Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка ЗУ для автомобильного аккумулятора; порядок действий

Проверка ЗУ для автомобильного аккумулятора — порядок действий

Иногда владельцы автомобилей сталкивается с трудностями при запуске двигателя. Особенно часто это случается в зимний период. Одна из вероятных причин – недостаточное питание стартера, что может быть следствием плохой зарядки аккумулятора. Видеть потенциального виновника следует не только в АКБ, возможно причина в ЗУ. Чтобы выявить, в чём проблема, следует проверить мультиметром, сколько ампер выдает зарядное устройство.

Проверка ЗУ автомобильного аккумулятора

Проверка ЗУ автомобильного аккумулятора нужна, чтобы исключить риск его неисправности.

Зачем проверять ЗУ автомобильного аккумулятора

Проверка зарядного устройства позволит своевременно выявить неисправность, исключит вероятность порчи автомобильного аккумулятора. Если водитель знает, что ЗУ в рабочем состоянии, он не попадёт в ситуацию, когда аккумулятор разрядился, нечем восстановить его работоспособность, что чревато срывом планов.

Что нужно для проверки

Для проверки необходимо извлечь аккумулятор из автомобиля, установить его на ровной поверхности, иметь мультиметр, лампочку на 12В.

Порядок проверки

Большинство современных аккумуляторных батарей для автомобиля работают с 12В-вым напряжением. При полной разрядке восстановление аккумулятора требует подачи больших значений, иначе он не будет заряжен. Одновременно сила тока не должна превышать 10% от реальной ёмкости АКБ – это обеспечит подзарядку в щадящем режиме, продлит срок эксплуатации источника питания.

Если зарядное устройство работает нормально, при замерах тестером оно будет выдавать значение силы тока 13,2-14,4В, а сила тока, подаваемая на контактные клеммы до 5 Ампер.

Измерение напряжения

Нормальное напряжение на АКБ

Нормальное напряжение на АКБ при зарядке.

Для замера значений напряжения потребуется подсоединить зарядное устройство к клеммам, начать процедуру зарядки. Одновременно щупы мультиметра крепятся к токовыводам, тестер переключается в необходимый режим. В качестве потребителя можно использовать лампочку на 12В. Если на измерительном приборе высветились значения в пределах 13,2-14,4В, зарядное устройство работает нормально, причину нужно искать в аккумуляторе. Когда напряжение выше, ниже нормы – зарядка неисправна, требует ремонта, замены.

Измерение силы тока

Определив, сколько ампер реально выдаёт зарядное устройство, можно проверить, как его способность выполнять функции, так и исправность встроенного амперметра. Для этого сравниваются значения, снятые тестером с реальными. Работа интегрированного измерительного прибора также влияет на качество зарядки автомобильного аккумулятора.

Чтобы измерить силу тока, выдаваемую ЗУ, необходимо последовательно подключить мультиметр к электрической цепи. Для этого один контакт зарядного устройства выводится на клемму аккумуляторной батареи, другой – к щупу тестера. Оставшийся коннектор крепиться на вторую клемму источника питания.

При нормальной работе зарядки, если аккумулятор полностью разряжен, значения превысят 10% от номинальной ёмкости, далее, будут постепенно снижаться, пока не стабилизируются. Если зарядка идёт по другому сценарию, устройство неисправно, требует ремонта.

Схемы подключения для измерения разных параметров

Схемы подключения для измерения разных параметров.

Выявление неисправностей

Если параметры напряжения, тока не соответствуют оптимальным, значит зарядное устройство испорчено, не рекомендуется подключать его в сеть, к аккумулятору. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию, поломке аккумулятора. Среди возможных причин поломки ЗУ: сгорел предохранитель, отпаялся контакт, выгорела плата. В большинстве случаев можно выполнить ремонт своими руками, достаточно иметь мультиметр, отвёртку, паяльник.

Тестирование ЗУ

Если водитель решил проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, необходимо придерживаться следующих правил:

Перед разборкой ЗУ его следует отключить от сети. В первую очередь после снятия крышки проводится визуальный осмотр комплектующих. Если виден почерневшая деталь, оторвавшийся провод – вероятно, это и есть причина, почему зарядное устройство для автомобиля не работает.

Прозвон провода мультиметром

Прозвон провода мультиметром.

Целостность сетевого шнура проверяется мультиметром путём прозвона. Для этого тестер переключается в режим сопротивления, один щуп крепится к контакту на вилке, другой к концу провода питания внутри ЗУ. Один из двух проводов должен быть нужным. Если кабель без повреждений, измерительный прибор зазвенит. При неисправности (обрыве провода) значение сопротивления будет близиться к бесконечности. Аналогично прозванивается и второй канал сетевого шнура.

Прозрачный предохранитель проверяется посредством обычного осмотра. При неисправности он меняется на новый, аналогичной маркировки. Таким же образом, тестируется кнопка вкл/выкл.

Для проверки трансформатора необходимо включить зарядное устройство в сеть, тестер перевести в режим замера напряжения. Его щупы крепятся к выходам трансформатора. На экране измерительного прибора при нормальной работе ЗУ должны появиться значения 13,2-14,4В.

Проверку работоспособности диодного моста начинают с замеров напряжения на его выходе. Делается это мультиметром, переключённым в соответствующий режим. Отсутствие показаний, зашкаливание, свидетельствуют о неисправности выпрямляющего блока. Если узел монолитный, не подлежит ремонту, он меняется модулем на новый.

Не рекомендуется проверять предохранитель на «жучок», могут выгореть другие элементы цепи.

Если выпрямитель включает 4 диода, проверяется каждый. Для этого тестер ставится в режим сопротивления, щупы подключаются к контактам диода. Затем полярность меняется. В первом случае мультиметр будет непоколебим, во втором – покажет бесконечное сопротивление. Такая реакция свидетельствует о нормальной работе диодов.

Если после проверки окажется, что все узлы исправны, зарядное устройство нормально функционирует, значит необходимо покупать новый аккумулятор.

Не горит лампочка ток в зарядном устройстве

Ваз 2107 классика

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват” можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Читайте так же:
Подключить амперметр чтобы измерить силу тока лампы

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.


“Плюса” нет– придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

2 комментариев

У меня оказался провод на приборке в штекере ослабился и не контачил, лампа загорелась когда исправил и заряд пошел

Как отремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Миниатюра к статье Как отремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей (ПЗУ) в большом количестве имеются на потребительском рынке. Однако любое из них со временем может сломаться в процессе эксплуатации. Поэтому владельцам автомашин не помешает знать о том, как проводить простой ремонт зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Безусловно, многое зависит от степени поломки: если она самая простая, есть элементы, которые можно починить самостоятельно.

Читайте так же:
Самодельная лампочка с выключателем

Основные виды ПЗУ

Все зарядные устройства, на основании принципа работы, делятся на два вида: импульсные и трансформаторны е. Импульсное устройство работает благодаря наличию в нем импульсного преобразователя тока. А внутри трансформаторной зарядки находится простой трансформатор с выпрямителем, засчет которого ПЗУ весит больше и выглядит более громоздким, чем импульсное. Устройства импульсного типа в работе считаются более надежными, но трансформаторные более просты в обслуживании и ремонте.

Как проверить зарядное устройство

Если вы решили произвести зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях, но сомневаетесь в своем ЗУ, эта статья для вас. С помощью простой проверки определяется качество и исправность его работы.

Один из способов — подключить его к аккумулятору и провести измерение показателей напряжения мультиметром. Оптимальное U в данном случае — 14 В, допускается немного выше, до 14,4 В. Если U меньше 13 В, либо мультиметр фиксирует его скачки, значит, точно имеется неисправность, и необходимо провести тот или иной ремонт пуско-зарядного устройства.

Проверка зарядного устройства

Если под рукой не оказалось аккумулятора, можно проверить работоспособность зарядного устройства простой электрической лампочкой, рассчитанной на U 12 В. Если при подключении к нему лампочка начинает гореть — зарядка работает нормально, а если лампочка не загорается, устройство следует отремонтировать.

Основные причины поломки зарядных устройств

Главные причины поломки ПЗУ для батарей у автомобилей могут заключаться в следующем:

  • аккумулятор заряжали неправильно ;
  • «отошли контакты» либо повредились сами провода ;
  • мог выйти из строя диодный мостик, предохранитель, амперметр, либо другая составная часть ПЗУ ;
  • возможна утеря тока на определенном этапе его передачи .

Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками

Можно попытаться провести простой ремонт автомобильного зарядника и на примере блока питания трансформаторного типа рассмотреть, каким образом это следует делать.

Прежде чем проводить какие-либо действия с ПЗУ, нужно обязательно выключить его из сети. Аккуратно снять крышку с помощью отвертки и первым делом проверить целостность проводков. Вполне возможно, что дело в ослаблении контактов, и тогда проблемы можно решить самостоятельно, используя простой паяльник.

Бывает, что некоторые пластмассовые соединения между составными частями зарядного устройства ломаются или плавятся. В этом случае их тоже можно заменить самостоятельно, используя паяльник и подходящие подручные средства.

Если же все провода и соединения на месте, следует проверить по очереди все остальные элементы ПЗУ . Первым делом мультиметром проверяется уровень напряжения в начале электрической цепи, на входе. U измеряется по проводу до того места, где провод соединяется с самим трансформатором.

Если U скачет или его вообще нет, далее проверяется:

  • предохранитель (U должно быть с обеих сторон, на одной клемме и на другой, а если имеются проблемы — предохранитель заменяется);
  • проводка и вилка (U проверяется по тому же принципу, при наличии проблем производится замена того или другого);
  • проверка самого трансформатора (замеры U , если есть — трансформатор исправен, если нет, нужно провести проверку галетного переключателя);
  • если переключатель неисправен, выходное U будет отсутствовать, но присутствовать на входе .

Разобранное зарядное устройство

Проверка диодного мостика

Если есть желание и умение продиагностировать диодный мостик, надо иметь в виду, что диодные мосты бывают как монолитные, так и с возможностью замены одного неисправного диода на другой. Монолитные мосты в случае неисправности снимаются и меняются целиком. Что касается подачи напряжения на мостик для проверки его нормальной работоспособности, U подается на ПЗУ. Если мост работает нормально, ток не будет теряться ни на входе, ни на выходе. Если же ток на одном из этих этапов не идет, то нужно отдельно проверить каждый диод, выявить неисправный и заменить его.

Проверка амперметра внутри ПЗУ

Для более точной диагностики поломки, если ничего не было выявлено при предыдущих проверках, следует проверить амперметр. Если при проверке напряжения в амперметре оно отсутствует, а при соединении его клемм друг с другом U появляется — значит, амперметр сломался, и его пора отремонтировать.

Таким образом, диагностику неисправности и простой ремонт зарядных устройств для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов реально провести своими силами. Но когда не идет зарядка на аккумулятор из-за неисправности прибора, а автолюбитель не имеет необходимых навыков в области электроники, либо самому починить ПЗУ не удалось, лучше всего будет обратиться к специалистам. В крайнем случае можно попытаться зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Ну а домашним мастерам на все руки возможно будет также интересно узнать, как сделать нагрузочную вилку для аккумулятора своими руками.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

разобранный генератор

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Читайте так же:
Розетка у которой цоколь от лампочки

генератор

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

причины неисправности генератора

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

генератор не дает зарядку

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

Читайте так же:
Определите мощность тока потребляемую второй лампой рис 126 если

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ноутбук не включается, не горят индикаторы: пути решения проблемы

Ноутбуки

Если ноутбук не включается, не горят индикаторы, приходится экстренно решать проблему. Иногда незавершенной остается работа или требуется проверить информацию в сети. В таком случае медлить нельзя, и стоит сразу переходить к инструкции.

Почему не горят индикаторы

Ноутбук HP отличается от Lenovo, Acer и проблематично указать однозначные причины поломки. Техника имеет индивидуальные особенности и от этого стоит отталкиваться. Если рассматривать, к примеру ноутбук Lenovo, не горит светодиод по причине отключения аккумулятора.

Важный факт! Когда горит индикатор батареи, для теста в мастерской используется специальный инструмент. Тестер устанавливается на АК и далее определяется напряжение, которое подается на светодиоды.

Когда не желает включаться ноутбук, лучше проверить кнопку. Особое вимани стит уделить контакту.

  • Перегорание;
  • Окисление;
  • Срыв.

Основной причиной неисправности контакта является воздействие влаги. К примеру, технику могут заливать чаем или соком. Ее просушили и все работало нормально, но контакты со временем из-за этого чая пришли в непригодность.

Что такое мультиконтроллер – что он делает и как связан с индикатором

Если не горит индикатор питания, стоит поближе ознакомиться с мультиконроллером. Речь идет о чипе, который расположен в ноутбуке. Когда он находится в неисправном состоянии, светодиоды не загораются. Напряжение подается, но каждый модуль устройства предъявляет свои требования. Когда зарядка аккумулятора происходит успешно, стоит убедиться в том, что ток поступает на все модули.

Важный момент! Питание может происходить через мультиконтроллер либо дочернюю плату.

Мультиконтроллер вышел из строя

Когда ноутбук не реагирует на команды и не включается по причине неисправного мультиконтроллера, стоит разобраться в причинах:

  • Понижение напряжения;
  • Перегрев платы;
  • Повышенный уровень влажности.

К примеру, ноутбук Леново не отвечает и тестер показал, что напряжение ниже обычного. Это указывает на неправильную работу мультиконтроллера. Если ноутбук не включается и ранее контактировал с водой, в сервисном центре могут сказать о необходимости замены элемента.

Пути решения проблемы:

  • Использование другого ноутбука;
  • Установка б/у контроллера;
  • Применение новой детали.

Если не горит индикатор питания, проще всего отказаться от такой техники. Ноутбук Acer или другой на замене может быть кстати. Однако на технике может храниться ценная информация и вариант не подходит. Когда контроллер сломана и не включается ноутбук, многие пытаются сэкономить, установив б/у элемент. Стоит быть готовым к тому, что для него потребуется прошивка. Плата работает по заданными параметрам.

Если индикатор питания горит, но мигает, это говорит о том, что контроллер запущен в неверном режиме. Понятно, что прошивка может осуществляться лишь в сервисном центре. Когда индикатор питания не отвечает и проблема точно кроется в контроллере, лучшим решением считается установка нового аналога.

Другие варианты неисправностей

Если не включается ноутбук, возможно причина кроется в следующем:

  • Короткое замыкание;
  • Поломаны кнопки включения.

Первый и второй случай не являются приговором. Когда ноутбук не реагирует на кнопку включения, не обязательно сразу нести его в мастерскую.

Короткое замыкание

Если перестал включаться ноутбук, возможно, произошло короткое замыкание. Рассматривая электрическую цепь, известно, что питание должно быть стабильным. Провод имеет два конца и показатели по обе стороны могут отличаться.

Читайте так же:
Неоновые лампы для выключателей legrand

Главной фактор – электростатический потенциал. Ноутбук Асус, Леново или другой не получится запустить, когда на него поступает ток. Речь идет о потенциальной энергии.

Причины того, что индикатор питания мигает:

  • Нарушена изоляция;
  • Повреждение токоведущей детали.

Если не горят индикаторы при коротком замыкании, сила тока изменяется. Прежде чем разбираться в решении проблемы, стоит рассмотреть типы замыканий:

  • Однофазные;
  • Двухфазные;
  • Трехфазные.

Точный тип замыкания можно выявить при раскрутке техники. Когда ноутбук Lenovo не реагирует на тестер, возможно один из контактов соприкасается с металлической крышкой. Вторая проблема – проводки без изоляции скручены между собой.

Важный момент! Кода ноутбук не заряжается и не отвечает на команды, при подобной ситуации, проблему можно решить собственными силами. Запутавшиеся проводки лучше раскрутить руками, однако работы проводятся при отключении техники от электричества.

Риски короткого замыкания:

  • Нарушение функциональности цепи;
  • Расплавление провода;
  • Тепловыделение.

Когда не горит индикатор зарядки аккумулятора на ноутбуке, стоит опасаться появления запаха гари. При коротком замыкании велика вероятность возгорания проводки.

В сервисном центре для решения проблемы предлагаются такие шаги:

  • Замена проводки;
  • Установка контакта;
  • Чистка проводов;
  • Проверка изоляции.

Оставьте заявку, и получите скидку на ремонт 15%!

Неисправность кнопки включения

Если ноутбук не включается с первого раза и вообще, вероятно, кнопка включения перестала выполнять свои функции. К счастью, на рынке продают новые детали и можно подобрать новый компонент. Некоторые предпочтут использовать донора. В отличие от чипа не придётся производить прошивку. Сложность с б/у деталью может заключаться лишь в качестве комплектующих.

  1. Снятие клавиатуры.
  2. Высвобождение крышки.
  3. Демонтаж старой детали.
  4. Установка кнопки.
  5. Сборка.

Рассматривая ноутбук Acer, клавиатуру не обязательно снимать. Достаточно поддеть планку в верней части. Для этого применяется какой-либо острый предмет. Поскольку речь идет о пластике, стоит быть острожным с зажимами. Если рассматривать ранние модели Асер, у них используется два крепления по сторонам. Крышка поднимается вверх до шелка.

  • Повреждение пластика;
  • Резкое движение с инструментом;
  • Поддевание крышки с верхней части.

У многих моделей Леново, Асер, Асус панель отсоединяется со стороны клавиатуры. Если засунуть отвертку от экрана, то возрастает вероятность срыва крепления и деформации панели. После этого восстановить элемент нереально. При использовании ноутбука постоянно будет видно часть платы. Это не только ужасно выглядит, но и укорачивает срок жизни техники. Через отверстие на внутренние модули будет лететь пыль.

Когда крышка снята, виден индикатор Power. Он находится в верхней части и от узла отходит провод. Он является очень мелким, поэтому не получится отвести крышку на большое расстояние.

  1. Осмотр места крепления.
  2. Проверка целостности шлейфа.
  3. Оценка креплений.

На шлейфе при перегорании появляются темные пятна. Также подгорания часто видны непосредственно на плате.

Устройства ввода можно отсоединить при помощи инструментов:

  • Пинцет;
  • Набор отверток;
  • Паяльник.

Если рассматривать ноутбук HP, у него шлейф не придётся отпаивать основательно, паяльник не требуется. С одной стороны, это практично и есть возможность быстрой замены детали. Крепление происходит за счет узкого зажима. С другой стороны, контакты принято считать не надёжными.

Важный факт! Припаянные шлейфы держаться намного дольше. Уровень изоляции при этом выше.

Дальнейший план действий:

  1. Освобождение платы от устройства ввода.
  2. Тестирование контактов.
  3. Извлечение кнопки питания.

Плата отсоединяется через самый большой контакт, чаще всего он имеет белый цвет. Тестирование контактов происходит при помощи тестера, мультиметра. Специалисты рекомендуют проверять элементы попарно. Устройство при этом переводится в режим «сопротивление». Замыкание цепи свидетельствует о том, что плата не может дальше использоваться.

  • Использование аналогичной платы;
  • Покупка нового проводника.

Когда плата снята, получится осмотреть гнездо кнопки питания. На ноутбуке скапливается большое количество пыли, и это не проходит бесследно. Несмотря на скромные размеры индикатора, под ним может находиться большой пучок волос, который препятствует работе кнопки. Решение очевидно — удаление всего мусора.

  • Не проверяется целостность шлейфа;
  • Установка кнопки с коротким проводком.

Контакты на платы могут быть в исправности, однако шлейф выдает ошибки. К вероятным причинам приписывают механическое воздействие, повышение температуры. Чтобы решить проблему, производится чистка.

  • Скальпель;
  • Клей.

Для проведения процедуры производится полный разбор и осмотр элемента. Шлейф чаще всего надламывается рядом с кнопкой питания.

  1. Отсоединение детали.
  2. Надрез.
  3. Снятие уплотнителя.

Для снятия изоляции применяется ранее заготовленный скальпель. Отрезанная часть шлейфа не выбрасывается, она ещё пригодится. Клей требуется для того, чтобы отсоединить контакты. С этой целью уплотнитель подводится к контакту. Клей на поверхность наносится в небольшом количестве. Если конец детали не зачищен, новая деталь не приживётся.

Заключение

Выше рассмотрено, что делать, если ноутбук перестал включаться и индикатор не горит. Есть основные и дополнительные причины. Проблема решается при помощи инструкции.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector