Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять выключатель со стены

Как снять выключатель со стены

демонтаж выключателей

В этой статье мы дадим вам пошаговую инструкцию по разбору выключателей. Помните, что не стоит лезть в выключатель, если вы не до конца понимаете, что делать. Ознакомьтесь с инструкцией ниже. Удачи!

Когда ваш выключатель выходит из строя, появляется необходимость произвести его разбор. Инструкция по разбору выключателей, как правило — это стандартная процедура, где все действия одинаковые, несмотря на производителя. Однако, многие современные производители, выпуская интересные дизайнерские выключатели идут на разные изощрения, которые выливаются в то, что многие элементы выключателя разбираются нестандартным образом. Если вы имеете дизайнерские выключатели, то желательно если вы будете использовать инструкцию по их разбору, конкретно от производителя. Мы же расскажем вам о классическом способе разбора выключателей.

Еще небольшое отступление. Если вы решили произвести разбор выключателя своими силами, то первым делом, отключите электричество, чтобы вас не ударило током. Никогда не производите разбор выключателей или розеток, с включенным рубильником.

демонтаж выключателей

Что потребуется для разбора выключателей

Для разбора выключателей вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Набор отверток.
  2. Отдельная отвертка, которая будет показывать наличие и отсутствие напряжения.
  3. Нож.

демонтаж выключателей

Как разобрать выключатель

  • Если взглянуть на ваш выключатель, то он будет состоять из одной или двух клавиш, которые крепятся на защелках. Для того, чтобы разобрать выключатель, вначале необходимо снять клавиши. Просто возьмите тонкую отвертку и аккуратно подденьте ею клавиши, слегка нажав на них. Таким образом, ваши клавиши выключателя отщелкнутся и вы сможете их снять.
  • Следующим этапом будет разбор рамки выключателя. Для того, чтобы снять рамку выключателя, необходимо открутить два болтика, которые и крепят рамку к сердцевине выключателя.
  • Помимо двух болтов, рамка может также крепиться на защелках, поэтому, воспользуйтесь той же отверткой, чтобы слегка поддеть и надавить на рамку.
  • После того, как вы сняли рамку выключателя, необходимо перейти к разбору сердцевины, которая также держится на двух и более болтах. Сердцевина крепится к монтажной коробке.
  • Для того, чтобы снять сердцевину, открутите два болтика и вытащите ее с коробки.
  • Далее переходим к отключению проводом от выключателя.
  • Провода могут крепиться как при помощи специальных зажимов, так и при помощи маленьких болтиков, которыми провода зажимаются.
  • Открутите болтики или надавите на зажимы, чтобы освободить провода и вытащить полностью сердцевину.
  • На этом процедура разбора выключателей окончена. Далее переходите к обратному действию — установке нового выключателя.

демонтаж выключателей

Стоит также оговориться, что ваши выключатели могут разбираться другим способом, потому, что любой производитель оставляет за собой право, делать механизмы так как ему хочется. От сюда и процедура разбора и сбора будут отличаться.

Выводы

Таким образом мы познакомились с инструкцией по разбору классических выключателей. Если эта статья помогла вам разобраться, то мы очень рады и желаем вам успехов в ваших начинаниях. Помните о мерах безопасности и не лезьте в выключатель, если не знаете что делать!

Приводы к выключателям высокого напряжения — Дефекты приводов и методы их устранения

Возможные дефекты приводов выключателей высокого напряжения можно разделить на две основные группы. К первой группе следует отнести дефекты, возникающие в процессе изготовления и испытания приводов на заводе-изготовителе. Ко второй группе следует отнести дефекты, возникающие в процессе работы привода в эксплуатации. Дефекты приводов первой группы (например, перекосы сварных звеньев, несоосность отверстий, искривление направляющих и т. п.) слишком разнообразны и зависят от ряда причин. Эти дефекты легко выявляются и устраняются при проведении контрольных испытаний на заводе. Поэтому всякая возможность поставки недоброкачественных приводов с подобными дефектами исключается, тем более для подстанционных выключателей, где привод спаривается с выключателем и проверяется в работе на заводе-изготовителе.
Не исключена возможность поставки недоброкачественных приводов, если в самой конструкции заложены элементы недостаточно четкого взаимодействия отдельных звеньев механизма или из-за несовершенства технологии и технологической оснастки. Обычно такая нечеткая работа привода имеет место только при выпуске новых образцов, работа которых еще не проверена в эксплуатации.
Возможные дефекты приводов второй группы и методы их устранения могут интересовать не только заводы-изготовители, но особенно эксплуатирующие и монтирующие организации.
Всякая нечеткая работа привода обязывает завод-изготовитель принять необходимые меры для устранения ее. Особенно большое количество дефектов выявлено в приводах старых конструкций, которые в настоящее время либо сняты с производства, либо выпускаются в небольших количествах для устаревших типов выключателей, все еще находящихся в эксплуатации.
Рассмотрим возможные дефекты приводов, которые были выявлены в эксплуатации.

  1. Регулировка привода, особенно на включение, представляет некоторую сложность, в частности, затруднена регулировка блок-контакта привода в цепи промежуточного контактора включающего электромагнита. Этот контакт с одной стороны, должен быть замкнут на время, необходимое для включения выключателя, и, с другой стороны, контакт должен иметь достаточный разрыв, чтобы надежно рвать цепь промежуточного контактора. Обеспечить оба эти условия представляет значительные трудности. При незначительных загрязнениях механизма привода или увеличение трения за счет большой густоты смазки и понижения температуры даже правильно отрегулированный привод может отказать в работе. При этом время замыкания блок-контактов в цепи включения становится недостаточным для включения привода. Этот недостаток приводов можно устранить путем применения промежуточного контактора с задержкой на отпадение.
Читайте так же:
Homelite cwe 2016 выключатель

В последнем случае не требуется специальной регулировки блок-контактов в цепи включения, так как время обтекания током включающего электромагнита привода в основном определяется временем задержки промежуточного контактора. Для задержки на отпадение обычный контактор подвергается незначительной переделке магнитной системы, в нем устраивают магнитное демпфирование. На сердечник насаживается массивная магнитная гильза или кольцо для создания замедления времени отпадения якоря (порядка 0,18—0,22 сек), что является достаточным для включения выключателя в любых условиях. Такая реконструкция реле значительно повышает надежность работы приводов и, следовательно, выключателей. После этого никаких ненормальностей в работе кинематического механизма привода, контактной системы и других конструктивных деталей выключателя не было отмечено при длительной эксплуатации.

  1. В приводах типов ПС-30 и ПВС-150 в эксплуатации наблюдались случаи невозвращения сердечника отключающего электромагнита в исходное положение после отключения выключателя. Это явление чаще всего наблюдалось после наступления похолодания.

Сердечник отключающего электромагнита иногда кратковременно задерживался и в промежуточном положении. Эту задержку чаще всего объясняли недостаточно тщательной регулировкой сердечника и бойка, механическими заеданиями, наличием густой смазки или образованием окислов на поверхности трущихся частей. Конечно, все эти причины оказывают некоторое влияние, однако более тщательная проверка причин задержки возврата сердечника отключающей катушки в исходное положение показала, что сердечник имеет магнитное сцепление с отключающим рычагом привода, который

намагничивается при работе отключающей катушки. Сердечник висит, будучи притянутым к рычагу. Достаточно подложить лист бумаги так, чтобы при ударе бойка о рычаг бумага находилась между ними, как всякое заедание сердечника исчезает и сердечник четко возвращается в исходное положение. Для полного устранения нечеткой работы привода из-за магнитного сцепления необходимо на конец бойка насаживать медный или латунный наконечник или на края направляющей вилки наклепывать щечки из латуни, так что соприкосновение отключающего рычага со стальной вилкой исключается. Указанное явление наблюдалось только в приводах, которые были выпущены заводами до войны. В приводах, выпускаемых в настоящее время, полностью устранен отмеченный недостаток.

  1. В зимний период, когда наступают похолодания с температурой ниже —25°С, отказ в работе приводов значительно учащается. Наиболее частой причиной отказов приводов при включении и отключении является смазка приводов.

Так как смазка в зимних условиях значительно увеличивает свою вязкость, то вследствие этого увеличиваются силы трения в приводе, что ведет к расстройству регулировки и, следовательно, к отказу в работе привода. Иногда смазка замерзает из-за относительно большого влагосодержания в ней.
Наличие слоя смазки и загустение ее при большом понижении температуры значительно увеличивают силы молекулярного сцепления. Для устранения этого необходимо либо применять незамерзающую и негустеющую смазку, либо устанавливать в нижнюю часть шкафа управления специальные электрические подогреватели.
В современных приводах указанное ненормальное явление устраняется полностью, так как в шкафах управления устанавливаются электрические подогреватели.

  1. На масляных выключателях типов МКП-160 и МГГ-229 установлены приводы типа ПС-30, на которых имели место следующие случаи отказа в работе при дистанционном включении выключателя. Оказалось, что нечеткая работа приводов вызвана тем, что отверстие в ролике, упирающемся в упорную планку, было выполнено эксцентрично, со смещением центра ролика на 0,5—0,6 мм. В момент включения выключателя ролик провертывался. При этом запорная планка поднималась кверху, отчего происходило расцепление при включении выключателя. В данном случае необходимо было заменить дефектные ролики, и тогда работа привода станет безотказной. Обслуживающему персоналу следует при ревизиях приводов типа ПС-30 тщательно проверять отсутствие эксцентричности запорного ролика.
  2. В приводе типа ГП-125 защелка из-за вибрации не удерживает сердечник включающего соленоида, из-за чего происходит самопроизвольное отключение выключателя.
Читайте так же:
Привод масляного выключателя 110кв

Для увеличения надежности работы защелки в эксплуатации применяют пружину из стальной проволоки диаметром 1,5 мм, закрепленной между концом вилки для ручного включения и хвостом защелки. Пружина крепится винтами, установленными на вилке и защелке. Применение такой пружины не влияет на усилие отключения даже при понижении напряжения до 80%. При наличии этой пружины вибрация, отражающаяся на хвосте защелки, глушится. Кроме того, защелка прижимается постоянно книзу, что в период включения обеспечивает глубокое и плотное зацепление. Эта пружина не мешает надеванию приспособления для ручного включения.

  1. В эксплуатации были случаи сгорания катушек включающих электромагнитов приводов из-за приваривания контактов промежуточного контактора, установленного в цепи включающего электромагнита, или из-за механического заедания в контакторе. Из-за этого не разрывается цепь включающей катушки электромагнита привода. Так как эта катушка не рассчитана на длительное протекание по ней тока, то она перегорает.

Для предотвращения сгорания включающих катушек электромагнитных приводов были предложены специальные схемы защиты. Так, например, инж. Б. М. Зецеров на одной из подстанций предложил сигнализацию, действующую при приваривании контактов промежуточного контактора. В этой схеме специальный шунт врезается в цепь разряда аккумуляторной батареи, вследствие чего он обтекается постоянным током, потребляемым всеми приемниками подстанции, в том числе и электромагнитами приводов включения выключателей.

Возможные неполадки в работе привода

Способ устранения неполадок

При дистанционном включении или отключении привода привод тронулся с места и остановился

Перекос рычагов или смещение в сторону одного из валиков и заклинивание всего механизма

Попробовать ручным включением устранить перекос или заклинивание и в случае необходимости перебрать рычажную систему

Сердечник включающего электромагнита не втягивается до конца или не трогается с места

  1. Обрыв цепи, питающей катушку электромагнита
  2. Нарушена регулировка КСУ
  3. Возможно витковое замыкание

Проверить исправность обеих секций катушек включения и правильность их присоединения на зажимах Проверить вольтметром на зажимах привода напряжение в процессе выключения

Сердечник отключающей катушки не возвращается в исходное положение после прекращения питания
Выключатель включается приводом, но сразу же после отпускания кнопки ВКЛ отключается, т. е. ось ролика срывается с защелки

Изогнут шток или прилип боек сердечника к отключающей планке
Неправильная регулировка привода, перекос защелки или ролика

Проверить, не согнут ли шток, путем поворачивания сердечника отключающего электромагнита в различные положения. Проверить наличие латунного наконечника на бойке штока или латунной шайбы в между полюсном промежутке. Убедиться в отсутствии густой смазки
Проверить отсутствие побочного питания катушки
Путем регулировки добиться удержания ролика на защелке

Продолжение табл. 13-1

Способы устранения неисправностей

б) Выключатель не включается

Сгорела катушка включающего электромагнита

Заменить сгоревшую катушку

Сгорела обмотка промежуточного контактора Обрыв в цепи промежуточного контактора или в цепи включающего электромагнита

Найти место обрыва и устранить его

Заедает сердечник включающего электромагнита
Сильно затянута пружина у контактов промежуточного контактора

Промыть сердечник керосином и смазать его трансформаторным маслом
Ослабить пружину

Засорился или отогнут блокировочный контакт, прикрепленный к сердечнику отключающего электромагнита

Зачистить и отрегулировать контакт

Снизилось напряжение у аккумуляторной батареи ниже допустимого

Поднять напряжение на шинах постоянного тока

Согнута, смята или сломалась задерживающая защелка, упирающаяся в ролик рычага

Способы устранения неисправностей

б) Выключатель не отключается

Сгорела отключающая катушка
Сгорел один из предохранителей в главной цепи и цепи питания

Заменить катушку или предохранитель

Читайте так же:
Привод пружинный для масляных выключателей

Соленоид не дотягивает до конца сердечника ввиду работы только одной секции катушки (обрыв в цепи второй секции катушки)

Подтянуть контакты, найти место обрыва и устранить его

Засорился, сломался или неплотно прижат блокировочный контакт, связанный с сердечником отключающего электромагнита

Зачистить, заменить или отрегулировать блокировочные контакты

в) Выключатель полностью не включается

Нарушилась регулировка тяг приводного механизма

Произвести регулировку тяг и приводного механизма

К шунту подсоединяется токовое реле, которое воздействует на реле времени. Шунт рассчитывается по термической устойчивости на пропускание тока самого мощного электромагнита и для приведения в действие токового реле при работе наименьшего из приводов, установленных на подстанции. Уставка по времени принята 3 сек во избежание ложных сигналов при работе приводов.
Эксплуатация в течение года показала надежность работы данной схемы. Существуют и другие способы защиты от сгорания катушек включающих электромагнитов приводов. Более подробно об этом можно найти в литературе к данной главе.

  1. В приводе УГП-51 сердечник отключающего электромагнита при отключении после работы АПВ остался висеть в верхнем положении и при следующем отключении, не имея достаточного инерционного разбега, не был в состоянии привести в действие механизм расцепления. Зависание сердечника в верхнем положении произошло из-за его перекоса, вследствие того, что шплинт одним концом уперся в стенку пластмассовой колодки и тем самым задержал сердечник в верхнем положении.

Перекос сердечника происходит вследствие того, что шплинт, выступая над шайбой, при втягивании сердечника препятствует равномерному прижатию поверхности карболитовой колодки. Кроме того, шплинт задевает за стенку пластмассовой колодки блок-контактов.
Для устранения указанных дефектов необходимо укоротить шплинты и заменить шайбы или уменьшить их диаметр с таким расчетом, чтобы между шайбой и пластмассовой колодкой с каждой стороны был зазор около 3—4 мм, так как заедание может быть не только у шплинта, но и у шайбы.
Наиболее характерные неполадки приводов и методы их устранения приведены в табл. 13-1.

Барабан стиральной машины за что-то задевает

Барабан стиральной машины за что-то задевает

Стиральная машина должна работать практически бесшумно – допустимы лишь равномерный гул или характерный для отжима рокот. Если же при обычной стирке из барабана слышится шорох или стук, значит, есть неполадка. Особенно, когда на низких оборотах звук громче, а на высоких становится тише или пропадает вовсе. Шорох появляется, когда барабан стиральной машины за что-то задевает при вращении. Осталось выяснить, где есть «зацепка» и как ее устранить.

Причины шоркающего звука

Найти источник шоркающего звука можно в домашних условиях без вызова специалиста. Достаточно провести последовательную диагностику, проверив возможные причины неполадки. Первым делом отключаем стиральную машину от коммуникаций, открываем дверцу люка, прокручиваем барабан ладонью и оцениваем его «поведение»:

  • если цилиндр вращается бесшумно с небольшой натяжкой – поломки нет;
  • если при прокручивании слышится скрежет и гул – износились подшипники;
  • барабан не прокручивается – в машинку попал твердый предмет, заклинивающий цилиндр;
  • цилиндр задевает краем манжету люка – резинка слетела или была подобрана неправильно;
  • барабан вращается медленно, с сильной натяжкой – проблемы с приводным ремнем или сломанная крестовина.

Вторым шагом качаем барабан сначала вперед, потом назад. Необходимо оценить, есть ли люфт: при смещении или проседании цилиндра образуется сильный зазор. Если щель видна, значит, требуется срочный ремонт.

Стиральный барабан должен крутиться бесшумно и с небольшой натяжкой: грохот, скрежет или торможение при вращении – признаки поломки.

возможно повреждена крестовина

Далее следует подключить стиралку к коммуникациям и запустить холостую программу отжима на максимальной скорости. Если при разгоне автомат начал биться о стенки корпуса, значит, емкость слетела с вала или повисла на его краю. В таком случае под подозрением будут амортизаторы и подшипниковый узел.

Следующим шагом осматриваем заднюю часть стирального бака. Легче всего это сделать через заднюю панель: откручиваем удерживающие ее болты и отсоединяем от корпуса. После оцениваем состояние бачка. Если видны ржавые потеки и капли воды – износились подшипники.

В ходе диагностики должна обнаружиться одна из следующих неполадок:

  • деформация барабанной крестовины;
  • проблемы с приводным ремнем (резинка слетела или порвалась);
  • износ подшипников;
  • поломка вала;
  • выход из строя амортизирующих элементов (пружин или демпферов);
  • попадание постороннего предмета в бак.
Читайте так же:
Устройство главного выключателя вов 25а

Любая из перечисленных проблем заставляет барабан сменить траекторию вращения, что становится причиной скрежета и шороха. Но для точного «диагноза» необходимо более детальное тестирование системы – придется последовательно проверить все варианты.

Находим и устраняем неполадку

Поверхностная диагностика – только первый этап ремонта. Чтобы убедиться в характере поломки и точно определить, почему барабан трется о стенки машинки, придется частично разобрать автомат. Далее следует последовательно проверить все возможные неполадки, двигаясь от легкого, приводного ремня, до сложного в тестировании подшипникового узла.

Начинается проверка с привода:

осматриваем состояние ремня

  • отключаем стиралку от коммуникаций;
  • разворачиваем задником вперед;
  • откручиваем болты, удерживающие заднюю стенку;
  • убираем открученную панель в сторону;
  • смотрим на шкив (есть ли на нем ремень?);
  • возвращаем слетевший ремень на шкивы, прокручивая колесо рукой;
  • сорванную резинку меняем на новую, ориентируясь на ее серийный номер.

Если приводной ремень на месте, то диагностика продолжается. Открываем барабан и смотрим на манжету: иногда край цилиндра задевает уплотнитель. Придется слегка подрезать резинку или зачистить «лишнюю» часть мелкозернистой наждачной бумагой.

Следующим шагом проверяем амортизацию. Бак падает ниже заданного уровня, проваливаясь в корпус, при неисправности верхних пружин. Лопнувшие и ослабшие «спиральки» не могут удерживать цилиндр в нужном положении – емкость сдвигается и начинает биться о стенки стиралки. Чтобы исправить ситуацию, нужно снять старые элементы и установить новые. Инструкция следующая:

проверяем амортизаторы машинки

  • для демонтажа нижней пружины: зафиксировать бак, подтянуть спираль вниз, отцепить ее крючок от поверхности бака и от корпуса автомата;
  • для снятия верхней пружины: подложить под бак предмет, придав ему устойчивости, поддеть крючок пружины отверткой и отцепить ее;
  • для установки пружины: действуем в обратном порядке.

Обязательно проверяются и амортизаторы: открученные, сломанные или износившиеся стойки не погашают исходящую от барабана вибрацию. Такие детали нужно заменить – демонтировать старые и установить новые. Порядок действий следующий:

  • снять переднюю панель корпуса;
  • открутить болт, фиксирующий стойку снизу;
  • отщелкнуть верхние защелки демпфера, надев на задник втулки гайку или торцевой ключ, а после – потянуть ее на себя пассатижами;
  • вынуть амортизатор из машинки.

С амортизацией все в порядке? Тогда снимаем заднюю стенку, вынимаем ТЭН, а через освободившееся отверстие стараемся рукой нащупать попавший в бак предмет. Вместо пальцев можно использовать крюк из проволоки.

Подшипниковый узел

Чаще барабан начинает громыхать из-за износившихся подшипников. Если тянуть с их заменой, то ситуация усугубится деформацией крестовины и поломкой вала. Лучше не рисковать, а сразу, при первых признаках неполадки, приниматься за диагностику и ремонт подшипникового узла.

ржавые потеки признак разрушения подшипников

Замена подшипников – задача трудоемкая. Потребуется полностью разобрать автомат, располовинить стиральный бак, а после вычистить «гнездо» и выбить обоймы. Сделать это самостоятельно можно, но сложно.

Для самостоятельного ремонта рекомендуется приобрести специальный ремкомплект, состоящий из двух подшипников и сальника. Также потребуется смазка, очиститель WD-40, молоток, выколотка и ножовка по металлу.

Неисправности автоматических выключателей и их устранение

Возможные неисправности автоматических выключателей

Причины отключения защитного устройства могут быть вызваны неисправностью самого выключателя, замыканием электропроводки, перегрузкой потребителями электроэнергии, неисправностью электротехники.

neispravnosti-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-01

Слабое крепление проводов вызвало оплавление контакта автомата

Выявить причину ложного срабатывания защитного устройства не трудно, так же как и устранение неисправности автоматических выключателей.

Перегружена электросеть

Отключение автомата может произойти из-за того, что ток нагрузки превышает его номинальный ток. Срабатывание защиты указывает на его нормальную работу, он прекрасно справляется со своими защитными функциями. Если установлен автомат с номинальным током 16 А, а вы включили сразу несколько мощных бытовых приборов — как стиральная машина, кондиционер, бойлер и т. д., то естественно защитное устройство автоматически отключится, так как суммарная нагрузка превысит 16 А.

Таким образом автомат защищает электропроводку рассчитанную на 16 А от перегрева и короткого замыкания. В этом случае можно найти выход из положения поочередным включением мощных бытовых приборов. Если такой вариант включения не подходит, то тогда необходимо установить автомат на 25 А, и соответственно поменять электропроводку на медный провод сечением 2,5 мм².

При отключении автомата, при перегрузке, тепловой расцепитель размыкает контакты, и при повторном включении нужно выждать некоторое время, пока тепловой расцепитель не остынет и вернется в исходное состояние. Только после остывания пластины теплового расцепителя появится возможность повторного включения автомата.

Выбивает автоматический выключатель при включении электротехники

Если при включении бытовой техники выбивает автоматический выключатель, то можно предположить что неисправность в данном бытовом приборе. В этом приборе, скорее всего, произошло короткое замыкание. Возможен вариант, когда бытовой прибор исправен, а неисправна электропроводка на участке от автомата до розетки.

Читайте так же:
Чем отличается выключатель от кнопки

Причина неисправности электропроводки возможна в старой изоляции или отсыревших стен. Когда при включении бытовых приборов небольшой мощности защита не отключается, а при включении прибора большей мощности срабатывает автомат, то данный электрический прибор можно проверить на другой розетке в другой комнате (на другом участке электропроводки).

Если прибор работает нормально, то неисправность нужно искать в электропроводке, поочередно заменяя участок электропроводки временным кабелем с подключением данного мощного прибора или другой похожей нагрузки.

Неисправность электропроводки

Неисправность электропроводки может быть вызвана коротким замыканием между фазой и нулевым проводом. В этом случае выбивает автоматический выключатель без подключения какой-либо нагрузки. Поиск места короткого замыкания может быть длительным.

Ускорить поиск места неисправности проводки можно, также заменяя отдельные участки электропроводки временным кабелем. На найденном участке электропроводки с местом короткого замыкания проверяются все розетки, светильники. Поврежденный участок можно проверить мегомметром, или в крайнем случае мультиметром (лучше стрелочным тестером) в диапазоне больших сопротивлений.

Неисправности автомата

Причина неисправности автоматических выключателей в основном заключаются в низком качестве исполнения. Поэтому, если вы сомневаетесь в качестве автомата, при его отключении, нужно проверить его методом замены на рабочий автомат, с таким же номинальным током. Из-за низкого качества автомата, может присутствовать нагар на подвижном и неподвижном контактах устройства. Как результат возможно оплавление корпуса прибора.

ustrojstvo-avtomaticheskix-vyklyuchatelej

Устройство автоматического выключателя

Из-за не плотного прилегания поверхностей контактов, возникает искрение и как правило появляется нагар. Возникновение нагара происходит из-за увеличения сопротивления между контактами и их перегрева. От перегрева контактов устройства греется тепловой расцепитель, что вызывает его ложное срабатывание и отключение прибора.

Неисправность автоматического выключателя может вызвать плохой прижим соединения проводов на входных и выходных контактах. Поэтому затягивать соединения проводов и контактов нужно с достаточным усилием, но не перетягивать, так как возможно повреждение корпуса.

oplavlennye-kontakty-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya

Нагар на подвижном и не подвижном контактах автомата

Для надежного крепления проводов при монтаже, рекомендуется использовать одинаковые сечения монолитных проводников в местах их соединений на автоматах. Выбивать автомат с номинальным током до 10 А может при включении стабилизатора, перегорании лампы накаливания, включении электродвигателя, когда происходит бросок тока превышающий номинал автомата.

Ремонт автоматических выключателей

Некоторые умельцы пытаются заниматься ремонтом автоматических выключателей. А вот среди профессионалов, устранение неисправности автоматических выключателей не практикуется, разве что косметическая зачистка внешних контактов прибора. Автомат — это достаточно сложное устройство с отрегулированной защитной функцией.

Не знающий умелец может и вовсе его не собрать после ремонта. Защищать подгоревшие контакты напильником, а тем более наждачной бумагой, не рекомендуется. При таких способах зачистки нарушается плоскость соприкосновения контактов, появляется шероховатость, которая вызывает повышенное искрообразование и появление нагара.

Заменить можно разве что искрогасители и еще восстановить резьбу наружных креплений контактов. Заменой силовых контактов также не следует увлекаться, так как после их установки необходимо регулировать усилие прижима, ток срабатывания теплового расцепителя, что возможно сделать только на специальном стенде в заводских условиях. В противном случае вы получите автомат с худшими параметрами и не высокой надежности.

Отсюда вывод: Ремонтом этих приборов заниматься не следует, лучше приобрести новое защитное устройство с необходимыми характеристиками, хорошей надежностью и большим сроком службы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector