снаружи, начинать разбирать следует с удаления этих болтов.

Открутите болты на крышке

Рис. 11: открутите болты на крышке

После чего переходите к откручиванию корпуса.

#4 Снимите корпус

Наиболее распространенным вариантом в новых клавишных выключателях является болтовое крепление, расположенное по краям корпуса, которое фиксирует весь механизм в коробке. Для удаления из корпуса поочередно откручиваются болты в точках крепления.

Открутите болты корпуса

Рис. 12: открутите болты корпуса

Второй вариант фиксации – это пружинные распорки, которые помимо крепления в коробке позволяют еще и регулировать угол поворота основного блока автоматического переключателя. В такой ситуации при помощи отвертки распорки ослабляются до того момента, пока выключатель свободно не выйдет из гнезда. Это делается путем выкручивания болтов.

Ослабьте распорки

Рис. 13: ослабьте распорки

В моделях с креплением корпуса болтами также можно увидеть эти распорки, позволяющие регулировать угол поворота. Но откручивать их для того, чтобы разобрать устройство, не нужно.

Следует отметить, что в случае поломки, возможна ситуация, когда провода отгорели от крепления или они разболтались в местах обжима. Тогда сердцевина может выпасть из коробки. Такое падение при отключенном напряжении хоть и безопасно, с точки зрения поражения электрическим током, тем не менее, основная часть переключателя может пострадать при падении. Поэтому прежде чем вынуть механизм, в момент демонтажа его лучше поддерживать пальцами.

#5 Отключите провода

После того, как сердцевина выключателя вытянута из коробки, он должен остаться висеть на одних проводах.

Сердцевина на проводах

Рис. 14: сердцевина на проводах

Поэтому, чтобы разобрать его далее, отсоедините крепление проводки от ламелей. Питающие провода могут иметь различный способ крепления к ламелям, из-за чего их отключение будет отличаться. Наиболее часто встречающимися вариантами являются:

  • Фиксация при помощи винтов – в этом случае их просто откручивают отверткой;
  • Фиксация при помощи зажимов – для того, чтобы разобрать крепление проводов, необходимо просто надавить на соответствующие рычажки.
  • При помощи обжимов – достаточно старый способ, в современных моделях не используется, так как разжать гильзу – достаточно трудоемкая задача и ее повторное использование не всегда возможно.
  • Посредством скрутки – правилами запрещено использование скруток, но на практике вы можете запросто столкнуться с таким соединением. Которое нередко и становится причиной неисправности или выхода со строя электрического выключателя.

Следует отметить, что эту процедуру следует производить осторожно, чтобы мелкие детали не рассыпались. Если вашей целью была установка нового двойного выключателя, старый можно попросту выбросить. А если вы разбирали устройство для устранения какой-либо неисправности, то после отсоединения провода его необходимо осмотреть.

#6 Осмотрите выключатель

Если вашей целью было выявление каких-либо неисправностей, внимательно осмотрите места крепления выводов фаз. Возможно, на них будут хорошо заметны следы оплавления или окисления. При наличии термического разрушения пластика, можно сразу заменять весь выключатель. Места окисления могут обуславливать плохой контакт, поэтому их необходимо зачистить.

В связи с тем, что его стоимость относительно невысока, выполнять какие-либо замены деталей и мест крепления корпуса к испорченным деталям попросту нецелесообразно.

Также существует вероятность, что выключатель остался цел, а электрическая проводка пострадала от чрезмерного перегрева. В таких ситуациях вы можете наблюдать отжог токоведущих частей, оплавления изоляции и прочие повреждения. Эти факторы будут свидетельствовать о том, что может понадобиться замена проводки или какого-то ее участка.

Если все детали не содержат никаких следов подгорания, то возможно отсутствует контакт во включенном положении. Для проверки такой неисправности воспользуйтесь мультиметром и проверьте наличие или отсутствие контакта. В некоторых моделях достаточно просто добраться до механизма и восстановить его нормальную работу. Поэтому такую неисправность вполне возможно устранить самостоятельно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector