Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем соединять светодиоды параллельно

Зачем соединять светодиоды параллельно?

 Светодиоды параллельно
Так соединять
светодиоды параллельно
нельзя

Светодиоды параллельно соединяют тогда, когда надо включить одновременно несколько светодиодов от низковольтного источника питания. Лучшим вариантом было бы соединить светодиоды последовательно, но нет источника напряжения, от которого можно было бы их запитать. И в этом случае есть одно большое НО! Соединять все светодиоды параллельно и запитывать их через один резистор (как показано на рисунке справа) НЕЛЬЗЯ! И дело тут вот в чём. Расчёт сопротивления для параллельных светодиодов (в нашем случае — двух) будет производиться из расчёта удвоенного значения потребляемого тока. Т.е., соответственно, резистор будет иметь в два раза меньшее сопротивление, чем при одном светодиоде. А идеально одинаковых светодиодов не бывает. Все они имеют некоторый разброс по потребляемому току, т.е. по внутреннему сопротивлению. Тот светодиод, который будет иметь меньшее сопротивление, "возьмёт" на себя и больший ток. Получится этакий перекос. Этот светодиод будет светить сильнее, а другой, соответственно, слабее. И разница будет на столько большой, на сколько они будут различаться по параметрам. Может получиться критическое превышение тока и светодиод, который имеет меньшее сопротивление, перегорит. Но это ещё не всё. Т.к. резистор рассчитан на двойное потребление тока, то при перегорании одного светодиода получается ситуация, при которой на второй светодиод начинает идти удвоенное напряжение и удвоенный ток. Он тоже этого "не перенесёт". В результате оба светодиода перегорят. Можно даже представить ситуацию, при которой соединили значительно больше светодиодов параллельно через один резистор и после перегорания одного, все они перегорят по очереди. Ибо с перегоранием каждого будет расти напряжение на всех остальных.

 Светодиоды параллельно
Правильное соединение
светодиодов параллельно

Правильное соединение светодиодов параллельно показано на рисунке слева. Можно видеть, что от предыдущего варианта этот отличается тем, что каждый светодиод соединяется в параллель через свой резистор. При таком соединении не возникает никакого перекоса. При перегорании любого светодиода также не получается увеличения напряжения на остальные.

В заключение надо сказать о плюсах и минусах параллельного подключения. Плюс состоит в том, что при правильном параллельном подключении при перегорании любого количества светодиодов, остальные продолжают светить. При последовательном соединении перегорание любого из них приведёт к тому, что вся гирлянда отключится. А минус в том, что появляются дополнительные элементы — резисторы. При большом количестве элементов всё получается довольно громоздко. Сделать таким образом ёлочную гирлянду вообще практически невозможно, т.к. придётся "тащить" отдельный провод к каждой паре светодиод-резистор. Для ёлочной гирлянды лучше найти возможность для питания последовательно соединённых светодиодов.

Правила пайки светодиодов разного типа

Светодиоды присутствуют в электронных приборах, детских игрушках и бытовой технике, где сигнализируют работу определенной функции или исполняют декоративную роль.

Из мощных лампочек собирают источники света: прожектора, лампы, ленты для подсветки. В случае сгорания детали требуется пайка светодиодов, а во время монтажа освещения возникает проблема соединения кусков лент.

Разновидности деталей и способы их пайки

Обычный индикаторный светодиод для печатных плат состоит из стеклянной колбы с токоведущими ножками и напоминает маленькую лампочку.

Пайку осуществляют паяльником мощностью до 60 Вт с температурой нагрева жала 260 °C. Сначала провода или контакты платы лудят припоем с канифолью.

Аналогичное действие выполняют с токоведущими ножками светодиода. Когда все будет готово, с помощью флюса и олова осуществляют пайку. Время нагрева каждой точки не должно превышать 5 секунд.

SMD светодиоды, обычно применяемые для освещения, не имеют токоведущих ножек. Вместо них на корпусе детали расположены контактные площадки.

Пайка осуществляется паяльником мощностью 12 Вт с двойным разветвлением жала.

Как устроена светодиодная лента

Гибкая основа ленты служит печатной платой с токоведущими нитями для SMD светодиодов. На лицевой поверхности расположен диодный блок. Он сгруппирован по три элемента, включающие диод и ограничительный резистор.

Каждый блок отделяет разметка в виде рисунка ножниц. На этом месте светодиодная лента перерезается, если надо ее укоротить или повернуть при прокладке в другую сторону. Светодиодный блок имеет токоведущие контакты для припаивания проводов или установки соединительных коннекторов.

С тыльной стороны нанесен клеящий слой, закрытый защитной пленкой. Во время монтажа лента просто приклеивается к алюминиевому профилю или на любую чистую поверхность.

Работает лента от постоянного тока напряжением 12 или 24 вольта. Источником служит блок питания. Бывают ленты, рассчитанные на напряжение 36 и 48 вольт, но в быту они редко используются.

Для светодиодных лент применяют одноцветные и трехцветные SMD диоды. Самый распространенный – первый вариант с одним кристаллом. Диоды светятся белым, синим, красным или другим цветом.

Второй вариант – это лампочки с тремя кристаллами. Один RGB диод способен светиться, например, красным, синим и зеленым цветом. Переключение свечения осуществляется контроллером.

Продаются светодиодные ленты рулонами длиной по 5 м. На каждый 1 м может быть припаяно 30, 60 и более лампочек. Для защиты от влаги и механических повреждений производят изделия с силиконовым покрытием.

Правила соединения

Куски светодиодной ленты соединяют, соблюдая полярность. Изделие с одноцветными лампочками имеет 2 контакта. На RGB ленте присутствует 4 контакта. Провод используют сечением 0,75–0,8 мм в разноцветной изоляции, чтобы не спутать полюса.

Сращивание более 5 м не рекомендуется. Из-за падения напряжения дальние светодиоды будут светиться не на полную мощность.

Для пайки проводов используют паяльник мощностью 25–60 Вт. Максимальная температура нагрева жала – 300 °C. Потребуется флюс, тонкий припой и канифоль. Без паяльника соединение выполняют коннекторами.

Пайка проводов под углом

Когда светодиодная подсветка выполнена из нескольких параллельных полос, для их спаривания провода к каждому куску ленты лучше припаять под углом 90°. Причем минус и плюс фиксируют на контактах двух соседний диодных блоках.

Читайте так же:
Рабочий ток светодиодов 350

На свечение диодов такое подключение не влияет, зато провода располагаются без накладки. У RGB ленты под углом припаивают 4 провода.

Пайка ленты покрытой силиконом

Защитное покрытие из силикона скрывает под собой токоведущие контакты. Чтобы к ним добраться выполняют зачистку острым ножом.

Если придется паять провода к ленте с защитой IP68, то после всей процедуры оголенный край заталкивают внутрь защитной оболочки. Пустоту заливают жидким силиконом на глубину 10 мм и ставят заглушку, продев сквозь технические отверстия токоведущие жилы.

Когда коннекторы нужны

Чтобы быстро соединить ленту с проводами или два куска между собой без пайки используют коннекторы. Соединительные элементы подбирают соответствующей ширины. Самый распространенный размер – 8 и 10 мм. Количество контактов в коннекторе и на светодиодной ленте должно соответствовать.

Коннекторы делятся на три вида:

  • прямые элементы для сращивания двух кусков лент;
  • для соединения двух кусков под углом 90°;
  • для соединения проводами, чтобы получить произвольный угол.

По типу подключения коннекторы бывают:

  • прижимные;
  • с защелкой;
  • прокалывающие.

Потребность в коннекторе возникает при отсутствии паяльника или для временного соединения.

Недостатки соединительных коннекторов

Коннектор удобен для быстрого соединения и не требует дополнительной изоляции. Однако в точке соединения токоведущих контактов уменьшается сечение. Во время длительной работы происходит нагрев.

Контакты подгорают, ухудшая проводимость тока. От нагрева страдают светодиоды, расположенные рядом с коннектором. Детали выходят из строя или снижается яркость свечения.

Отсутствие пайки сопровождается окислением контактов. Медь от воздействия кислорода зеленеет. Ток слабее проходит через контакты. Диоды начинают притухать, мигать, а со временем перестают гореть.

Соединение внахлест без проводов

Чтобы правильно соединить два куска внахлест, концы светодиодной ленты отрезают впритык к токоведущим контактам. С тыльной стороны одного куска счищают клеящий слой. Контакты смазывают флюсом, лудят оловом до появления серебристой пленки.

Два куска ленты стыкуют внахлест, соблюдая полярность. Контакты прогревают паяльником не более 5 секунд. За это время олово создаст прочное соединение.

Порядок работ

При соединении коннектором подбирают элемент, соответствующий по ширине светодиодной ленты и количеству контактов. Если есть силиконовое покрытие, его удаляют острым ножом.

Открывают крышечку коннектора, вставляют один конец ленты так, чтобы контакты совпали с токоведущими площадками. Крышечку прочно сжимают пальцами до легкого щелчка. Аналогичную процедуру повторяют со вторым концом ленты.

Чтобы на парных контактах припаять провода к светодиодным лентам выполняют следующие действия:

  • конец провода зачищают от изоляции длиной 5 мм;
  • оголенные медные жилы сгибают под углом 90 °C;
  • с помощью флюса и припоя лудят токоведущие парные контакты, а также оголенные концы медных жил;
  • луженый конец жилы прикладывают к токоведущему контакту и быстрым прикосновением паяльника наплавляют на соединение олово;
  • аналогично надо припаивать ко второму контакту провод.

У RGB ленты 4 контакта расположены близко друг к другу. Провода разумно припаять по два штуки на соседних модулях, чтобы не получилось замыкание.

Полярность диодов

Когда требуется самостоятельно спаять схему на печатной плате, надо определить полярность светодиодов, иначе они не будут светить. Находят плюс и минус тремя способами.

Зрительное определение. На корпусе мощных SMD светодиодов стоят обозначения «–» и «+» или цветная маркировка. Индикаторные диоды в виде лампочки определяют по токоведущим ножкам.

У новой детали минус длиннее плюса. А если посмотреть через прозрачную колбу на кристалл, то минусовая ножка будет отходить от его низа – подставки.

Определение свечением при подключении к аккумулятору. Для простого эксперимента светодиод соединяют последовательно с резистором сопротивлением от 680 Ом.

Вторую токоведущую ножку диода и выход сопротивления подключают к аккумулятору 12 вольт. Зная плюс и минус батареи, определяют полярность светодиода, когда появится свечение.

Измерение мультиметром. Тестер переводят в режим измерения сопротивления и щупами касаются концов токоведущих ножек.

Если плюсовой провод красного цвета правильно попал на плюс диода, а черный провод на минус, мультиметр покажет сопротивление примерно 1,7 кОм. При неправильной полярности на тестере ничего не отобразится.

Из всех вариантов самым безопасным считается определение полярности мультиметром.

Ошибки при пайке

Допущенные ошибки пайки и соединения приведут к миганию светодиодов, а также выходу лампочек из строя. Плохое соединение получится, если ставить коннектор на токоведущие контакты ленты, подвергавшиеся перед этим пайке. Проблема связана с разной толщиной наплавления олова.

Пайка паяльником, перегретым до температуры выше 300 °C, сжигает внутри ленты токоведущие нити. Не допускается вместо флюса использование кислоты. Агрессивный раствор аналогично разъедает контакты.

Большинство дешевых китайских лент имеют контакты из сомнительных сплавов. Даже при соблюдении правил пайки результат будет отрицательным. От подобных изделий лучше отказаться.

Как запитать светодиод от сети 220 В.

Казалось бы все просто: ставим последовательно резистор, и всё. Но нужно помнить об одной важной характеристике светодиода: максимально допустимом обратном напряжении. У большинства светодиодов оно около 20 вольт. А при подключении его в сеть при обратной полярности (ток-то переменный, полпериода в одну сторону идёт, а вторую половину — в обратную) к нему приложится полное амплитудное напряжение сети — 315 вольт! Откуда такая цифра? 220 В — это действующее напряжение, амплитудное же в <корень из 2>= 1,41 раз больше.
Поэтому, чтобы спасти светодиод нужно поставить последовательно с ним диод, который не пропустит к нему обратное напряжение.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92418

Еще один вариант подключения светодиода к электросети 220в:

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92683

Или же поставить два светодиода встречно-параллельно.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92419

Вариант питания от сети с гасящим резистором не самый оптимальный: на резисторе будет выделяться значительная мощность. Действительно, если применим резистор 24 кОм (максимальный ток 13 мА), то рассеиваемая на нём мощность будет около 3 Вт. Можно снизить её в два раза, включив последовательно диод (тогда тепло будет выделяться только в течение одного полупериода). Диод должен быть на обратное напряжение не менее 400 В. При включении двух встречных светодиодов (существуют даже такие с двумя кристаллами в одном корпусе, обычно разных цветов, один кристалл красного свечения, другой зелёного) можно поставить два двухваттных резистора, каждый сопотивлением в два раза меньше.

Читайте так же:
Плафон салона уаз с выключателем

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92420

Но вот мы отключили нашу схему от сети. На конденсаторе осталось какое-то напряжение (вплоть до полного амплитудного, если помним, равного 315 В). Чтобы избежать случайного удара током, предусмотрим параллельно конденсатору разрядный резистор большого номинала (чтобы при нормальной работе через него тёк незначительный ток, не вызывающий его нагрева), который при отключении от сети за доли секунды разрядит конденсатор. И для защиты от импульсного зарядного тока тоже поставим низкоомный резистор. Он также будет играть роль предохранителя, мгновенно сгорая при случайном пробое конденсатора (ничто не вечно, и такое тоже случается).

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92421

Конденсатор должен быть на напряжение не менее 400 вольт, или специальный для цепей переменного тока напряжением не менее 250 вольт.
А если мы хотим сделать светодиодную лампочку из нескольких светодиодов? Включаем их все последовательно, встречного диода достаточно одного на всех.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92422

Диод должен быть рассчитан на ток, не меньший чем ток через светодиоды, обратное напряжение — не менее суммы напряжения на светодиодах. А ещё лучше взять чётное число светодиодов и включить их встречно-параллельно.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92423

На рисунке в каждой цепочке нарисовано по три светодиода, на самом деле их может быть и больше десятка.
Как расчитать конденсатор? От амплитудного напряжения сети 315В отнимаем сумму падения напряжения на светодиодах (например для трёх белых это примерно 12 вольт). Получим падение напряжения на конденсаторе Uп=303 В. Ёмкость в микрофарадах будет равна (4,45*I)/Uп, где I — необходимый ток через светодиоды в миллиамперах. В нашем случае для 20 мА ёмкость будет (4,45*20)/303 = 89/303

= 0,3 мкФ. Можно поставить два конденсатора 0,15 мкф (150 нФ) параллельно.

Наиболее распространённые ошибки при подключении светодиодов

1. Подключение светодиода напрямую к источнику питания без ограничителя тока (резистора или специальной микросхемы-драйвера). Обсуждалось выше. Светодиод быстро выходит из строя из-за плохо контролируемой величины тока.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92677

2. Подключение параллельно включенных светодиодов к общему резистору. Во-первых, из-за возможного разброса параметров, светодиоды будут гореть с разной яркостью. Во-вторых, что более существенно, при выходе из строя одного из светодиодов, ток второго возрастёт вдвое, и он может тоже сгореть. В случае использования одного резистора целесообразнее подключать светодиоды последовательно. Тогда при расчёте резистора ток оставляем прежним (напр. 10 мА), а прямое падение напряжения светодиодов складываем (напр. 1,8 В + 2,1 В = 3,9 В).

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92678

3. Включение последовательно светодиодов, рассчитанных на разный ток. В этом случае один из светодиодов будет либо работать на износ, либо тускло светиться — в зависимости от настройки тока ограничивающим резистором.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92679

4. Установка резистора недостаточного сопротивления. В результате текущий через светодиод ток оказывается слишком большим. Поскольку часть энергии из-за дефектов кристаллической решётки превращается в тепло, то при завышенных токах его становится слишком много. Кристалл перегревается, в результате чего значительно снижается срок его службы. При ещё большем завышении тока из-за разогрева области p-n-перехода снижается внутренний квантовый выход, яркость светодиода падает (это особенно заметно у красных светодиодов) и кристалл начинает катастрофически разрушаться.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92680

5. Подключение светодиода к сети переменного тока (напр. 220 В) без принятия мер по ограничению обратного напряжения. У большинства светодиодов предельно допустимое обратное напряжение составляет около 2 вольт, тогда как напряжение обратного полупериода при запертом светодиоде создаёт на нём падение напряжения, равное напряжению питания. Существует много различных схем, исключающих разрушающее воздействие обратного напряжение. Простейшая рассмотрена выше.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92681

6. Установка резистора недостаточной мощности. В результате резистор сильно нагревается и начинает плавить изоляцию касающихся его проводов. Потом на нём обгорает краска, и в конце концов он разрушается под воздействием высокой температуры. Резистор может безболезненно рассеять не более той мощности, на которую он рассчитан.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92682

Мигающие светодиоды

Мигающий сеетодиод (МСД) представляет собой светодиод со встроенным интегральным генератором импульсов с частотой вспышек 1,5 -3 Гц.
Несмотря на компактность в мигающий светодиод входит полупроводниковый чип генератора и некоторые дополнительные элементы. Также стоит отметить то, что мигающий светодиод довольно универсален — напряжение питания такого светодиода может лежать в пределах от З до 14 вольт — для высоковольтных, и от 1,8 до 5 вольт для низковольтных экземпляров.

Отличительные качества мигающих сеетодиодое:

      • Малые размеры
        • Компактное устройство световой сигнализации
          • Широкий диапазон питающего напряжения (вплоть до 14 вольт)
          • Различный цвет излучения.

        В некоторых вариантах мигающих светодиодов могут быть встроены несколько (обычно — 3) разноцветных светодиода с разной периодичностью вспышек.
        Применение мигающих светодиодов оправдано в компактных устройствах, где предьявляются высокие требования к габаритам радиоэлементов и электропитанию — мигающие светодиоды очень экономичны, т..к электронная схема МСД выполнена на МОП структурах. Мигающий светодиод может с лёгкостью заменить целый функциональный узел.

        Условное графическое обозначение мигающего светодиода на принципиальных схемах ничем не отличается от обозначения обычного светодиода за исключением того, что линии стрелок- пунктирные и символизируют мигающие свойства светодиода.

        d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92675

        Если взглянуть сквозь прозрачный корпус мигающего светодиода, то можно заметить, что конструктивно он состоит из двух частей. На основании катодного (отрицательного вывода) размещён кристалл светоизлучающего диода.
        Чип генератора размещён на основании анодного вывода.
        Посредством трёх золотых проволочных перемычек соединяются все части данного комбинированного устройства.

        Отличить МСД от обычного светодиода легко по внешнему виду, разглядывая его корпус на просвет. Внутри МСД находятся две подложки примерно одинакового размера. На первой из них располагается кристаллический кубик светоизлучателя из редкоземельного сплава.
        Для увеличения светового потока, фокусировки и формирования диаграммы направленности применяется параболический алюминиевый отражатель (2). В МСД он немного меньше по диаметру, чем в обычном светодиоде, так как вторую часть корпуса занимает подложка с интегральной микросхемой (3).
        Электрически обе подложки связаны друг с другом двумя золотыми проволочными перемычками (4). Корпус МСД (5) выполняется из матовой светорассеивающей пластмассы или из прозрачного пластика.
        Излучатель в МСД расположен не на оси симметрии корпуса, поэтому для обеспечения равномерной засветки чаще всего применяют монолитный цветной диффузный световод. Прозрачный корпус встречается только у МСД больших диаметров, обладающих узкой диаграммой направленности.

        d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92676

        Чип генератора состоит из высокочастотного задающего генератора — он работает постоянно -частота его по разным оценкам колеблется около 100 кГц. Совместно с ВЧ-генератором работает делитель на логических элементах, который делит высокую частоту до значения 1,5- 3 Гц. Применение высокочастотного генератора совместно с делителем частоты связано с тем, что для реализации низкочастотного генератора требуется использование конденсатора с большой ёмкостью для времязадающей цепи.

        Для приведения высокой частоты до значения 1-3 Гц используются делители на логических элементах, которые легко разместить на небольшой площади полупроводникового кристалла.
        Кроме задающего ВЧ-генератора и делителя на полупроводниковой подложке выполнен электронный ключ и защитный диод. У мигающих светодиодов, рассчитанных на напряжение питания 3-12 вольт, также встраивается ограничительный резистор. У низковольтных МСД ограничительный резистор отсутствует Защитный диод необходим для предотвращения выхода из строя микросхемы при переполюсовке питания.

        Для надёжной и долговременной работы высоковольтных МСД, напряжение питания желательно ограничить на уровне 9 вольт. При увеличении напряжения возрастает рассеиваемая мощность МСД, а, следовательно, и нагрев полупроводникового кристалла. Со временем чрезмерный нагрев может привести к быстрой деградации мигающего светодиода.

        Безопасно проверить исправность мигающего светодиода можно с помощью батарейки на 4,5 вольта и последовательно включенного совместно со светодиодом резистора сопротивлением 51 Ом, мощностью не менее 0,25 Вт.

        Исправность ИК-диода можно проверить при помощи фотокамеры сотового телефона.
        Включаем фотоаппарат в режим съемки, ловим в кадр диод на устройстве (например, пульт ДУ), нажимаем на кнопки пульта, рабочий ИК диод должен в этом случае вспыхивать.

        d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b92674

        В заключении следует обратить внимание на такие вопросы как пайка и монтаж светодиодов. Это тоже очень важные вопросы, которые влияют на их жизнеспособность.
        светодиоды и микросхемы боятся статики, неправильного подключения и перегрева, пайка этих деталей должна быть максимально быстрая. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и пайку производить не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Не лишним будет использование медицинского пинцета при пайке. Светодиод берется пинцетом выше к корпусу, что обеспечивает дополнительный теплоотвод от кристалла при пайке.
        Ножки светодиода следует гнуть с небольшим радиусом (чтобы они не ломались). В результате замысловатых изгибов, ноги у основания корпуса должны остаться в заводском положении и должны быть параллельны и не напряжены (а то устанет и кристалл отвалится от ножек).

        Чтобы ваше устройство защитить от случайного замыкания или перегрузки следует ставить предохранители.

        Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

        Светлый угол — светодиоды

        Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        evidence » 09 июн 2014, 02:17

        Собственно, в предыдущую тему о создании 20 прожекторов в цех, столкнулся с тем, что хочу использовать массив из 50-ти светодиодов Кри — 3в, 500-550мА, но не соображаю ничего в электрике, и хочу пододбрать максимально эффективный драйвер.
        Т.е., если я запитываю последовательно все 50 штук, то мне нужен драйвер, способный выдавать, к примеру, 550ма и 150 с лишним вольт. А если я хочу запитать параллельно по 25 штук? Мне нужен драйвер на 1100мА, но сколько нужно вольт? 150 или же тоже в два раза меньше, т.е. 75 ?

        Смотрю в сторону Meanwell LPC серии. А может и HLG, но они в 3 раза дороже. В раздумиях, вообщем

        Заранее благодарен за разъяснения

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        Invisible_Light » 09 июн 2014, 03:27

        При параллельном соединении токи суммируются 550*25=13.750 мА (13,75А). Напряжение равно одному диоду =>3V. Итого 6-7V. Но какой смысл?? При параллельном соединении большого количества далеко разнесённых диодов начнёт сильно влиять сопротивление проводов. Как следствие, будет большое падение на проводах, перекос напряжений и токов на диоды. Ближние к подключению диоды будут в дикой перегрузке, дальние в недогрузке. Вся схема посыплется как карточный домик, если будет предусмотрена стабилизация выходного тока с источника.
        Неспроста предпочтительно именно последовательное соединение диодов — ток единый во всей цепи, независимо от возможной разности падений напряжения на разных диодах.

        Похоже, вы хотите запитать две параллельные цепи по 25 последовательно? Из ваших расчетов так получается.
        Лучше запитывать раздельными драйверами последовательные цепи.

        Invisible_Light Scio me nihil scire
        Scio me nihil scireСообщений: 6010 Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53 Откуда: Киров Благодарил (а): 13 раз. Поблагодарили: 968 раз.

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        evidence » 09 июн 2014, 21:44

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        Invisible_Light » 09 июн 2014, 22:01

        Invisible_Light Scio me nihil scire
        Scio me nihil scireСообщений: 6010 Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53 Откуда: Киров Благодарил (а): 13 раз. Поблагодарили: 968 раз.

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        казанец » 09 июн 2014, 22:04

        казанец Scio me nihil scire
        Scio me nihil scireСообщений: 2717 Зарегистрирован: 11 сен 2011, 00:54 Откуда: Татарстан. Г. Казань Благодарил (а): 167 раз. Поблагодарили: 291 раз.

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        evidence » 09 июн 2014, 22:46

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        Дилетант » 09 июн 2014, 23:25

        При последовательном соединении (в цепочку один за другим) напряжения для отдельных диодов суммируется. Если, например, падение напряжения одного светодиода (это и есть напряжение, требуемое для одного светодиода) 3,2В (вольт) и вы соедините последовательно 25 штук таких светодиодов, то понадобится источник питания, который обеспечивает напряжение не меньше чем 3,2В х 25 = 80В. Если вы соедините 50 таких светодиодов, понадобится 3,2В х 50 = 160В. При этом ток, который потребуется для этой ветки последовательно соединенных светодиодов, нужен будет один и тот же и равен он току, который требуется отдельному светодиоду. Если один светодиод требует, например, 350мА (милиампер), то и 25 и 50 таких светодиодов, соединенных последовательно в одну цепочку, потребуют тоже 350мА.

        Если же вы соедините параллельно две, три или более цепочек светодиодов, состоящих из 50 светодиодов каждая, всей конструкции все равно понадобится 160В. Параллельное подсоединение новых веток не увеличивает требуемого напряжения. Параллельное соединение увеличивает потребляемый ток. Например, если отдельный светодиод (и вся последовательная цепочка) требует 350мА, а вы соединяете параллельно две такие ветки, то всей конструкции понадобится уже
        350мА х 2 = 700мА. Если соедините 3 такие ветки, то понадобится 350мА х 3 = 1050мА и т.д.

        Дилетант Scio me nihil scire
        Scio me nihil scireСообщений: 1379 Зарегистрирован: 08 авг 2011, 19:02 Благодарил (а): 20 раз. Поблагодарили: 40 раз.

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        evidence » 10 июн 2014, 02:46

        Спасибо, доходчиво и понятно! Но меня все же смущает одно: почему в приведенной мной выше ссылке, подключено две параллельные линейки по 12 светодиодов, которые в сумме потребляют 24 * 3.2 = 76,8 вольт к драйверу, который выдает максимум 48В. По амперажу, понятно — суммируется, т.е. диоду нужно 600ма, драйвер выдает 1200ма, но так как параллельных линий две, каждому выдается 600. Но вот с вольтажом не понятно.

        А самая нижняя линейка? Все тех же, но уже, 48 диодов, подключено к драйверу, который выдает максимум 48В, но 3.2А. И указано, что они рекомедуют такую конфигурацию и такой драйвер, если нужно запитать 4 линейки по 12 штук светодиодов "прожорливостью" 3.2В и 700-800мА.

        Меня ставят в тупик именно эти "маневры" с вольтажом

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        Invisible_Light » 10 июн 2014, 03:03

        Invisible_Light Scio me nihil scire
        Scio me nihil scireСообщений: 6010 Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53 Откуда: Киров Благодарил (а): 13 раз. Поблагодарили: 968 раз.

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        evidence » 10 июн 2014, 04:29

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        Invisible_Light » 10 июн 2014, 08:08

        Invisible_Light Scio me nihil scire
        Scio me nihil scireСообщений: 6010 Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53 Откуда: Киров Благодарил (а): 13 раз. Поблагодарили: 968 раз.

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        evidence » 11 июн 2014, 02:32

        Re: Паралельно и последовательно. Объясните чайнику

        казанец » 11 июн 2014, 13:07

        Специально для Вас!
        . Применение драйверов на практике

        Большинство людей, планирующих использовать светодиоды, совершают типичную ошибку. Сначала приобретаются сами СИД, затем под них подбирается драйвер. Ошибкой это можно считать потому, что в настоящее время мест, где можно приобрести в достаточном ассортименте драйвера, не так уж и много. В итоге, имея на руках вожделенные светодиоды, вы ломаете голову — как подобрать драйвер из имеющегося в наличии. Вот купили вы 10 светодиодов — а драйвера только на 9 есть. И приходится ломать голову — как быть с этим лишним светодиодом. Может быть, проще было сразу на 9 рассчитывать. Поэтому выбор драйвера должен происходить одновременно с выбором светодиодов. Далее, нужно учитывать особенности светодиодов, а именно падение напряжения на них. К примеру, красный 1 Вт светодиод имеет рабочий ток 300 мА и падение напряжения 1,8-2 В. Потребляемая им мощность составит 0,3 х 2 = 0,6 Вт . А вот синий или белый светодиод имеет при таком же токе падение напряжения 3-3,4 В, то есть мощность 1 Вт. Стало быть, драйвер с током 300 мА и мощностью 10 Вт "потянет" 10 белых или 15 красных светодиодов. Разница существенная. Типовая схема подключения 1 Вт светодиодов к драйверу с выходным током 300 мА выглядит так :

        подключение светодиодов к драйверу 300 мА

        У стандартных 1 Вт светодиодов минусовой вывод больше плюсового по размеру, поэтому его легко отличить.

        Как же быть, если доступны только драйвера с током 700 мА ? Тогда придется использовать четное количество светодиодов, включая их по два параллельно.

        подключение светодиодов к драйверу 700 мА

        Хочу заметить, что многие ошибочно предполагают, что рабочий ток 1 Вт светодиодов — 350 мА. Это не так, 350 мА — это МАКСИМАЛЬНЫЙ рабочий ток. Это означает, что при продолжительной работе необходимо использовать источник питания с током 300-330 мА. Это же верно и для параллельного включения — ток на один светодиод не должен превышать указанной цифры 300-330 мА. Вовсе не значит, что работа на повышенном токе вызовет отказ светодиода. Но при недостаточном теплоотводе каждый лишний миллиампер способен сократить срок службы. К тому же чем выше ток — тем ниже КПД светодиода, а значит, сильнее его нагрев.

        Если речь пойдет о подключении светодиодной ленты или модулей, рассчитанных на 12 или 24 вольта, нужно принимать во внимание, что предлагаемые для них источники питания ограничивают напряжение, а не ток, то есть не являются драйверами в принятой терминологии. Это означает, во первых, что нужно внимательно следить за мощностью нагрузки, подключаемой к определенному блоку питания. Во-вторых, если блок недостаточно стабилен, скачок выходного напряжения может погубить вашу ленту. Слегка облегчает жизнь то, что в лентах и модулях (кластерах) установлены резисторы, позводяющие ограничить ток до определенной степени. Надо сказать, светодиодная лента потребляет относительно большой ток. Например, лента smd 5050 , количество светодиодов в которой составляет 60 штук на метр, потребляет около 1,2 А на метр. То есть для запитки 5 метров понадобится блок питания с током не менее 7-8 ампер. При этом 6 ампер потребит сама лента, а один-два ампера нужно оставить про запас, чтобы не перегружить блок. А 8 ампер — это почти 100 ватт. Такие блоки недешевы.
        Драйверы более оптимальны для подключения ленты, но найти такие специфические драйвера проблематично.

        Подытоживая, можно сказать, что выбору драйвера для светодиодов нужно уделять не меньше, а то и больше внимания, чем светодиодам. Небрежность при выборе чревата выходом из строя светодиодов, драйвера, чрезмерным потреблением и другими прелестями

        Юрий Рубан, ООО "Рубикон", 2010 г.

        казанец Scio me nihil scire
        Scio me nihil scireСообщений: 2717 Зарегистрирован: 11 сен 2011, 00:54 Откуда: Татарстан. Г. Казань Благодарил (а): 167 раз. Поблагодарили: 291 раз.

        Как починить гирлянду: пошаговая инструкция

        Декабрь — самое время запасаться новогодними украшениями, превращая дом в настоящую рождественскую сказку. Прежде всего, для этого нужны гирлянды, под перемигивание которых так приятно провожать уходящий год и встречать новый. Но как быть, если гирлянда не работает? Давайте рассмотрим, из-за чего могла возникнуть поломка и как починить гирлянду в домашних условиях.

        Поиск поломки, необходимые материалы и инструменты

        Прежде всего нужно понять, какая именно часть вышла из строя. Поскольку конструкции большинства современных изделий схожи между собой, обычно место поломки можно выявить уже по «симптомам» гирлянды. Вот некоторые из них:

        • Не горит одна лампа (светодиод) — поломка детали или гасящего резистора.
        • Не горит один цвет или ветвь гирлянды — поломка одной или нескольких ламп (светодиодов), обрыв провода, нарушение контакта общего провода ветви и контроллера.
        • Гирлянда или её часть горит, но не мигает — неисправности в контроллере.
        • Гирлянда не включается — неисправности в контроллере или вилке, обрыв соединяющих их проводов.

        В любом случае понадобится небольшая диагностика электрических цепей, чтобы определить точное место поломки. Удобнее всего провести её с помощью мультиметра. Кстати, если заменить его щупы тонкими иглами, можно даже не срезать изоляцию проводов — достаточно проткнуть её в нужных местах. Существуют и полностью бесконтактные тестеры проводки, но стоят они довольно дорого. Непосредственно для ремонта необходимы:

        • канцелярский нож и отвёртка;
        • паяльник с припоем и флюсом;
        • изоляционная лента.

        Вам пригодятся базовые знания в электрике и электронике. Будьте готовы к тому, что придётся докупить вышедшую из строя деталь, например, несколько светодиодов, тиристор или микроконтроллер. Подумайте, стоит ли овчинка выделки — зачастую проще приобрести новую гирлянду, чем восстанавливать старую. Ремонтировать стоит лишь качественные, надёжные изделия, которые дороги вам как память.

        Что делать, чтобы починить гирлянду

        Методика устранения конкретной поломки диктуется её особенностями, локализацией и ремонтопригодностью. Мы рассмотрим несколько самых частых и показательных случаев.

        Поиск и замена неисправной лампы (светодиода)

        1. Неработающий участок цепи визуально делят на две части; каждую из них прозванивают. При работе со светодиодами важно соблюдать полярность. Участок с неисправностью, в свою очередь, так же делят на две части. Деление и контроль продолжают до тех пор, пока не обнаружат неисправные детали.
        2. Неисправный источник света выпаивают, если он прикреплён непосредственно к проводам, или вынимают из патрона. Деталь прозванивают, чтобы убедиться, что поломка не связана с плохим контактом в цепи.
        3. Сломанную лампу или светодиод заменяют на аналогичную деталь. Некоторые цепи допускают, помимо этого, соединение проводов напрямую, но это может негативно сказаться на долговечности остальных источников света.
        4. Проверяют качество пайки и исправность гирлянды. Все места, с которых в процессе ремонта снималась изоляция, туго заматывают изолентой (конечно, при выключенном питании).

        Ремонт и замена контроллера

        1. Открутив винты или отстегнув защёлки, снимают крышку контроллера. Осматривают детали и контакты на предмет обрывов, почернений и деформаций, которые обычно указывают на неисправность.
        2. Чаще всего достаточно перепаять контакты вилки и ветвей либо заменить один-два тиристора, но в некоторых случаях придётся заменить весь контроллер. Обычно его стоимость составляет 20–50% от общей стоимости гирлянды.
        3. Отремонтированный или новый контроллер устанавливают в корпус, припаивают к нему контакты в нужной последовательности, устанавливают на место и фиксируют крышку.

        Если разборка и диагностика контроллера не выявила неисправность, а гирлянда всё равно не включается, дело в вилке. Заменить её очень просто — достаточно обрезать провода у основания старой вилки и припаять их к новой, заизолировав этот участок цепи. Подойдёт как новая деталь, так и старая часть от любого отслужившего свой срок электроприбора.

        Починить гирлянду не так сложно, главное — запастись терпением Теперь гирлянда снова готова к работе. Надеемся, она ещё не один год будет радовать вас, ваших друзей и близких!

        голоса
        Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector