Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отремонтировать выключатель света

Как отремонтировать выключатель света

Самостоятельный ремонт выключателя

Неработающий выключатель – проблема, с которой когда-либо приходилось сталкиваться практически каждому хозяину. Решить ее можно, вызвав электрика, но если вы не хотите тратить время на ожидание специалиста и платить деньги за устранение несложной поломки, то произвести ремонт выключателя можно и самостоятельно. Если проверка показала, что ремонтировать устройство бесполезно, его придется заменить, но в большинстве случаев оно может быть восстановлено. Причиной неполадок обычно становится плохой контакт между пластинами переключателя из-за нагара, образовавшегося на них. В этой статье мы подробно ответим на вопрос, как починить выключатель света, а также дадим несколько полезных рекомендаций, которые помогут избежать этой неисправности.

Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к ремонту сломанного выключателя, нужно запастись следующими инструментами и принадлежностями:

  • Мультиметр или индикаторная отвертка.
  • Шлицевая отвертка нужного размера.
  • Маркер.
  • Наждачная мелкозернистая бумага.

Желательно во время работы фотографировать результаты каждого этапа разборки – это поможет не запутаться, когда будете собирать конструкцию в обратном порядке. Поэтому вам понадобится также фотоаппарат или мобильный телефон с фотокамерой.

Инструменты для ремонта выключателя

Порядок ремонта

Итак, у вас не работает выключатель, вы решили отремонтировать его своими руками и уже подготовили нужный инструмент. Теперь переходим непосредственно к ремонту, который вам будет легче выполнить, руководствуясь этой пошаговой инструкцией:

  • Чтобы не допустить поражения током во время работы, в первую очередь квартиру нужно обесточить, выкрутив электрические пробки или выключив рубильник.
  • Убедиться в отсутствии напряжения, проверив индикаторной отверткой любую домашнюю розетку.
  • Произвести демонтаж выключателя света. Для этого необходимо снять декоративную крышку, дополнительно проверить отверткой-индикатором, что на устройство не подается ток, после чего выкрутить боковые винты крепления. Теперь корпус приспособления можно вытащить из подрозетника.
  • Отделить от выключателя света электрические кабели. Если устройство имеет две клавиши, желательно пометить маркером вводную жилу, иначе при обратном подключении их можно перепутать.
  • Разобрать корпус. Открывается доступ к контактам, которые обычно и являются причиной выхода выключателя из строя. Находятся они под зафиксированной винтами пластиковой клавишей.
  • Произвести визуальный осмотр контактов. Если на них обнаружен нагар, снимите его наждачкой, чтобы вернуть металлический блеск.

Загрязненные контакты выключателя

Иногда нагар не получается полностью вычистить с помощью шкурки. В этом случае остатки его нужно снять жалом шлицевой отвертки.

Процедура ремонта на этом закончена. Теперь следует собрать переключатель в обратном порядке. Во избежание путаницы можно воспользоваться фотографиями, которые были сделаны при разборке изделия.

Установка выключателя

Собрав прибор, переходим к его установке на прежнее место. В первую очередь к общей клемме должен быть подсоединена вводная жила, помеченная маркером, а затем – остальные кабели. После этого устройство нужно закрепить в подрозетнике. В последнюю очередь устанавливается корпусное обрамление и крышка.

Иногда установить крышку на основание переключателя не получается. Причиной, как правило, является неверное положение корпуса устройства внутри подрозетника. Нужно ослабить фиксирующие болты, при помощи которых выключатель держится в пластмассовой коробке, и, поставив корпус устройства в нужное положение, снова затянуть их. Если изделие находится в правильном положении, крышка легко сядет на свое место.

Установка крышки выключателя

Затем нужно подать электричество в помещение и произвести проверку работы прибора, несколько раз включив и выключив его. Если свет включается нормально, движение клавиши не затруднено, корпус не трещит – ремонт выполнен правильно.

В противном случае переключатель придется снять и снова проделать всю работу.

Практические рекомендации

Эти советы помогут вам продлить срок службы выключателя, а при его поломке избежать лишней работы:

  • Если прибор, который сломался, установлен давно, а тем более – относится к старым образцам, чинить его не стоит. Во-первых, это будет нелегко из-за естественного износа его элементов, а во-вторых – старые электрические приборы использовать нежелательно в целях пожарной безопасности.
  • Нередко контакты переключателя подгорают из-за использования слишком мощных электролампочек. Советуем заменить их на изделия меньшей мощности, а лучше всего – на современные светодиодные. Яркость их свечения не меньше, чем у обычных ламп накаливания, а потребляемая мощность намного ниже.
  • Не торопитесь снимать и разбирать корпус выключателя. Иногда причиной неисправности становятся плохо закрепленные провода, и подтяжки винтов бывает достаточно для того, чтобы вернуть устройству работоспособность.

Наглядно замена и ремонта выключателя на видео

На этом мы заканчиваем свой рассказ. Думаем, что этой информации вполне достаточно для того, чтобы понять, как починить выключатель света, не прибегая к помощи электрика. Воспользовавшись этим материалом, вы сможете отремонтировать выключатель самостоятельно за короткое время, не только сэкономив деньги, но и повысив свой авторитет в глазах близких людей.

Мерцание, жужжание: выключатели и умные розетки

Вспыхивающая эргономичная лампа:
https://wiki.yaboard.com/w/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lamp_flash_640_360.mp4
Пульсирующее кольцо Яндекс.Станции на отключенном фильтре:

Хотя на сегодня и зафиксирован ряд артефактов и экспериментов, «опрокидывающих» современную физику, мы сразу примем для простоты то, чему нас учили ещё в школе.

Читайте так же:
Рабочий ток светодиодной ленты

Ток ( от слова «течь») протекает по проводнику. Ему необходима замкнутая цепь. И ему необходим подключенный источник питания.

Но почему, когда мы отключаем свет (или за нас это делает «умная» розетка), то нередко видим еле заметное мерцание (или свечение, или периодические вспышки — зависит от типа лампы и её схемы) светодиодных и люминесцентных «эргономок»? Ведь мы уже разорвали цепь!

Причины утечки

Основные причины утечки:

  1. выключатель с неоновой или светодиодной подсветкой (исключая проходные выключатели, если они верно подключены);
  2. диммер (регулятор плавного изменения яркости);
  3. датчик звукадвижения или умный выключатель, «законно» питающийся этими микротоками, тк при установке их вместо обычных выключателей, как правило, нет возможности взять полноценное питание;
  4. не обеспечивающая полного размыкания «умная» розетка, включенная так, что реле размыкает ноль, а не фазу (для маломощных устройств и этого оказывается достаточно);
  5. сетевой фильтр, индикатор которого подключен последовательно со всей линией розеток (фильтры с индивидуальными выключателями работают по-другому, и их подсветка подключена параллельно нагрузке, что правильно и безопасно);
  6. подключенная фаза при отключенном нуле (и достаточной длине проводников!) — этому фантому могут способствовать деградировавшая изоляция, влажность в стенах, и так далее;
  7. утечка через корпус прибора на ноль или заземление.

Но в любом случае, чтобы ток проходил через цепь, она должна быть замкнута, пусть и через очень большое сопротивление. Исключения, конечно, есть: например, в изолированном проводнике ток может быть наведён магнитным полем. В частности, в длинном кабеле, где одна жила отключена (к примеру, тот же «ноль»).

Сегодняшние импульсные блоки питания очень экономичны, и имеют очень большой диапазон рабочего напряжения. Поэтому они особо чувствительны к маленьким токам. И лампочка подсветки, и не полностью разрывающие цепь электронные ключи диммера или розетки, и «протёкшая» изоляция — все они вполне пропускают достаточный для зарядки и попытки запуска блока ток. И возникает постоянная работа в цикле «заряд-попытка-разряд», которую мы видим как редкие вспышки, мерцание или ровное свечение (в зависимости от скорости этого цикла).

А вот на Яндекс.Станции такой индикатор есть, и замечены случаи, когда световое кольцо периодически моргает. Симптом скорее всего исчезнет, если перевернуть вилку в розетке на 180.

Хорошо это или плохо?

Ток вроде невелик, но каждый цикл разрушает детали лампы, а также расходует ресурс электроники по всей цепи питания. И то же можно отнести ко всей электронике, включая наши умные колонки, с кольцом или без. А значит, проблему надо лечить.

Что можно сделать?

  1. Хороший производитель всегда отмечает на упаковке прибора совместимость (на эргономках — что они не предназначены для работы с диммерами, на выключателях с подсветкой — наоборот, что они не предназначены для работы с эргономичными лампами). Так что первое решение — не покупать для устройств с маломощными импульсными блоками питания (в том числе и смартколонки) умных розеток, которые не умеют работать с лампами-эргономками. Их производители продешевили буквально на одной простой детали. Какой — об этом дальше.
  2. Если уже поздно, и устройство куплено:
    1. В выключателях (сетевых фильтров, и настенных) проще всего отсоединить лампочку подсветки.
      Кусачками, паяльником — чем удобно. Главное — аккуратно!
    2. Если подсветку убирать не хочется — параллельно нагрузке подключить шунтирующий элемент (подробнее — ниже).
    3. Если подсветки нет, при этом пульсации наблюдаются и выключатель достаточно далеко — необходимо (вне зависимости от шунта) поменять ноль и фазу, подводимые к выключателю и розетке (лампе).
      В наиболее тяжёлом случае — это показатель того, что пора сменить проводку в доме на качественную.

    Шунт: зачем он нужен

    Небольшой блок (или даже одна деталь), которые решают сразу две проблемы:

    1. Обеспечить нужный ток для питания умного устройства;
    2. Пустить этот ток в обход нагрузки, сберегая её от вспышекмерцания, и вообще преждевременного износа.

    Как подключается шунт

    Всё просто: всегда параллельно нагрузке. А значит:

    • В розетке — к обоим контактам розетки;
    • В люстре или распредкоробке в стене — к обоим проводам, идущим к лампе.
    • Если в потолке много-много параллельно подключенных светильников — то к обоим контактам любого из них, какой удобнее и доступней.

    Хорошая новость в том, что хороший производитель обычно сразу прикладывает к своему умному изделию нужный шунт. Но нередко такой шунт придётся подбирать и монтировать самим.

    Что можно использовать в качестве шунта

    1. Лучший вариант — комплексное защитное устройство. К примеру, Гранит БЗ-300-Л (это не реклама))) или любое другое.

    Вариант хорош тем, что:

    • требуемый уровень знаний для подключения минимален;
    • вместе с удалением мерцания вы получаете защиту от скачков напряжения;
    • плюс получаете подавление помех, излучаемых блоком питания в сеть вашего дома.
    • стоит (ненамного) больше денег.
    • данное устройство не предназначено для работы с симисторными диммерами. О чём, кстати, честно предупредил производитель.

    На самом деле, подобное устройство несложно собрать самому из конденсатора и пары варисторов (да, пары). Но тому, кто сможет его сам собрать, эта статья не очень-то и нужна ;) Кстати, вот здесь подробно разобрано — во всех смыслах — это устройство.

    2. Отличный вариант: конденсатор примерно 0,5 мКФ, плюс-минус (подойдёт и 0.22, и 0.33 и 0.68).
    С поправкой: у нас в сети 50Гц, для стран с частотой 60Гц ёмкость будет другой, формула расчёта — в конце статьи.
    Напряжение конденсатора — не ниже 450В (630В ещё лучше), тип — МБГЧ или металлоплёночный, типа К73, или с маркировкой X2 — но ни в коем случае не электролитический! Иногда советуют ставить ёмкость до 1мКФ (см ниже раздел про дорабоку шунта MiniTiger). С одной стороны, это многовато, с другой — такой шунт в качестве побочного выигрыша будет чуть лучше фильтровать помехи в домашней сети.

    Плюс этого варианта:

    • максимально дёшево. А если выломать его из старого стартера от люминесцентной лампы — так практически бесплатно.
    • надо, как минимум, разобраться в маркировке.

    3. Менее желательный, но рабочий: резистор 50-90КОм, мощностью не менее 2Вт (можно собрать из трёх по 18КОм и 1Вт, например).

    Плюсы и минусы прежние. Но к ним добавляется довольно существенный минус:

    • резистор будет немного, но греться. А это значит, и размещать его надо осторожнее, чтобы мог охлаждаться, чтобы не оплавил изоляцию, итд. Также в сети встречаются советы поставить резистор 1Вт и 1МОм; да, греться он будет намного меньше, но его может оказаться недостаточно. Пробуйте, если решили остановиться на этом, хотя и нежелательном, варианте.

    К сожалению, сегодня встречаются обладатели и специализированных «инженерных» дипломов, не понимающие принципа описанной проблемы, и приведённых способов их решения. Поэтому нелишним будет следующий раздел:

    Важные предупреждения

    1. Не забывайте, что вы только сгладили симптом недостаточно качественного диммера или розетки! Да, десятки и сотни часов работы своего электронного любимца вы спасли, но ток по-прежнему будет утекать, а ваш счётчик — накручивать на крошечную, но всё же излишнюю сумму и, в зависимости от вида шунта, нагревать розетку, сетевой фильтр или распредкоробку.
    2. Во всех случаях перед любыми действиями все устройства должны быть обесточены!
      Под этим понимается:
      • вытащить вилку из розетки и положить её в стороне;
      • отключить автомат, питающий розетки в комнате, и повесить на него табличку «Не включать! (работают люди)».
        Да, и дома это может оказаться очень полезным, домочадцы у всех разные.
    3. Ни в коем случае не работайте влажными руками, босиком или во влажной обуви!
    4. Используйте инструмент с изолированными ручками.

    Жужжание, щелчки, писк

    Выключательнагрузка не вспыхивает, но издаёт звуки

    Бывает, что шунт в комплекте умного выключателядатчика есть, но при подключении нагрузка или сам выключатель начинают издавать посторонние звуки: тихий писк, звон или зудение. Если все элементы исправны — то увы, неудачно совпали характеристики выключателя, шунта и нагрузки. В этом случае, поиграв параметрами шунта (например, меняя ёмкость на большую или меньшую, чем в комплекте поставки), вы наверняка избавитесь от этого недостатка. Но, если этот звук вам не мешает — всё будет работать и так.

    Доработка заводского шунта

    На просторах Aliexpress встречаются выключатели, в комплекте с которыми поставляется сборка из:

    • 1 резистора 100 кОм,
    • 2 металлоплёночных конденсаторов по 2.2 мкФ, подключенных параллельно (общая ёмкость 4.4 мкФ),
    • 1 термистора с сопротивлением 50 Ом.

    Её необходимо подключить параллельно лампочке для правильной работы выключателя (кроме ламп накаливания, с ними работает и так благодаря низкому сопротивлению холодной спирали).

    К сожалению, конденсаторы из данной схемы издают постоянные достаточно громкие щелчки. Кроме этого, согласно маркировке они рассчитаны на постоянное напряжение 400 В.

    Было принято решение заменить их на металлопленочные МКР конденсаторы, рассчитанные на постоянное напряжение 630 В. Выбор пал на МКР из-за их возможности самовосстановления и устойчивости к большим импульсным токам. Эксперименты с двойным выключателем MiniTiger показали, что он стабильно работает при ёмкости не ниже 1 мкФ. Поэтому вместо двух конденсаторов из схемы установлен один МКР конденсатор К73-17 на 1.5 мкФ 630 В.

    Второй недостаток комплектной схемы — слишком сильный нагрев термистора. Да, он должен греться (таков принцип его работы), но слишком высокая температура опасна с точки зрения пожарной безопасности. Чтобы снизить перегрев, он также был заменён на термистор на 10 Ом. В результате можно комфортно держать палец на термисторе (в оригинальной версии можно получить ожог).

    Заливка сборки эпоксидкой

    Способ несколько раз обсуждался в нашем телеграм-комьюнити. Можно использовать вместо предыдущего, а можно и вместе с ним. В обоих случаях:

    • Не заливайте термистор вглубь сборки! Лучше всего, если одна из его плоскостей останется на воздухе.
    • Если в сборке есть обычный резистор, его тоже нежелательно заливать; это приведёт к перегреву и выходу из строя.
    • Если ваша сборка заметно греется, её лучше вообще не заливать. Помимо пожарной опасности, эпоксидка при нагреве размягчается и выделяет вредные для здоровья вещества.

    И, конечно — обязательно дождитесь полного затвердения эпоксидки! Не менее нескольких часов. А лучше выждать день.

    Что делать, если не горит светодиодная люстра с пультом управления – причины и способы их устранения

    не горит светодиодная люстра с пультом управления

    Светильники и люстры

    Люстры с пультом управления появились на рынке не так давно, но именно они быстро завоевали свое место «под солнцем». Удобство эксплуатации и возможность разнообразить освещение в помещении сделали свое дело, люстры с ПУ стали популярны. Но, как это часто бывает, не все модели отвечают высоким требованиям качества, поэтому вопрос, не горит светодиодная люстра с пультом управления – что делать, звучит сегодня часто на разных форумах.

    Люстра с пультом

    Необходимо отметить, что светильники с ПУ могут быть не только светодиодными. В них могут быть установлены обычные лампы накаливания, галогенки или комбинация нескольких разновидностей ламп. Нас в этой статье будет интересовать именно светодиодная люстра с пультом управления.

    Не будем останавливаться здесь на способах подключения светильника, не будем рассматривать конструкцию и элементы, из которых люстра состоит. Надеемся, что наши читатели с этим знакомы. Если нет, то рекомендуем прочитать другие статьи на эту тему на нашем сайте.

    Неисправности люстры с ПУ и их устранение

    Итак, чаще всего светодиодная люстра с пультом просто не включается. Каковы могут быть причины?

    • Не работает сам пульт. Надо проверить батарейки, они попросту могут разрядиться. Замена их на новые может сразу и решить данную проблему.
    • Если первая причина исключается, а люстра все равно не горит, значит, необходимо разобраться с контроллером. Это так называется приемник, который принимает сигналы от пульта управления.
    • Так как наша люстра – это светильник светодиодный, то соответственно сами источники света напрямую от сети с напряжением в 220 вольт работать не могут. В конструкцию люстры должен быть установлен дополнительный блок питания. Это трансформатор понижающего типа. Ремонт такой неисправности заключается в замене неисправного прибора на новый.

    Как поменять контроллер

    Сразу же оговоримся, что поменять контроллер на новый – удовольствие не из дешевых. Стоит такой прибор в половину самого светодиодного светильника, так что стоит разобраться сначала в неисправностях, а уже после этого решать вопрос покупки и установки.

    Если контроллер полностью не работает, то вся люстра гореть не будет. Если горит часть источников света, то необходимо разбираться с группами лампочек по отдельности. Кстати, иногда встречаются ситуации, когда вопрос ремонта решается заменой дистанционного пульта управления.

    Итак, рассмотрим ситуацию с невозможностью включить часть люстры. Как исправить ситуацию, какой ремонт для этого понадобится?

    • для этого сначала из схемы отключается контроллер;
    • затем каждую световую группу необходимо по отдельности (по очереди) подключить к напряжению 220 вольт;
    • если одна из них не горит, значит, придется разбираться с блоком ее питания;
    • если, наоборот, все группы горят нормально, значит, все дело в контроллере.

    В первом случае думать много не надо, просто на место блока питания устанавливается блок от соседней группы. Если в этом случае лампочки загорелись, придется покупать новый прибор и проводить его установку в схему светильника.

    Во втором случае придется менять сам контроллер. Если возможности приобрести у вас его нет, то можно исключить прибор из схемы подключения и перевести выключение и отключение светодиодной люстры от обычного выключателя. Сделать это несложно, потому что сам контроллер в электрической цепи люстры подключается двумя проводами: фазой и нулем. От него нулевой контур поступает на нулевые контакты блоков питания, фазный на фазные.

    3-канальный контроллер

    Замена же контроллера производится также просто. Отсоединяются четыре контакта: два входных, два выходных. Демонтируется прибор, устанавливается новый, производится подключение по старой схеме через четыре контакта. Кстати, на самом приборе (на корпусе) обычно указывается схема подключения, в которой достаточно просто разобраться.

    Провести ремонт самого контроллера, в принципе, можно. Но необходимо сначала проверить его на исправность, для чего используется мультиметр, установленный на проверку напряжения. Выставляется режим 220 В, производится тестирование. Если измерительный аппарат показал, что через схему контроллера проходит 220 вольт, то прибор исправен, если нет, то в нем есть какой-то дефект. Как показывает практика, чаще всего все неисправности в плате, другие элементы нормальные. Если вы в этом деле неспециалист, то проводить ремонт своими руками не пытайтесь. Потому что найти дефект очень сложно, иногда даже опытные мастера, не находя его, просто меняют плато.

    Красивая люстра

    Иногда причина неисправности – это конденсаторы, которые также можно проверить с помощью мультиметра. Обычно их емкость не меньше одного микрофарада. Если показания измерителя меньше данной величины, то такой конденсатор стоит поменять.

    Мелкие неисправности

    Люстра с дистанционным пультом управления может не включаться и по другим причинам, которые являются незначительными.

    1. Обрыв проводки или низкое качество контактов.
    2. Не работают сами светодиоды.

    Поэтому перед тем как люстра будет установлена на потолке, рекомендуем провести небольшую проверку на полу или столе. Для этого ее подключают к сети через розетку при помощи вилки.

    Пульты управления для люстр

    Проверяется, есть ли напряжение на входных контактах контроллера, далее на выходных. Затем необходимо убедиться, что электрический ток поступает на блоки питания. После чего измеряется напряжение после блоков питания (оно должно быть пониженным и соответствовать номиналу, который обозначен на корпусе прибора). Обязательно проверяется провода, соединяющие блоки питания с источниками света. И последнее – проверяются сами группы светодиодов. В принципе, ничего сложного, но иногда именно от этого будет зависеть, горит люстра или нет.

    Выключатель с подсветкой и светодиодные лампы: нюансы подключения, схемы

    Сегодня все больше и больше людей используют энергосберегающие лампы вместо обычных. Но, несмотря на все преимущества, существуют некоторые трудности при их использовании.

    Например, многие покупатели жалуются, что светодиодные источники света некорректно работают с выключателями, имеющими подсветку.

    Выключатели с подсветкой для светодиодных ламп – это очень удобный тип устройств, в его схему входит неоновый индикатор, благодаря которому можно быстро найти выключатель в темноте. Но, как правило, такие устройства хорошо сочетаются только с лампами накаливания и имеют проблемы со многими современными источниками света.

    Образцы моделей выключателей с подсветкой и светодиодных ламп представлены на фото:

    Несовместимость проявляется в том, что светильник может временами вспыхивать, излучать слабое мерцание либо тускло равномерно светиться.

    Это относится ко всем светодиодным источникам: лентам с питанием от отдельных блоков, лампам для источников пониженного питания, и светильникам прямого включения. Подобное мерцание может зависеть от мощности лампочки. Иногда этих явлений удается избежать, например, при мощности блока питания выше 100 Вт.

    Причина подобной несовместимости кроется в устройстве энергосберегающих светильников. Они работают от источника постоянного напряжения, поэтому каждый прибор включает в себя выпрямитель, питающийся от сети переменного напряжения.

    Примерная схема подключения выключателя с подсветкой для светодиодных лампочек представлена на фото:

    Для сглаживания пульсаций выпрямитель содержит в себе конденсатор. Когда светильник выключен, через индикатор подсветки идет небольшой ток, но этого тока хватает, чтобы зарядить конденсатор выпрямителя. По этой причине светильник будет тускло светиться или мерцать даже в выключенном состоянии.

    Стоит ли подключать их вместе и как сделать это правильно

    Подобное мерцание создает много проблем. Во-первых, оно недопустимо в спальнях. Во-вторых, неправильный режим эксплуатации прибора влияет на продолжительность его работы. Эту проблему можно исправить, есть несколько способов исключить мерцание:

    При выборе коммутатора с индикатором нужно быть готовым к тому, что не все современные средства освещения корректно работают с ними. Тем не менее, проблема в их совместимости устраняется несколькими несложными способами, поэтому нет никаких причин отказываться от индикатора в переключателе или от энергосберегающих светильников.

    Предлагаем вашему вниманию видео-инструкцию, как осуществить правильное подключение светодиодной лампы с выключателем с подсветкой и избавиться от тусклого свечения лампы при выключенном выключателе:

    Как устранить проблему свечения светодиодного прожектора?

    Причины, по которым светодиодный прожектор не правильно работает

    Бывают случаи, при которых светодиодный прожектор светится в выключенном состоянии выключателя. Такой эффект может возникать по ряду разных причин — от проводки, которая находится в неисправном состоянии, до самих особенностей конструкции лампы.

    Данная статья поможет Вам понять, по каким причинам светодиодный прожектор начинает светиться в выключенном состоянии, и что необходимо сделать для того, чтобы решать возникшую проблему.

    Причины, по которым может оставаться свечение

    Одними из самых распространенных причин, по которым прожектор может гореть светодиодными источниками света в выключенном режиме, являются:

    • наличие проблемы с проложенной проводкой, имеющейся в квартире, на улице, или в другом месте, где произошло нарушение изоляции или разрыв цепи;
    • неправильно была подобрана схема для подключения осветительного прибора;
    • в конструкции используются выключатели, где предусмотрена подсветка.

    Стоит учесть, что данная проблема может быть следствием низкого качества ламп, которые эксплуатируются. Однако бывает отдельный случай, при котором они могут светиться за счет особенностей изготовленной производителем конструкции.

    1. Выключатель, имеющийся с опцией подсветки

    Большинство владельцев автомобилей сталкиваются с проблемой, заключающейся в отключении диодного светильника, который после выключения все равно не прекращает светится. Причиной этого является наличие внутри корпуса светодиода или небольшой неоновой лампочки. На обычные лампы (накаливания и галогеновые) они не несут особого влияния, однако могут привести к тусклому свечению источников светодиода.

    Для того чтобы выяснять причину, почему так происходит, может помочь схема подключения. Принцип такой, что в сети остается потенциал, который передается через светодиод или неоновую лампочку, не смотря на отключенное освещение. Бывает так, что его хватает для питания базового источника освещения, по причине которого не происходит полное погашение лампочки. Такой эффект может быть замечен, как днем, так и в ночное время суток.

    2. Неисправность, находящаяся в электрической проводке

    Если светодиодный прожектор не отключается полностью, то причиной такой проблемы может служить вышедшая из строя электрическая проводка. Данная проблема часто возникает у владельцев жилья в тех случаях, когда не была выполнена замена старых алюминиевых проводов. Возникновение свечения при установке светодиодных ламп служит показателем подтверждения данной причины проблемы.

    Для того чтобы убедиться, что необходима исправность проблемы в проводке, поможет подача высокого напряжения или создание имитации пробоя в электрической сети.

    В данном видео будет рассказано о том, как провести разборку и ремонт светодиодного прожектора

    3. Неправильно подключен светильник

    Еще одной причиной, по которой могут не гаснуть светодиодные источники света, является неправильное подключение. Случается это тогда, когда вместо фазы во время монтажа был неправильно подключен нулевой провод. Джае если выполнить размыкание цепи проводка, напряжение никуда не денется, а светодиодный прожектор продолжит светиться.

    Стоит заметить, что подобная возникшая проблема требуется незамедлительного решения, так как применение светодиодов, находящихся под напряжением, может привести к удару электрического тока, что является, в свою очередь, достаточно серьезным последствием.

    4. Плохое качество свечения лампочки

    Бывают случаи, когда выключатель выключен, но светодиодный прожектор, имеющий невысокое качество, все равно светится. Дешевизна таких источников является одной из причин, по которым данная проблема может возникать, поскольку из-за этого они могут не только плохо светить, но и в то же время перегорать, в иных случаях вовсе перестать выключаться по причине неустранимой неисправности платы.

    Однако, бывают такие светодиодные прожектора, которые подают качественный поток света и являются вполне исправными. Секрет качества такого свечения заключается в особенностях конструкции, имеющей процессы в конденсаторах. Следовательно, электрический ток, который проходит по цепи, приводит к накоплению энергии, не хватающей для продолжительности работоспособности лампочки даже после отключения источника.

    Способы, которые смогут помочь от устранения свечения

    Перед тем, как выбирать способ для устранения данной проблемы Вы должны понять из выше написанного, в чем заключается причина оставшегося свечения. Если же Вы поняли в чем она заключается, то можно приступать к следующему шагу — ее устранению.

    Способы устранения свечения:
    1. Если причина заключалась в плохом качестве лампы, то способом для устранения проблемы поможет замена старого источника на новый. Важным моментом является то, что необходимо подбирать изделия известных марок, как «Osram» или «Philips». Стоит учесть, что светодиодные лампы качественного изготовления обойдутся Вам недешево, а возможные попытки сэкономить только приведут к возникновению тех же проблем с мерцанием или тусклым световым потоком. По сроку службы недорогие лампы, выпускаемые китайскими производителями, как правило, служат недолго.
    2. Если причина заключалась подсветке, находящейся в выключателе, то данную проблему решают различными вариантами способов. Первый способ заключается в замене коммутационного устройства на новый, где имеется отсутствие неоновых ламп и светодиодов. Второй способ предполагает собой разборку самого выключателя и отключения провода подсветки. Для этого необходимо обрезать ведущий к ней провод. Для третьего способа необходимо наличие определенных знаний в электротехнике, чтобы устранить свечение на определенном участке цепи, где необходимо будет выполнить подключение резистора.
    3. Если причина заключалась в неправильном подключении, то для решения такой проблемы необходимо отключить подачу электричества, выключить проводки и повторно подключить их в нужной последовательности. Если у Вас недостаточно знаний в области электротехнике, то лучшим вариантом будет обратиться к электрику, который сделает это за Вас.
    4. Если причина заключается в неисправности проводке, то данная проблема со светящейся после выключения лампой решается сложнее всего. Первым делом необходимо найти место утечки с помощью специального оборудования и знания методик поиска. Бывают случаи, когда исправный кабель найти не удалось, то в таких случаях подключают параллельную нагрузку в качестве резистора, реле или лампы накаливания.

    Стоит учесть при выборе второго способа решения данной проблемы с неисправной проводкой, что величина сопротивления нагрузки элемента, подключенного в электросети, должна быть значительно меньше по сравнению с источником света. Это позволит электрическому току идти на него, а не на светодиод и, благодаря невысокому сопротивлению, деталь не будет как светиться, так и нагреваться.

    В данном видео будет рассказано о том, как провести ремонт мигающего светодиодного прожектора

    По заключению данной статьи можно сказать, что причин, по которым может происходить горение выключенного светодиодного прожектора, достаточно много, как и самих способов. Важно определиться источником возникшей проблемы и принять правильный способ для ее устранения, правильно оценив свои возможности. Если Вы не уверены в том, что справитесь самостоятельно, то надежнее будет обратиться к электрику с данной проблемой.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector