Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт люстры с пультом управления

Ремонт люстры с пультом управления

люстра светодиодная потолочная с пультом управления

Всем доброго времени суток. Сегодня займёмся ремонтом. На повестке дня, ремонт люстры с пультом управления.

Не так давно один знакомый попросил меня посмотреть люстру. Дело в том, что она перестала реагировать на пульт управления и только изредка могла включаться при помощи обычного выключателя. Не откладывая в долгий ящик, я решил разобраться в сути данной проблемы. Кстати люстра не такая старая, ей всего 2 года. И что самое поразительное, на шильдике который был наклей на корпусе, как раз было указано «срок службы 2 года»:

китайская люстра

Прежде чем начать ремонт, давайте разберёмся, из каких основных узлов состоит люстра.

Устройство люстры с пультом управления

Люстры подобного класса могут иметь несколько разновидностей: они могут быть с галогеновыми лампами или с лампами накаливания, светодиодными или комбинированные. В моём случае люстра комбинированная, состоит из галогеновых ламп и светодиодной подсветки:

китайская люстра

Вот в таком виде, мне знакомый принёс осветительный прибор. Как известно люстры внешне могут сильно отличаться, но внутренности у них практически одинаковые. Давайте посмотрим, из чего состоит данный экземпляр:

  • Три 12 вольтовых блока для питания галогеновых ламп
  • Один блок для питания светодиодной подсветки
  • Ну и сам блок радиоуправления

Wireless switch Y-B7 1000Wx3

галогеновый трансформатор

Подробно расписывать каждый блок в данной статье я не буду, остановлюсь только на блоке контроллера радиоуправления.

Блок радиоуправления с пультом для люстры

Для управления китайской люстры используется блок радиоуправления Wireless switch Y-B7. Это полный аналог широко распространённого контроллера люстры Wireless Switch Y-7E. Это трехканальный контроллер с максимальной мощностью каждого канала 1000 Вт. Схема подключения блока радиоуправления размещена на крышке:

схема подключения люстры с пультом управления

Для управления используется пульт с четырьмя большими кнопками. Сам пульт питается от малогабаритной 12 вольтовой батарейки:

блок радиоуправления с пультом

пульт управления

батарейка питания

Итак, давайте ближе к делу, откроем крышку блока радиоуправления и посмотрим, что у нас вышло из строя.

Ремонт люстры с пультом управления своими руками

В корпусе под крышкой расположена плата, на которой находится три мощных 10 амперных электромагнитных реле:

блок радиоуправления

блок радиоуправления

электромагнитное реле

Каждое электромагнитное реле управляется при помощи биполярного транзистора S9014 (смотри схему Wireless Switch Y-7E ниже):

транзистор S9014

Отдельной платой располагается блок радиоприемника. На плате расположен подстрочник, при помощи которого можно более точно настроить приемный тракт к пульту управления:

блок радиоприемника YDK-30

блок радиоприемника YDK-30

А отпаяв плату радиоприемника, я обнаружил сам дешифратор HS108P-J, на котором построен весь блок радиоприема:

Читайте так же:
Сертификаты автоматические выключатели сименс

дешифратор HS108P-J

дешифратор HS108P-J

Чтобы точно определить неисправность, давайте обратимся к принципиальной схеме wireless switch y 7e 1000w 3.

Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 схема блока радиоуправления

На плате контроллера расположено не такое большое количество радиодеталей, поэтому я решил срисовать схему:

схема Wireless Switch Y-7E 1000Wx3

Сама схема состоит из 3 основных узлов: блок питания, модуль радиоканала и модуль коммутации. Блок питания, на выходе должен выдавать два напряжения: 5 вольт и 14 вольт. Напряжение 5 вольт обеспечивает стабилизатор напряжения 7805. Питание в 14 вольт построено на параметрическом источнике, состоящем из четырёх стабилитронов включённых параллельно через гасящий резистор. Весь модуль запитан через гасящий конденсатор C7 ёмкостью 1,3 микрофарада, который является самым слабым звеном в данном устройстве. Этот китайский плёночный конденсатор не рассчитан на долгое использование:

гасящий конденсатор C7

Чтобы найти неисправность блока радиоуправления, нужно воспользоваться мультиметром. Сразу замерить напряжение после диодного моста, которое должно находиться в пределах 14 вольт. Так как сразу с диодного моста запитано три электромагнитных реле, которые находятся в отключенном состоянии, то напряжение в этой точке может находиться в пределах нормы. Но стоит на пульте нажать любую кнопку, нагрузка возрастёт, и напряжение сразу провалиться ниже 10 вольт. Из-за низкого напряжения нормально не может функционировать радио модуль, а также дешифратор. Всему виной оказался конденсатор C7, ёмкость которого должна быть 1,3 микрофарада.

Чтобы удостовериться в этом, я отпаял конденсатор C7 и произвел замер его параметров при помощи цифрового измерителя ёмкости XC6013L. Вот результаты измерения. Как видите, данный конденсатор потерял свою ёмкость. И она составляет чуть больше 0,3 микрофарада:

гасящий конденсатор C7

Этой ёмкости явно недостаточно для нормального функционирования блока радиоуправления Wireless Switch Y-7E.

Чтобы не испытывать судьбу с китайскими радио компонентами, неисправный конденсатор я решил заменить советским бэушным. Подобрал более-менее похожий по ёмкости и по размерам:

советски конденсатор

Как видите ёмкость нового конденсатора слегка меньше той, которая должна быть, но на работоспособности люстры это никак не сказалось, она чётко работала и напряжение после диодного моста не опускалась ниже 10-12 вольт.

Осталось впаять новый конденсатор на своё законное место. Несмотря на то, что его размеры слегка больше родного, он неплохо уместился:

советски конденсатор

Подводя итоги можно констатировать тот факт, что люстра заработала, как и прежде. В этом можно убедиться, нажав кнопку «D», при этом включаться все 3 канала, что будет соответствовать максимальной нагрузки на блок питания. Если при этом напряжение после диодного моста не просядет ниже 10-12 вольт, значит, наш ремонт удался. Осталось плату блока радиоуправления поместить в корпус, и подключить согласно схеме расположенной на крышке.

Читайте так же:
Сроки проведения испытания масляных выключателей после ремонта

Я надеюсь что схема Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 многим поможет в ремонте люстры своими руками. Если же у вас отремонтировать не получается, не отчаивайтесь, в продаже можно купить готовый набор блока радиоуправления с пультом для люстры. Это будет гораздо дешевле, чем покупать новую люстру целиком. На этом буду завершать. Всем пока.

Индуктивные датчики LJ12A3-4-Z/AX (NPN NC)

Всем доброго времени суток. Сегодня у нас в обзоре будут индуктивные датчики и не только те, что заявлены в шапке поста ибо в контексте обзора мы посмотрим и на другие датчики подобного типа. Как обычно предлагаю посмотреть на это с сугубо практической точки зрения: проблемы выбора, их установка и применение т.е. все как обычно — «без лишней воды». Всем кому это интересно — прошу под кат.
Предисловие
Данная тема является логическим продолжением моих предыдущих обзоров где фигурировала вот эта модель Оси Z
ось Z
Надеюсь, что многие её вспомнили — мы собирали её в обзоре «цековок», а потом её штифтовали в обзоре конусных разверток.
Посмотрим на неё внимательно: что нам на ней не хватает? Ну разумеется безопасности! Это же нарушение всех правил ТБ гонять ось без концевых выключателей (да ещё и без аварийной кнопки остановки E-Stop). Так, что отправимся на алиэкспресс за концевиками, а точней за индуктивными датчиками ибо механические тумблеры ныне в ЧПУ-станках почти не применяются поскольку индуктивные датчики намного точней и надежней для данной цели.
Критерии выбора
Выбор индуктивных датчиков сейчас очень большой, но в основном чаще всего ставят два типа — стилизованные «под болт» и под «коробочку»:

Как говорится «на вкус и цвет товарищей нет», но лично мне в форме болта они нравятся больше. Объясню почему: применить их проще, у них ход «подвижки» больше (40мм резьбы на корпусе, в моем случае М12X1), а это бывает очень критично (особенно если место под датчики заранее не проектировалось).
А теперь о… «цвете» вот тут, для многих возможно будет «засада»:

Цитата из одного из старых обзоров:
Кстати, по китайской классификации название у «коробочек» одно — SN04-N. Самое удивительное их цена:
Синий SN04-N (98 руб) vs Зелёный SN04-N (98 руб)
Синий SN04-N (146 руб) vs Зелёный SN04-N (150 руб)
Возникает резонный вопрос: зачем покупать «Г» если цена либо одинакова, либо хороший часто стоит даже дешевле? На отечественных сайтах, например у того же «darxton» это сразу видно невооруженным глазом — достаточно посмотреть на аналогичные товары чтоб знать… чего покупать в Китае точно НЕ стоит:

Так значит и у «болтов» желто-оранжевого цвета та же «субстанция», что и у зеленых? — скорей всего да, но информацию подобного рода в китайских подобиях на даташит Вы разумеется не найдете, так что лучше доверится тому же «darxton» (у него не только магазин, но и свое собственное производство и покупать для него плохие комплектующие не в его стиле), а так же тем, кто сталкивается с этими комплектующими почти каждый день.
Имхо: среди китайских нонеймов синие датчики — «наше все» и на этом тему «цветовой дифференциации штанов» предлагаю считать закрытой и будем двигаться дальше.
Конкретный выбор
Как я и написал выше мне нравятся датчики в стиле болта — регулировка больше и способов крепления тоже. Поэтому и выбирал я именно из них, кстати выбор датчиков подобного типа на али довольно большой.
Между тем, из всего этого большого списка как правило выбирают всего 4 типа:

Я выбрал из него LJ12A3-4-Z/AX и сейчас попытаюсь объяснить почему именно его.
Для начала нам требуется выбрать между датчиками NPN и PNP типа, а для этого необходимо знать: какую бюджетную систему управления ЧПУ мы собираемся использовать (именно на этом и основывается данный выбор). Из самых популярных (и наиболее распространенных) их пожалуй две: Mach3 и NCStudio. Плате под Mach3 без разницы какие датчики Вы поставите — поменяете полярность в настройках и все будет работать. А вот NCStudio работает только с датчиками NPN. Если Mach3 все равно, а Ncstudio работает только с NPN, то и выбор вестимо будет NPN (универсально). Логично?
Примечание: если произошла накладка и вместо NPN были куплены PNP датчики, то придется еще докупить вот такую микруху:

ULN2002A — для датчика 24В или ULN2004A — для датчика 6-15В
GND пихаем на COM платы и минус датчика.
Выход датчика прямо на микруху.
С микрухи прямо на вход платы.
Датчик питаем как ему полагается.
Будем считать, что с выбором между NPN и PNP мы разобрались (если применяется автономный контроллер или другая система управления ЧПУ, то и выбор вестимо тоже может быть иным).
Далее, что предпочтительней выбрать:
LJ12A3-4-Z/BX — Нормально разомкнутый
LJ12A3-4-Z/AX — Нормально замкнутый
Использовать можно в принципе как те, так и другие. НО есть нюансы. Имхо: «правильней» ставить все таки лучше датчики на разрыв цепи. Если у вас на станке внезапно произойдет обрыв провода датчика то станок будет жить, ну а кто поставил не подумав… Именно поэтому свой выбор я остановил на нормально замкнутых LJ12A3-2-Z/AX (NC)

Габариты:

Индуктивный датчик NPN NC LJ12A3-4-Z/AX
Вид: Индуктивный концевой датчик
Тип: NPN, NC (нормально закрытый)
Напряжение питания: 12..24 В.
Дистанция: 2 мм (0-1.6 мм)
Частота срабатывания: до 500 Гц
Материал реагирования: Сталь, алюминий, медь, бронза, латунь, свинец
Повторяемость: 5% от дистанции срабатывания
Длина провода: 1м.
Класс защиты: IP67
Питание: коричневый
Общий, земля: синий
Выход: 300mA черный

Разумеется, можно почитать ТТХ у китайцев или посмотреть таблицы, например на заявленное напряжение питания 6в-36в при котором будет загораться сигнализирующий светодиод (юзер с ютуба аж до 3,8 В дошел не понимая того, что работать то он реально не будет). В общем, на минимальные и максимальные напряжения эти датчики никто не использует, а ЧПУ-шники практически всегда питают их от 24в и тогда они работают стабильно.
Подключил 24в и посмотрел на дистанцию срабатывания:

Как проверить индуктивный датчик
Для этого нужно подать на него питание, то есть подключить его в схему. Затем – активировать (инициировать) его. При активации будет загораться индикатор. Но индикация НЕ гарантирует правильной работы индуктивного датчика. Нужно подключить нагрузку, и измерить напряжение на ней, чтобы быть уверенным на 100%.
Способы крепления датчиков подобного типа
Основной способ крепления разумеется сверление 12мм отверстия в корпусе никто не отменял, но лично я часто практикую совершенно другой способ установки используя стандартные стальные проушины для навесных замков:

В хозмагах подобного добра навалом и стоят копейки, в наличии имеются как прямые так и Г-образные, так что большие отверстия сверлить в корпусах вовсе не обязательно. А можно например и просверлить, как я это сделал у себя на станке по оси Y, но проушины для замков все одно использовал, правда для другой цели:

Как хорошо видно на фото выше я их использовал для аммортизированных подпятников (портал достаточно тяжелый и если затормозить резко все же не успеет, то датчик не снесёт). Но чаще все же делаются другие варианты — например ставят датчики «вскользь», чтоб упор проходил мимо:

Единственное «но» — пишут, что точность позиционирования при подобной установке будет ниже (я не проверял).
Подключение датчиков
Решил выложить несколько фото наиболее распространенных плат ибо просто дать их названия (а тем более версии) не представляется возможным ибо китайцы на али их постоянно переименовывают (ссылки тоже не вечные), так что представлять их себе лучше визуально.
Одна из самых распространенных и надежных плат такого рода т.н. «5-осевая интерфейсная плата с опторазвязкой».
https://aliexpress.ru/item/item/32830611064.html

Вот ещё одна из наиболее распространенных интерфейсных плат — DXB-54
https://aliexpress.ru/item/item/33026471688.html


Ну и разумеется NCstudio от Weihong:
https://aliexpress.ru/item/item/1005002569800831.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005002824697606.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005002272543523.html


Примечание: Нормально закрытые датчики допускают последовательное подключение к одному входу контроллера, что позволяет сразу обнаружить обрыв в цепи датчиков.
Нормально открытые датчики допускают параллельное подключение к одному входу контроллера.
Поэтому не стоит удивляться тому, что на платах для одной оси — одна клемма (ведь датчиков на каждой оси по две штуки).
На этом пожалуй и всё — мы свой выбор с Хомой сделали:

А что из этого выберете Вы и известно только Вам самим. Мы попытались только дать концентрат т.е. «инвайт» в который как известно нужно добавить немного воды — раз и два (думаю этого вполне достаточно), а если в комментариях ещё дадут и газа, то лимонад у нас возможно и получится.
Вот в принципе на сегодня у нас с Хомой и все.
Желаем всем бобра и творческих успехов в рукоделии.
З.Ы. так, что если увидите на али желтые штаны говорить «Ку» и приседать вовсе не обязательно 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Подключение выключателя электродрели с реверсом
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector