Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Светодиодные светильники для улицы

Светодиодные светильники для улицы

Светодиодные светильники для освещения дорог

От лучин, восковых свечей и использования животного жира в осветительных приборах, человечество перешло к более эффективным источникам света. Новейшие технологии не только позволяют использовать светильники, которые могут загораться по «щучьему велению», но и экономить значительные денежные средства применением современных приборов на светодиодах. Особенно эффективны такие светильники для наружного освещения.

Уличные светодиодные фонари: плюсы и минусы

Впервые эффект излучения света твердотелым диодом, был открыт в начале прошлого столетия в Англии. С тех пор, эта технология настолько была упрощена, что появилась возможность изготовления недорогих светильников, которые можно было использовать в быту. Такие элементы существенно отличаются от ламп накаливания и имеют как положительные характеристики, так и недостатки с которыми приходится мириться потребителям такой продукции.

Светодиоды для освещения улиц

Преимущества светодиодных уличных светильников

Светодиодные светильники уличного освещения имеют следующее преимущества:

  1. Высокая экономичность приборов, является основным положительным фактором обуславливающим популярность таких осветительных приборов. Светодиодные светильники потребляют электроэнергии в 10 раз меньше чем лампы накаливания, и в 2 раза эффективнее люминесцентных ламп.
  2. Долговечность, также является отличной характеристикой светодиодов. Если светодиодный фонарь используется только в ночное время, то его срок эксплуатации может достигать 25 лет. Поэтому фактор надёжности, является также одним из определяющих при выборе варианта освещения на прилегающей к дому территории.
  3. Независимость от циклической нагрузки, также является одним из важнейших факторов использования таких приборов для наружного освещения. Если необходимо часто осуществлять включение/выключение осветительного прибора, то только светодиодные источники света справятся с таким режимом работы, без ущерба для общего ресурса работы светильника.
  4. Использования светодиодов при различных рабочих температурах, позволяет эффективно эксплуатировать приборы этого типа в диапазоне от -50 до +50 градусов. Следует отметить, что универсальных светильников не существует и для того, чтобы применить такой способ освещения в очень суровых условиях, необходимо подбирать специальные светильники, предназначенные для эксплуатации в непростых погодных условиях.
  5. Приборам для наружного освещения, в которых в качестве рабочего элемента используется светодиод, не страшны механические воздействия. Даже при падении со значительной высоты такие элементы сохраняют работоспособность.
  6. Уличное светодиодное освещение, практически, лишено инертности. Сразу после включения электрической цепи, происходит свечение элементов на полную мощность.
  7. Уличные светодиодные светильники не производят шума и мерцаний во время работы.
  8. Осветительные приборы на светодиодах изготавливаются из экологически чистых материалов, поэтому для утилизации неисправных элементов не требуется применять специальные меры.
  9. Уличный светодиодный светильник, абсолютно пожаро и взрывобезопасен.

Приемущества светодиодных ламп для уличного освещения

Недостатки светодиодных светильников для улицы

К недостаткам таких осветительных приборов относятся:

  1. Высокая стоимость — наиболее ощутимый и выраженный недостаток таких уличных светильников. Несмотря на то, что в течение длительной эксплуатации, такие светодиодные элементы окупят свою стоимость многократно, первоначальные вложения средств для освещения значительной придомовой территории, могут быть значительными.
  2. Тепловая деградация мощных светодиодов — существенный недостаток таких элементов освещения. При использовании светодиодов мощностью от 50 Вт, требуется применение качественного теплоотвода. Если производитель сэкономит на качестве материалов, предназначенных для этой цели, то элемент выйдет из строя раньше времени, особенно при эксплуатации светильника в жарком климате.
  3. Светодиодные элементы очень чувствительны к перепадам напряжения. Даже однократный скачок напряжения превышающий предельно допустимые значения для этого светильника, может стать причиной преждевременного выхода его из строя. Чтобы минимизировать повреждение осветительного элемента, необходимо использовать качественные блоки питания, а при установке светильников в стандартный цоколь, использовать в электрической цепи подключения лампы стабилизатор напряжения.

Из перечисленных недостатков первый из них находится в обратной зависимости с остальными. Обычно чем выше стоимость изделия, тем более качественные материалы использовались при производстве, и тем меньше вероятность выхода их из строя при наступлении неблагоприятных условий эксплуатации.

Виды уличных светодиодных светильников

Среди многообразия светодиодных осветительных приборов представленных на современном рынке, для уличного освещения могут применяться следующие модели:

  1. Подвесные.
  2. Настенные.
  3. Светильники, устанавливаемые на столбы.

Подвесные уличные фонари представляют собой герметичный кожух, в котором находится светодиодный элемент. Такие светильники подвешиваются на тросе или цепи к горизонтальной балке, которая располагается на значительной высоте.

Подвешанный на троссе светодиодный светильник

Несмотря на хрупкий вид, такие элементы освещения отлично выдерживают неблагоприятные условия уличной эксплуатации, и безупречно функционируют, как в летний зной, так и в условиях отрицательных температур зимних ночей. Креплению таких светильников не страшны дополнительные нагрузки в виде снега или обледенения. Прозрачные элементы светильника надёжно защитят светильник от воздействия вандало-террористических актов, а также от града и сильного ветра.

Настенный уличный светильник, является универсальным прибором, который может быть легко установлен на любую вертикальную поверхность достаточной жёсткости.

Настенный светодиодный фонарь

Такой светодиодный уличный фонарь идеально подходит для освещения прилегающей к частном дому территории, и выполняет не только осветительную функцию, но и является элементом стилистического декора фасада зданий. Настенный фонарь может быть выполнен в ретро-стиле или иметь современный вид, на эффективности освещения форма светильника, практически, не влияет.

Настенный светодиодный фонарь в ретро стиле

Большая часть таких светильников выполняется в виде бра, когда крепление устанавливается на стену или другую вертикальную плоскость, а плафон выносится вперёд на специальной опоре.
Корпус такого светильника изготавливают из лёгкого металлического сплава, а сам плафон — их толстого стекла или пластика.
Все настенные светодиодные светильники имеют степень защиты IP 44. Такие приборы надёжно защищены от прямого попадания брызг воды внутрь корпуса, поэтому могут быть установлены, как под навесом, так и на открытой площадке.
Светодиодные уличные фонари также могут быть установлены на столб. Для обеспечения освещения на улице, для частного дома используются устройства, которые устанавливаются на мачты высотой до 7 метров.

Читайте так же:
Уличный светильник корпус выключателем

Светодиодный светильник на столб

Чем выше устанавливается такой фонарь, тем более мощные светодиоды должны быть применены в светильнике.
Большая часть технических решений может быть выполнена на светодиодных элементах мощностью до 50 Вт. Такой светодиод, по яркости заменяет лампу накаливания в 500 Вт, поэтому такая модель легко обеспечит светом участок площадью до 1000 м2. Если необходимо осветить большую площадь на участке устанавливается несколько подобных светильников.
Опору для светильника можно изготовить самостоятельно, но многие модели таких приборов реализуются вместе с мачтой различной длины.

Обзор уличных светодиодных светильников видео обязательно посмотрите

Заключение

Какой бы ни был выбран тип светодиодного светильника для улицы, использование таких приборов, позволит свести к минимуму обслуживание фонаря во время эксплуатации. Если приобретается качественный светильник 50 Вт, то можно не волноваться о дополнительном освещении участка. Такой светильник обеспечит не только качественное освещение, но и позволит сэкономить немалое количество денег на оплате счетов за электроэнергию. Если светодиодный уличный прибор необходим только на время нахождения человека на улице, то уличный светильник с датчиком движения, позволит не только включать освещение когда это необходимо, но и ещё больше экономить денежные средства, за счёт уменьшения времени работы светильника.

Светодиодный настенный фонарь с датчиком движения

Светодиодные элементы освещения позволяют не только обеспечить качественным светом прилегающие к дому территории, но широко используются и в домашнем освещении. Такие элементы могут быть установлены в люстры или вместо обычной лампы в прихожей или на кухне. Для домашнего освещения лампа мощностью 50 Вт практически не используются, такая мощность больше подходит для улицы, поэтому для организации внутридомового освещения следует приобретать приборы с меньшим свечением.

Как изготовить своими руками уличный светодиодный светильник видео размещено ниже:

Устройство и разновидности электрических розеток

Электрическая розетка – неотъемлемая часть сетей электропитания в любых помещениях. Точки устанавливаются в каждом здании, квартире, даче, улице и других местах. Современный рынок электротехнических материалов предлагает разные варианты, порой принципиально отличающихся друг от друга моделей. Перед покупкой необходимо ознакомиться с основными типами устройств, преимуществами и недостатками и тем, как устроена розетка.

Устройство электрической розетки

Классическая электрическая розетка собирается из пластмассовой внешней панели (материал может быть другой, назначение – прикрыть внутренние детали) и непроводящего ток основания с микроконтактами и штепселями. Последние необходимы для закрепления вилки устройств.

Основание производят из термоустойчивого пластика или керамики, главное, чтобы материал не проводил электричество и не плавился при коротких замыканиях, возгораниях. Пластмасса – дешевая и прочная, керамика стоит гораздо больше и отличается значительной хрупкостью. Число контактов, форма и размер розетки зависят от типа и предназначения (например, трехфазные имеют по шесть контактов, однофазные – два), а также страны изготовления. При производстве руководствуются положениями ГОСТа или специальных ТУ.

Материалы контактов

Микроконтакты электротехнических изделий должны быть достаточно прочными, хорошо закрепленными, проводить электричество и не «отходить» длительное время. Обычно используют следующие материалы:

  • бронза – подходит для всех типов помещений, разных условий эксплуатации;
  • латунь – используется только при нормальном уровне влажности в комнате, запрещено устанавливать в банях, ванных комнатах, на улице – быстро выйдут из строя, может возникнуть замыкание, перегорание приборов;
  • латунь луженая (защищенная от коррозии) – отлично переносит повышенную влажность, специальная обработка не позволит влаге воздействовать на металл и разрушать его.

Латунные микроконтакты являются наиболее уязвимыми. Металл бледно-желтого цвета, блестит. При постоянном воздействии влаги окисляется, ржавеет. Повышенная жесткость материала не позволяет контактам пружинить, что с течением времени приводит к ухудшению соединения – под давлением вилки пластинки расходятся и перестают замыкать электрическую цепь. Дополнительно приходится устанавливать пружинистые «лепестки», которые сводят контакты.

Обработанная – луженая – латунь сильно отличается от первоначального материала. Цвет становится белым, матовым. Благодаря антикоррозийному покрытию контакты не окисляются, легко пружинят и сохраняют первоначальный загиб. Поэтому материал используют в уличных розетках и устанавливаемых в помещениях с повышенной влажностью.

Контакты из бронзы – редкость. Узнать розетку с бронзовыми элементами можно по цене – значительно выше классических моделей. Цвет темно-желтый, матовый. Материал хорошо пружинит, держит первоначальную форму и долго обеспечивает надежное соединение.

Заземляющий контакт

Соединение на фазу – обязательный момент для подобных устройств. Контакт на заземление является дополнительным и встречается в специальных моделях (необходимо уточнять при покупке). Приобретают такие розетки для:

  • высокомощных приборов и техники;
  • устройств, «чувствительных» к качеству электричества (в частности, электронных);
  • приборов, которые используют воду в работе (например, стиральные и посудомоечные машины).

Помимо этого, заземляющие типы розеток устанавливают в помещениях с высокой влажностью и на улице – требование безопасности при работе с электротехническими устройствами и проводкой. Рабочее заземление в устройстве розетки позволит обезопасить пользователей и технику.

Устанавливать точки питания без заземляющих контактов можно только в сухих помещениях и при подключении маломощных приборов: настольные лампы, зарядка, конвекторы, подобное.

Цены на простые модели ниже. Глубина посадки в стену меньше, поэтому под них требуется сверлить небольшое отверстие. Однако для мощных устройств такие розетки не подходят (в том числе на компьютеры). Опасность заключается и в накоплении статического остаточного электричества, которое губительно для электроники.

Читайте так же:
Светильник с акустическим выключателем схема

Подключение проводов

Микроконтакты розеток оснащены небольшими пластинами, которые необходимо соединять с проводами электрической проводки помещения. Используют винты или зажимные механизмы. Последние позволяют быстро выполнить подключение, не используя отвертку.

Винтовые разделяют на два типа:

  • вариант с закреплением провода на конце в форме петли;
  • способ прямой фиксации конца кабеля.

Первый метод требует длительного времени подключения: винты откручиваются полностью, провод закручивается петлей (можно применить круглогубцы), затем петля надевается на болт, формируется конечный вид, фиксируется гайкой. Второй – соединение выполняется быстро – винт ослабляют, в получившийся зазор вставляют конец кабеля, плотно закручивают.

Контакты при работе постоянно подвергаются определенным воздействиям – нагревание, остывание, давление. С течением времени микроконтакты ослабевают, могут прийти в негодность. Поэтому необходимо каждые шесть месяцев проверять состояние розеток любого вида и поправлять соединение: подкручивать винты, подтягивать пластины.

Современные розетки часто устанавливают блоками – 3-4 штуки рядом и под одну внешнюю крышку. Подобное параллельное подключение предусматривает пожильное соединение проводов к каждой точке питания, перемычки проводят в отдельные разъемы.

Классификация электророзеток

Электрическая розетка имеет незамысловатое строение, однако за последние годы число моделей и классов подобных устройств значительно выросло. Достаточно ознакомиться с основными разновидностями механизма, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант.

По напряжению и току

Технические характеристики – важнейшие показатели, которые следует учитывать при выборе. Просчитывают необходимое напряжение и силу тока. По первому значению различают розетки:

  • однофазные на 220-240 В – стандартный вариант на территории РФ и некоторых бывших союзных республик;
  • однофазные на 100-127 В – США, Япония;
  • трехфазные на 380 В – чаще устанавливают на производстве.

Помимо напряжения учитывают номинальную пропускную способность – силу тока, которую может пропускать устройство длительное время. Стандартные розетки рассчитаны на 10-16 А. Для приборов повышенной мощности (бытовых нагревателей, электрических плит, других подобных) необходимо значение 32 А и выше. Такие точки питания называются силовыми: отличаются габаритами, более термоустойчивыми материалами, плотностью контактов, ценой.

По типу монтажа

Электророзетки могут устанавливаться двумя разными способами – внутри стены (другой поверхности) и снаружи. Розетка внутренняя требует специального отверстия в поверхности: подрозетник штробят, вырезают в панелях. После установки такое устройство оказывается почти незаметным – максимально вровень с поверхностью.

Накладная закрытая розетка подходит для открытого монтажа. Крепится непосредственно к стене на рейки, не требуется подрозетник. Их часто используют на улице. Внешняя точка питания подходит для гаражей, помещений технического назначения, бытовок – мест, где эстетическая составляющая интерьера не главное.

Выдвижные розетки (чаще четверные) являются новинкой на рынке электротехнических материалов. Их удобно использовать на кухне. Монтировать можно в столешницу, ко дну навесного шкафа, боковым частям мебели и открывать по мере необходимости.

Степень защиты IP

В последних моделях одинарных и многогнездных розеток появилась дополнительная опция – защита IP. Техническая характеристика указывает на защищенность устройства от попадания влаги, пыли, мусора. Обращать внимание на показатель необходимо, если точку питания нужно установить в помещении с «экстремальными» условиями или на улице. Часто встречаются следующие значения:

  • 20 – обычные условия пользования, отопление зимой;
  • 21, 22 – хорошо переносят низкие температуры (не требуется дополнительное отопление);
  • 43, 44 – помещения с высокой влажностью, места рядом с водой;
  • 54, 55 – самые защищенные, допустима установка на улице.

Данные варианты удовлетворяют обычным требованиям при строительстве дома, дачи. Найти устройства с более высокими значениями сложно, редко возникает такая необходимость.

Количество гнезд в одном корпусе

Для удобства в один корпус встраивают несколько точек питания. Если устанавливают две и более розеток, конструкцию называют розеточным блоком. Помимо этого устанавливают дополнительные точки соединения – интернета, USB, телевидения, другие. Стандартные варианты розеток в блоках:

  • одинарная;
  • двойные;
  • тройные.

В новостройках составляют блоки из одиночных точек питания, закрываемых общей панелью. Подрозетники делают отдельно для каждой либо один общий.

Точки питания с дополнительными возможностями

Розетки устанавливают везде – в отдельных туалетах на улице, гаражах, производствах, офисных и жилых помещениях. Поэтому производители постоянно стараются совершенствовать устройства, вносить изменения в конструкцию и дополнять интересными деталями.

С функциями контроля электропитания

При ремонте капитального уровня или прокладке новой электрической проводки руководствуются современными требованиями безопасности – подключение автоматов защиты, закрепление УЗО на соответствующих участках, стабилизаторов и трансформаторов.

Но в большинстве помещений проводка была установлена больше 30-40 лет назад. Поэтому отсутствует защита от перепадов напряжения, скачков энергии – стоят только пробки советского образца. Однако для приборов с электронным наполнением подключение к сети через подобные точки питания чревато быстрой поломкой – любой сбой вызовет перегорание плате, электрических элементов. Электромонтеры рекомендуют установку современных розеток со встроенным контролем напряжения или УЗО.

С повышенным удобством эксплуатации

Отдельные модели оснащены дополнительными возможностями, которые способны решить целый ряд проблем. Таймер – позволяет установить время отключения прибора от сети, достаточно выставить на розетке необходимое время. Есть механические и электронные варианты.

Читайте так же:
Мягкий провод для светильника

Удлинитель – обычная розетка с проводом, который скрывают в стене. Подрозетник требуется вырезать большего размера, но такой удлинитель не потеряется, и не будет занимать место при хранении.

С защитой от детей

Подобная защита устанавливается в двух вариантах – пластиковые шторки задвижного и поворотного типов. Первый открывается при одновременном давлении вилкой прибора. Во втором варианте необходимо поддеть верхнюю защитную рамку и повернуть, после чего появляются входные отверстия.

Конструктивные особенности

Модели последних лет имеют особые элементы конструкции, сильно отличающие их от первоначальных механизмов. Принцип работы – соединение с электрической сетью – остается прежним. Дополнительные моменты – система «умный дом», управление с телефона (например, включение и отключение камина) – знакомы немногим. Для стандартных помещений подобные особенности не важны, но если планируется установка новейших систем, другие розетки не подойдут.

Виды электрических розеток в разных странах

Бытовые и промышленные сети в разных странах имеют неодинаковое номинальное напряжение. Помимо этого отличается форма, количество входных отверстий, их расположение. У путешественников часто возникают трудности с подключением собственных приборов – требуется найти соответствующий переходник.

В некоторых странах вилки имеют по три штекера, может отличаться и сечение. Например, в Швейцарии используются три круглых штекера в форме треугольника. В Англии, США, Канаде и других штыри прямоугольные (английские), расположены в разных местах.

Чтобы подобрать оптимальную розетку, необходимо знать общее напряжение сети, уровень токопроводимости, предполагаемые особенности («умный дом», розеточный блок, другие функции). В случае сомнений при выборе и покупке можно обратиться за консультацией к продавцу или мастеру.

Раздел 6. Электрическое освещение

Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства

Осветительные приборы

6.6.1. Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы они были доступны для их монтажа и безопасного обслуживания с использованием при необходимости инвентарных технических средств.

В производственных помещениях, оборудованных мостовыми кранами, участвующими в непрерывном производственном процессе, а также в бескрановых пролетах, в которых доступ к светильникам с помощью напольных и других передвижных средств невозможен или затруднен, установка светильников и другого оборудования и прокладка электрических сетей может производиться на специальных стационарных мостиках, выполненных из несгораемых материалов. Ширина мостиков должна быть не менее 0,6 м, они должны иметь ограждения высотой не менее 1 м.

В общественных зданиях допускается сооружение таких мостиков при отсутствии возможности использования других средств и способов доступа к светильникам.

6.6.2. Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц. должны устанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) над уровнем пола. При этом расположение светильников над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка лестниц или стремянок, не допускается.

6.6.3. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрациям и сотрясениям, должны иметь конструкцию, не допускающую самоотвинчивания ламп или их выпадения. Допускается установка светильников с применением амортизирующих устройств.

6.6.4. Для подвесных светильников общего освещения рекомендуется иметь свесы длиной не более 1,5 м. При большей длине свеса должны приниматься меры по ограничению раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.

6.6.5. Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы должны быть жестко укреплены для исключения раскачивания.

При применении во взрывоопасных зонах щелевых световодов должны соблюдаться требования гл. 7.3.

Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.

6.6.6. Для обеспечения возможности обслуживания осветительных приборов допускается их установка на поворотных устройствах при условии их жесткого крепления к этим устройствам и подводки питания гибким кабелем с медными жилами.

6.6.7. Для освещения транспортных тоннелей в городах и на автомобильных дорогах рекомендуется применять светильники со степенью защиты IР65.

6.6.8. Светильники местного освещения должны быть укреплены жестко или так, чтобы после перемещения они устойчиво сохранили свое положение.

6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр с массой 25 кг и более — нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.

6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.

Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.

6.6.11. В магазинных витринах допускается применение патронов с лампами накаливания мощностью не более 100 Вт при условии установки их на несгораемых основаниях. Допускается установка патронов на сгораемых, например деревянных, основаниях, обшитых листовой сталью по асбесту.

6.6.12. Провода должны вводиться в осветительную арматуру таким образом, чтобы в месте ввода они не подвергались механическим повреждениям, а контакты патронов были разгружены от механических усилий.

6.6.13. Соединение проводов внутри кронштейнов, подвесов или труб, при помощи которых устанавливается осветительная арматура, не допускается. Соединения проводов следует выполнять в местах, доступных для контроля, например в основаниях кронштейнов, в местах ввода проводов в светильники.

Читайте так же:
Точечный светильник без проводов

6.6.14. Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах, если они предназначены для этой цели и изготовляются по специальным техническим условиям.

6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и с алюминиевыми жилами.

Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм 2 внутри зданий и 1 мм 2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру нагрева их не менее 100 °С.

Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода должны иметь медные жилы.

Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь изоляцию, соответствующую номинальному напряжению сети (см. также 6.3.34).

6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 мм 2 для подвесных светильников и не менее 1 мм 2 для консольных. Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием специальных переходных ответвленных зажимов.

6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм 2 .

6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм 2 для подвижных конструкций и 0,5 мм 2 для неподвижных.

Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.

6.6.19. Зарядка кронштейнов осветительной арматуры местного освещения должна соответствовать следующим требованиям:

1. Провода необходимо заводить внутрь кронштейна или защищать иным путем от механических повреждений; при напряжении не выше 50 В это требование не является обязательным.

2. При наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны подвергаться натяжению или перетиранию.

3. Отверстия для проводов в кронштейнах должны иметь диаметр не менее 8 мм с допуском местных сужений до 6 мм; в местах вводов проводов должны применяться изолирующие втулки.

4. В подвижных конструкциях осветительной арматуры должна быть исключена возможность самопроизвольного перемещения или раскачивания арматуры.

6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 1 мм 2 длиной не менее 1,5 м. Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой.

Электроустановочные устройства

6.6.21. Требования, приведенные в 6.6.22—6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.

6.6.22. Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. Применение сгораемых материалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия, в панелях не допускается.

6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.

6.6.24. Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника. При этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного заземления.

Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если корпуса выполнены из токопроводящих материалов.

6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки.

6.6.26. Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения.

6.6.27. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводке, проложенной неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предназначенные для этой цели.

6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.

6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:

1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8—1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.

2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (или на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из несгораемых материалов.

Читайте так же:
Размещение розетки для светильника

3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.

Садовая электрическая розетка со светильником + немного про вилки

Через пару лет после того, как я сделал водорозетку, мне понадобилось в том же месте сделать электрическую розетку.

Это место, где стоит машина. Там недалеко, сзади от нее, уже есть две розетки по бокам ворот, но они не особо близко — обычно приходится использовать небольшой удлинитель.

Ну и главное, для чего это затевалось — я купил электрический комплект для подогрева машины зимой, и мне нужна была розетка спереди от машины — чтобы если я забуду выдернуть шнур, то я бы это увидел, когда выезжал.
Ну или, на худой конец, чтобы провод сам выдернулся при выезде, а не вырвался:

Провести розетку — не проблема.

Покупается специальный бронированный провод в МПО Электромонтаж, копается траншейка…

А проблемой оказалось найти саму розетку!

У меня много розеток на улице, но все они либо на заборе, либо на доме, либо на сараях.

А тут нужна была розетка, торчащая из земли в виде столбика — чтобы зимой розетка была выше снега, да и чтобы летом ее не заливало.

Но, поскольку столбик будет на самом виду, это должна быть что-то не ужасное — нельзя просто вкопать железку, и прикрутить к ней розетку. )

Но и этого мало — все это должна быть еще и компактным.

Большинство садовых розеток такие:

Тупо большой квадратный столб, в нем торчит розетка, или она закрывается крышкой.

Но запирающаяся крышка отлично подходит для розеток в парке, которыми редко пользуются, а когда часто меняют вилки — это неудобно, а если оставлять лючок открытым — некрасиво.

Столб может быть круглым и с фонариком, но сути этого не меняет. ))

Ну вот этот вариант еще более менее:

Но у него здоровое основание, под такое нужно бетонировать площадку, да и нержавейка как то не очень…

В общем, ничего мне не нравилось, из того, что я находил в интернете.

Но в итоге я совершенно случайно в Максидоме увидел идеально подходящую розетку!

Kanlux Sevia LED 50-SO

Стоит такой 4500р, что несколько дороже, чем я рассчитывал, но зато подходит мне идеально, так как он очень узкий и встанет прямо на тонкий садовый бордюр — не придется бетонировать подиум = экономия сил и денег.

Как раз была распродажа — я его купил! )

Американским способом прокопал траншею для провода.

Обычно я сам не копаю — смысл спину рвать, когда можно заплатить.

Но тут траншея шла через газон, а у нас когда копают, оставляют срач вокруг, траве конец, наверху накидано песка и глины.

А на видео я увидел, как копают американцы — они сначала острой лопаткой надрезают дерн, потом расстилают сбоку по всей длине траншеи что-нибудь, УЗКОЙ специальной траншейной лопатой снимают дерн, потом копают узкую траншейку, складывая грунт на расстеленную подстилку, клудут трубу или провод, с целофана засыпают назад грунт, а потом сверху кладут назад дерн с травой.

Я попробовал сделать так же, и вот результат:

Стрелки показывают, где проходят границы траншеи. Вокруг чистота — грунт с глиной, песком и камнями был на целофанчике. Газон не испорчен. Через пару недель этого места будет не видно.

Рекомендую такой метод! )

Провод бронированный (типа ВБШв), можно прокладывать в земле без трубок. Я взял четырехжильный — чтобы отдельно работала розетка и светильник.

Вот чего я не взял — сигнальная лента для траншей. )

Это плотная пластиковая лента, которая кладется в траншею, чтобы если кто там будет копать, он сначала бы наткнулся на эту ленту, и понял, что тут кабель или труба. Вечно хочу купить эту ленту, но она недешева, и там в ней дофига метров — и я всегда думаю: "зачем мне столько?!", а уже который раз бы пригодилась!

В бордюре просверлил отверстия, засунул туда дюбели и провод, провод и все всю полость внутри бордюра запенил монтажной пеной (вводы-выводы в дом герметизировал монтажной пеной — отлично держит воду, главное ее ни в коем случае не срезать, а оставлять как есть — необрезанная пена будет абсолютно гладкой, без пор). Зачем я это сделал? Чтобы весной талая вода не набралась в отверстие, ночью не замерзла и не треснул бы от этого бордюр.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector