Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О взаимозаменяемости PFC FAN7530 и FAN7930 на примере ремонта телевизора SAMSUNG LE32B530 Оставить комментарий

О взаимозаменяемости PFC FAN7530 и FAN7930 на примере ремонта телевизора SAMSUNG LE32B530 Оставить комментарий

В ремонт попал телевизор телевизор SAMSUNG LE32B530. Он состоит из следующий модулей:

Матрица – AU Optronics T315HW01

Майн борд – BN41-01252A

Блок питания – BN44-00234A

Инвертор – 4H.V2578.021/D (DS-1931T05001)

Предыстория

Потребовался ремонт телевизора SAMSUNG LE32B530 с весьма странными и неоднозначными симптомами.

При первом включении телевизор мигал красным индикатором дежурного режима, также помигивая в такт нажатия кнопок на пульте, но дальше не включался. После разборки симптомы изменились, телевизор пытался включится, вспыхивала на долю секунды подсветка, иногда можно было рассмотреть на экране логотип, после чего телевизор тух. На третий раз телевизор даже подал звук, но без изображения. Дальше мучить телевизор было опасно т.к. резкое отключение блока питания может повредить прошивку, что добавит проблем.

Отключив плату питания и подкинув небольшую эквивалентную нагрузку было замечено, что блок питания работает крайне нестабильно, легко улетая в защиту даже при средней нагрузке. Электролитические конденсаторы, как могло бы показаться, совершенно невиновны. Диагностику стоит начать в входного напряжения и первый же замер напряжения на входном электролите показал значение 280 В. Этого слишком низкое напряжение даже для обычного мостового выпрямителя. Выпрямленное напряжение сети в √2 раз больше переменного т.е. 220 В*√2=311 В. В нашей схеме стоит PFC, который должен бы «накачивать» конденсатор минимум до 350 В.

Рассмотрим схему блока PFC. Она собрана на специализированной микросхеме FAN7530 в типичном ее включении.

Наиболее подвержены выходу их строя следующие элементы:

Диоды DP801, DP803

Транзисторы QP801, QP802

Сама ШИМ ICP801S

Выход из строя силовых ключей обычно сопровождается коротким замыканием, которое влечет за собой перегорание предохранителей и прочих элементов входных цепей. В нашем случае заметных повреждений на плате нет, да и предохранители целы. Потому вооружившись мультиметром прощупаем сигналы на управляющей микросхеме. Если у вас есть осциллограф, то лучше вооружится им, т.к. он позволит посмотреть генерацию управляющих импульсов на 7й ножке “OUT” и сравнить ее с формой импульсов на затворах полевых транзисторов. Но в первом приближении будет достаточно и одного мультиметра.

Прежде всего проверяем питающее напряжение на 8й ножке “VCC” оно должно составлять от 11 до 24 В. Если напряжение в норме, то проверяем напряжение обратной связи на 1й ножке “INV”. При заряженном конденсаторе CP801, напряжение на этой ножке должно составлять 2,5 В если же напряжение на конденсаторе около 200 В, то и напряжение на этой ножке должно быть пропорционально ниже и будет составлять примерно 1,8 В. Измерение же показало на этой ножке доли вольта. А при отключенном питании эта ножка звонилась на землю как полупроводниковый диод. Конечно есть крохотный шанс, что пробился CP809, но поднятие 1й ножки и ее прозвон показал, что пробой произошел где-то внутри микросхемы. И вот тут начинается самое интересное, Дело в том, что найти оперативно такую микросхему мне не удалось, и пришлось искать альтернативу.

Что же такое FAN7530?

FAN7530 – это специализированный контроллер активной коррекции коэффициента мощности (PFC) повышающего типа и работающий в режиме критической проводимости (CRM). Данный PFC с режимом критической проводимости находится на стыке режимов непрерывной проводимости (CCM) и режима прерывистой проводимости (DCM). Контроллеры CRM PFC бывают двух видов: CRM PFC с токовым режимом и CRM PFC в режиме ограничения напряжения. В токовом режиме силовой ключ включается, когда ток на индуктивности достигает нуля, и выключается, когда ток на индуктивности соответствует заданному току. В этом случае постоянно измеряется выпрямленное сетевое напряжение и определяется опорный ток, также, как и в младшей версии микросхемы – FAN7527B, однако помехи в сети могут вызвать дополнительную потерю мощности.

В режиме постоянного напряжения включение силового ключа такое же, как и в токовом режиме, но отключение определяется сигналом с делителя напряжения.

Сигнал с делителя сравнивается с опорным напряжением при помощи усилителя ошибки и влияет на время отключения силового ключа, а время включения является постоянным. Если время включения является постоянным, то пиковый ток на индуктивности прямо пропорционален текущему уровню выпрямленного сетевого напряжения.

Таким образом, усредненная форма входного тока повторяет форму входного напряжения, обеспечивая хороший коэффициент мощности. FAN7530 является контроллером CRM PFC в режиме постоянного напряжения. Поскольку контроллер PFC CRM в режиме постоянного напряжения не нуждается информации о состоянии напряжения сети, то он не чувствителен к помехам и может обеспечивать стабильную выходную мощность даже при плохих условиях питания.

FAN7530 или FAN7930?

Наиболее похожей на FAN7530 оказалась FAN7930

Но в ней есть небольшое отличие, а именно назначение 2й ножки

В PFC FAN7530 вторая ножка “MOT” из описания известно следующее – “This pin is used to set the slope of the internal ramp. The voltage of this pin is maintained at 3V. If a resistor is connected between this pin and GND, current flows out of the pin and the slope of the internal ramp is proportional to this current.” Или же на русском будет следующий смысл – «Вывод MOT используется для установки крутизны пилообразного сигнала внутреннего генератора. Напряжение на этом выводе поддерживается на уровне 3 В. Если вывод нагрузить резистором на землю “GND”, то ток протекающий через этот резистор будет прямо пропорционален крутизне пилообразного сигнала». Значит эта ножка в FAN7530 используется для конфигурации работы микросхемы.

Читайте так же:
Bd9412f уменьшить ток подсветки

Смотрим, что пишут о PFC FAN7930 – “This pin is used to detect PFC output voltage reaching a pre-determined value. When output voltage reaches 89% of rated output voltage, this pin is pulled HIGH, which is an (open drain) output type.” Или в переводе «Вывод RDY (сокр. от «ready») используется для сигнализации, что выходное напряжения PFC достигло определенного значения. Когда выходное напряжение достигает 89% от номинального, на этом выводе появляется высокий сигнал КМОП (с открытым стоком). Выходит, эта ножка сигнализирует о готовности PFC к дальнейшему запуску БП (своеобразный аналог сигнала PowerGood).

Учитывая эту информацию можно сделать вывод, что FAN7530 можно легко заменить на FAN7930, а вот FAN7930 заменить на FAN7530 можно лишь в случае, если сигнал RDY не задействован в схеме.

Поскольку в новой микросхеме сигнал RDY нам не нужен, то для исключения конфузов отключим цепь, ведущую к этой ноге. На мой взгляд самым удобным способом будет разворот SMD элементов на 90 градусов, чтобы один вывод был припаян, а вторая просто лежала на маске или вел к той же цепи, что и первый вывод. Таким образом не приходится резать дорожки и в случае необходимости можно быстро восстановить цепи в исходное состояние.

После замены микросхем и коррекции обвязки напряжение на конденсаторе поднялось до 360 В и телевизор заработал стабильно.

Если вы ищете микросхемы ШИМ и PFC, предлагаем ознакомиться с ассортиментом у нас на сайте.

Также в наличии контроллер PFC FAN7930, который и был установлен в данный телевизор.

Samsung 710N, шасси BN44-00113A

Введение. И снова «эффект электрички» в действии, буквально недавно мы наступили на грабли в виде «нестандартного шасси», как вновь очередной «неремонтопригодный» инвертор, и что самое обидное, от монитора у которым никогда не было проблем с диагностикой. Такое количество «нестандартных шасси», начинает наводить на мысль, может следует пересмотреть подход к методам ремонта и диагностики. В любом случае сделаем для себя заметку на очередное нестандартное шасси.
Неисправность со слов заказчика.
Монитор Samsung 710N (шасси BN44-00113A) не включается и моргает индикатором питания на передней панели.

Первичная диагностика. Для начала следует отметить, монитор Samsung 710N на шасси IP-35135A один из самых простых в ремонте, причем настолько простой, что после ремонта его никогда не ставим на технологический прогон. Иногда попадаются Samsung 710N на шасси BN44-00113A, шильдики у них совпадают один в один, поэтому не разобрав монитор, мы не знаем, как определить какое шасси в мониторе. В процентном соотношении на 9 шасси BN44-00113A попадается одно шасси BN44-00113A, в этой связи особых наработок по относительно редкому шасси нет. При диагностике шасси BN44-00113A, соответственно, были использованы классические методы используемые для шасси IP-35135A, обоих шасси — блок питания выполнен на DM0535R со встроенным MOSFET. Как потом выяснилось – это оказалось совсем другое шасси, с другим алгоритмом работы, с большим приближением алгоритм работы шасси BN44-00113A можно отнести к шасси IP-35135B (Samsung 940N [R], Samsung 740 [R]).
Ремонт. Классическая замена конденсаторов результатов не дала, при включении блока питания +14,5В на нагрузку в 1А, наблюдается срыв работы блока питания (нагрузочная лампа на 12В 2 шт 10w +5w), по цепи +5В при аналогичной нагрузке наблюдается стабильная работа. Соответственно внешние (проверочные) CCFL лампы при принудительном включении инвертора сигналом ON/OFF не зажигаются. При подключении от внешнего блока питания +14,5В инвертор от сигнала ON/OFF включается, делаем логичный вывод –неисправен блок питания.

Схема блока питания, шасси BN44-00113A

Учитывая наличие схемы на шасси BN44-00113A и простоту конструкции блока питания, проблем быть не должно, однако блок питания упорно продолжает уходит в релаксацию под нагрузкой в виде автомобильных ламп. Вспомнив опыт недавнего ремонта Benq Q9T4, решили проверить шасси в составе монитора, и это оказалось правильным ходом, монитор заработал, ремонт окончен.
Заключение. Как можно понять классические методы характерные для обычных блоков питания, абсолютно не подходят для блоков питания мониторов. Не исправляет ситуацию и то что блоки питания выполнены абсолютно идентично, два блока питания на DM0535R со встроенным MOSFET в разных шасси могут себя вести по разному.

Диагностика и ремонт блоков питания ЖК и плазменных телевизоров SAMSUNG

Диагностика и ремонт блоков питания ЖК и плазменных телевизоров SAMSUNG

В очередной книге популярной серии «Ремонт» рассматриваются блоки питания современных жидкокристаллических и плазменных телевизоров SAMSUNG производства 2007-2010 гг. По статистике ремонтных организаций это наименее надежный узел современных телевизоров и других устройств, в которых используются ЖК панели.

Читайте так же:
Сечение кабеля по силе тока 12 вольт

В книге рассматривается 13 блоков питания, которые применяются при производстве более 50 моделей телевизоров.

По каждому блоку питания приводятся принципиальная электрическая схема, подробно описываются ее схемотехнические особенности, включая архитектуру интегральных контроллеров, а также перечень типовых неисправностей и способы их устранения.

В приложении к книге приведены электрические принципиальные схемы еще шести блоков питания, которые применяются при производстве более 20 моделей телевизоров.

Книга предназначена для специалистов, занимающихся ремонтом телевизионной и офисной техники, а также для учащихся профильных учебных заведений и радиолюбителей, интересующихся этой темой.

Блоки питания BN44-00165A (IP-231135) и BN44-00167A (SIP400B)
Модели ТВ: «Samsung LE32R81WX/XEC», «Samsung LE40R81WX/XEC»,
«Samsung LE40R86BDX/XEC»

Блоки питания BN44-00260A (PSIV121C01A) и BN44-00289 (PSIV121C01C)
Модели ТВ: «Samsung LN19B450/LN22B360C5D/LN22B460B2D/ LN26B460B2D/
LN32B460B2D»

Блок питания W2A BN 44-00161/00162А
Модели ТВ: «Samsung PS-42/50C91 HR» и «Samsung HP Т4254/Т5054»
ТВ шасси: F33A

Блок питания BN44-00340B (140F1_ADI) (rev. 1.4)
Модели ТВ: «Samsung LN40C530F1FXZA/LN40C530F1HXZA/LE40C530F1W/WXRU/
LE40C530F1WXRU/LE40C550J1WXRU/LE40C570J1SXRU»

Блок питания BN96-03057A (PSLF201501 В)и BN44-00173A
Модели ТВ: «Samsung LE32/40R51 В», «Samsung LE32R71 В/ LE32M71BX/LE32R72B»,
«Samsung LE32/37/40S71 В» «Samsung LN32B530P7FXZA/ LNS3238DX/
LNS3238DX/ LNS3241 DX/LNS3251 DX/ LNS3252DX»
ТВ шасси: GSM32SE, GSM37SE, GSM40SE

Блоки питания BN44-00209/00214 (PSLF171501A) и BN44-00191/00192
Модели ТВ: «Samsung LE-26/32A450C2XRU», «Samsung LE-26/32S81 В,
«Samsung LE-26/32R82BX»

Приложение
Принципиальная электрическая схема блока питания «Samsung BN44-00273A» (PSPF350501A)
Модели плазменных ТВ: Samsung PN42B450B1DXZA, Samsung PN42B430P2DXZA

Принципиальная электрическая схема блока питания «Samsung BN44-00329A» (PSPF301501A)
Модели плазменных ТВ: Samsung PS42C430A1 WXFtU, Samsung PS42C431A2WXRU,
Samsung PS42C450B 1 WXRU

Принципиальная электрическая схема блока питания «Samsung BN44-00200A» (IP-3617 35А)
Модели ЖК ТВ: Samsung LN52A580P6FXZA, Samsung LN52A550P3F, Samsung LN52A540P2F,
Samsung LN52A550P3F

Принципиальная электрическая схема блока питания «Samsung BN44-00203A» (SIP468A)
Модели ЖК ТВ: Samsung LN46A530P1FXZA, Samsung LN46A540P2FXZA, Samsung LN46A550P3FXZA, Samsung LN46A630M1 FXZA, Samsung LN46A650A1 FXZA, Samsung LN46A660A2FXZA,
Samsung LN46A750R1 FXZA

Принципиальная электрическая схема блока питания «Samsung BN44-00232A» (IP-54135T)
Модели ЖК ТВ: Samsung LE22B450C4, Samsung LA22B360C5
Принципиальная электрическая схема блока питания

«Samsung BN44-00264A/BN44-00264C/BN44-00264B» (PSIV231101 А)
Модели ЖК ТВ: Samsung LN40B500P3F

Название: Диагностика и ремонт блоков питания ЖК и плазменных телевизоров SAMSUNG
Авторы: Тюнин Н.А., Родин А.В.(ред.)
Серия: Ремонт №129
Издательство: Солон-Пресс
Год: 2014
Страниц: 118
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: отличное
Размер: 26 mb

Скачать книгу Диагностика и ремонт блоков питания ЖК и плазменных телевизоров SAMSUNG

Ambient Ambilight: подсветка для Android-телевизора или PC

Я думаю, каждый из вас слышал о технологии подсветки Ambilight или технология окружающего освещения. Если кто-то забыл напомню, эта технология была изначально изобретена компанией Philips для своих телевизоров. Смысл ее заключается том, что за телевизором пространство освещается тем цветом, которое сейчас находится на экране именно в этом месте. По сути, как бы расширяя пространство телевизора, и погружает нас в эту картинку. Но что же делать если ваш монитор или телевизор не поддерживает эту технологию Ambilight?! Правильно — смотреть канал Китай в Умном доме, где я хочу подробно рассказать про эту умную подсветку. Ведь подключить ее можно, не только к телевизору, но и к монитору вашего персонального компьютера или ноутбука. Давайте смотреть на ее возможности.

Содержание
Комплектация

Поставляется в небольшой картонной коробке с красивой картинкой ЛЕД ленты в верхней части. На правом боку находим QR код для скачивания инструкции по применению.

Внутри коробки чего только нет, давайте разбираться со всем последовательно. И начать я предлагаю с инструкции, так как без нее в этом случае действительно сложно. В инструкции отображена схема подключения, настройки программы для Windows, Linux и Андроид. И ответы на популярные вопросы.

В отдельном кульке находится две пластиковые клипсы держателя кабеля, кусочки двухстороннего скотча и четыре силиконовые антискользящие ножки.

Далее в отдельном кульке находиться блок питания, на выходе выдает 5 вольт и аж 8 ампер. Кабель для подключения блока питания к сети 220 вольт находится тут же рядом.

Тут же в коробке находится пластиковая стяжка на двухстороннем скотче.

И немного странно, но пусть будет. Я заказал 4-метровую LED ленту, но в комплект мне положили дополнительный разветвитель питания и коннектор для подключения красной ЛЕД ленты, которой у меня естественно нет.

Для подключения умного блока ленты к умному телевизору или компьютеру в комплекте находится полутораметровый кабель USB- USB Type B.

Мозгами нашей всей затее служит небольшая и очень легка коробочка с надписью Light Box Dream Color. На верхней грани расположился разъем подключения ЮСБ к телевизору или ПК, а рядом под надписью Date – подключение логики работы от LED ленты. В нижней части блока как раз места для поклейки силиконовых ножек, так же можно повесить на шурупы, соответсвенный пазы в блоке имеются.

Читайте так же:
Ob3363qp уменьшить ток подсветки msa6285 zc01 01

Led лента намотана на пластиковую бобину, там же закреплены порты подключения питания и данных логики работы. У продавца есть несколько вариантов комплектации длины этой ленты, для мониторов до 22 дюймов – 1 метр, 22-32 дюйма – у метра, 32 -43 дюйма – 3 метра. От 43 до 60 дюймов – 4 метра, и все выше 60 дюймов уже 5-метровая лента. У меня 55 дюймовый телевизор, поэтому у меня 4 метра ленты.

Для крепления ленты к корпусу телевизора или монитора, на нижнюю ее часть уже наклеили двухсторонний скотч. Но судя по отзывам, он не очень качественно держит, поэтому я буду использовать силиконовый скотч.

Можно заказать 30 или 60 светодиодов на 1 метр. Я решил заказать 60, чтобы добиться равномерно качественного свечения. Лента покрыта тонким слоем лака. При необходимости можно отрезать не нужную часть ленты, для этого после каждого светодиода находится специальное место.

Если все подключить правильно, то лента моргнет разными цветами, а на блоке управления появится еле заметный красный огонек.

Подключение к ПК

Давайте протестируем ее работу с монитором подключённому к ноутбуку или компьютеру. Подключаем кабель данных к ЮСБ порту нашего PC. В Windows 10 появилось неизвестное устройство USB Serial. Значит необходимо открыть инструкцию, и найти, где скачать драйвера. Для вас, дорогие зрители, я уже все это сделал и сохранил архив, ссылку на который вы найдете в ниже. Ну а я перехожу на сайт wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html где мне надо скачать драйвер CH340. Загрузка драйвера завершается успешно, файл весит 382 килобайта. Но я на всякий случай проверю его антивирусом VirusTotal.

Как и ожидалось – все OK, можно устанавливать драйвера. Для этого клацаем правой кнопкой мышки и запускаем установку от имени администратора. (Это важно, так как при другом варианте, драйвера могут не установиться). Выскакивает архаичное окно с выбором установить, удалить или помощь. Версия драйверов 3.5.2019.1. Жмем Install и ждем завершения процесса. Буквально через 5 секунд выскакивает окно, что все OK, драйвера установлены.

Как видим в диспетчере задач неизвестного оборудования уже нет, перейдя в порты мы видим, что у нас появилось новое подключение USB-Serial CH340 на 3 Ком порту.

С сайта Ambibox.ru скачиваем программу для работы с нашей подсветкой. На сайте все на русском языке, можно почитать про ее возможности и при необходимости даже связаться с создателями ПО. В разделе скачивания доступна не только версия для ПК, но также скрипты для Андроид медиа комбайна XBMC или Kodi. Версия для ПК на момент съемки обзора 2.1.7.

Архив с программой весит 9,2 мегабайта, разархивируем и проверим ПО на вирусы. Все чисто, можно устанавливать приложение. Но при установке соблюдайте ИНСТРУКЦИЮ, иначе будет печаль и грусть!

Язык выбираем по-своему усмотрению, я выберу русский. Жмем “Далее”, принимаем условия лицензионного соглашения, смотрим изменения в ПО, и тут важно, убираем нижнюю галочку “PayClaw” и жмем далее, выбираем путь установки, я оставлю по умолчанию, и так же название в меню Пуск. Ставлю галочку “Создать ярлык на рабочем столе” и жму “Установить”.

И вот теперь важно выбрать именно наше устройство – выбрать надо «Adalight». Снимаем галочку напротив посетить сайт, мы там уже были, и запускаем наше новое приложение.

В панели задач у нас появилось два ярлычка, один с иконкой приложения, второй информационный – подключена или нет наша умная подсветка. Но чтобы она сразу заработала нам надо сделать несколько настроек. Первое что надо сделать это перейти в режим настроек и нажать на кнопку «больше настроек». Далее в настройках выбираем программный захват экрана. Потом в режиме методов захвата изображения выбираем «GDI FS Aero».

А вот теперь убеждаемся, что наше устройство «Adalight» и выбранный COM порт соответствует тому, что мы проверяли в настройках устройств. И теперь придется посчитать сколько у нас светодиодов на задней части монитора. Это нужно для более точного позиционирования света. Если брать из расчета 60 светодиодов на 1 метр, то как раз на 5 метров будет 300 светодиодов, а вот сколько у вас, тут уже индивидуально под размер монитора.

Теперь активируем меню «Показать зоны захвата». Где переходим в мастер настройки зон захвата. Тут уже тоже все просто, в верхнем поле «сколько светодиодов по горизонтали» выставляем сколько у нас их, просто посчитаем. Ну а так если посчитать на 1 метр 60 светодиодов, для монитора в 23 дюйма это примерно 33 светодиода по горизонтали, и 21 по вертикали. И теперь немного увеличим горизонтальные и вертикальные рамки захвата изображения. Я поставил +3. Это нужно, чтобы не только панель пуск или верхняя панель браузера с определенной высотой попадали в подсветку, а все, что ниже тоже захватывалось и обрабатывалось процессором и выводилось на задний фон. Настройка, тоже более индивидуальная.

Запускаю тестовое видео, хоть я не совсем верно отсчитал количество, так как лента пойдет на телевизор, а не монитор, все равно можно убедиться, что все работает отлично. Я бы сказал за свои деньги это ТОП, очень красивая подсветка и главное почти без торможения. Скажу откровенно, мне очень понравилось, пусть у меня монитор не 27 и не 32 дюйма, а скромные 23, но все равно очень красиво и главное создаёт эффект такого себе ночника для работы без освещения. А смотреть кино или играть в игры, так вообще, как дополнительный эффект присутствия. По сути, программа захватывает периметр монитора и передает цветовую гамму на нашу RGB ленту, а дальше уже дело техники. В отзывах пишут, что можно использовать другое ПО, мол оно и быстрее и лучше, но моя цель не ПК.

Читайте так же:
Lc430eqy shm1 уменьшить ток подсветки
Подключение к телевизору

Но моя цель это Ambilight подсветка моего телевизора Xiaomi 55 дюймов. На клейкую ленту производителя я надеяться не стал и купил 5 метров хорошего двухстороннего скотча шириной 9,5 миллиметров. Наклеивать ленту мы будем против часовой стрелки с нижнего левого угла телевизора (если смотреть на него сзади). Для углов я рекомендую купить у продавца переходники, так как сгибать ленту при 60 светодиодах довольно сложно. Ну либо воспользоваться паяльником =)

Вот так вот у меня все это получилось. На боковины у меня получилось по 40 светодиодов, на верхнюю 72 и нижнюю часть 74 светодиодов соответственно. Остался небольшой кусочек LED ленты, его просто отрезаем. Теперь на двухсторонний скотч монтируем умный блок и вешаем телевизор на место.

Для работы с Андроид необходимо или скачать бесплатное ПО — Hyperion Android Grabber или купить за символическую сумму через PlayMarket Android Ambilight. Прочтя отзывы, я и остановился на этом программном обеспечении. Устанавливаем его и открываем для первичной настройки. Программа может как сделать подсветку одним цветом, так и разными. Но нас интересует последний режим, а именно режим захвата изображения. Программа вполне корректно работает с пультом и с настройкой проблем не должно возникнуть. Переходим в настройки выбрав шестерёнку в нижней части программы. Тут нам надо выбрать количество светодиодов по горизонтали и по вертикали. Далее выбираем с какого угла у нас начинается старт нашей LED ленты, в моем случае правый нижний угол. В настройках захвата я выставил по горизонтали 3 и по вертикали 3, но параметр индивидуальный — каждый сможет настроить его под себя. Так же я установил старт программы весте с ТВ и при выключении телевизора тоже выключаться.

Если же перейти в режим многоцветного свечения, то в дополнительных настройках можно настроить цветовую температуру, яркость и контрастность свечения. Ну либо выбрать любой из режимов работы.

Давайте протестируем все это дело. Как видим даже в меню телевизора у нас уже появилась подсветка заднего фона. Но предупрежу заранее, работать будет не со всем контентом, допустим на “родном” YouTube, может не работать, но я использую Smart YouTube для ТВ, тут все отлично. Если взять программу MeGoGo, то в новостях все отлично подсвечивается, а вот если выбрать фильм, то подсветки уже не будет. Но это скорее исключение, чем правило. В 99% программ и плееров подсветка у меня работает.

Пример моего видео с YouTube – как видите без проблем все красиво подсвечивается.

И давайте посмотрим ролик, который я сделал специально для этого видео. Как видим все достаточно красиво и главное точно подсвечивается, цвета быстро изменяются и ничего не тормозит. Интересно, что темное оно естественно не подсвечивает, и теперь смотреть ужастик стало еще веселее.

le32m87bd не включается светодиод моргает

le32m87bd не включается светодиод моргает

Попал мне в руки телевизор марки Samsung модель Le32m87bd старый хозяин от него попросту отказался, говорит не работает он, а ремонт дорогостоящий. Так как во мне проснулся радиомеханик)) я начал шерстить интернет в поисках схожей проблемы, которая заключалась в следующем. при нажатии на кнопку включение телевизор долго пытается включится, много раз перезагружается. по истечению нескольких минут, начинают шипеть динамики, телевизор все это время пытается самостоятельно включится, безрезультатно. и вот по прошествии минут около десятки издается звук дилинь дилинь)) что свидетельствует о его включении, потом он опять начинает перезагружаться, рябит картинка, сначала я грешил на матрицу, но еще минут 5 перезагрузок и он включается в полной мере. картинка четкая битых пикселей нет. Но 15 минутное включение слишком долго, сначала его просто не выключал, но потом решил действовать, по возрастающей) с самых низов так сказать, о которых писали в интернете. заменил первый конденсатор, если не ошибаюсь на 1мкф

le32m87bd не включается светодиод моргает

после замены этого элемента, работоспособность не восстановилась, но теперь точно знаем что причина не в нем. начал листать дальше и наткнулся на следующее, что на материнской плате, от возраста конденсаторы высыхают, теряют емкость. чтож паяльник в руки и двигаемся дальше.

Читайте так же:
Скорость тока крови от просвета сосудов

le32m87bd не включается светодиод моргает

le32m87bd не включается светодиод моргает

так как забрались туда, я решил сразу все большие чип конденсаторы заменить, едем в чип и дип, но по наличию были только обычные, продавец говорил что не рекомендуется такие ставить в замен, но я взял какие есть.

обкусываем ножки, загибаем и впаиваем.

le32m87bd не включается светодиод моргает

le32m87bd не включается светодиод моргает

le32m87bd не включается светодиод моргает

возвращаем защитную пластину на место, предварительно сделав в ней отверстия под два новых конденсатора, сверлом и кусачками для ногтей)) (сфоткать забыл это безобразие 🙂 ) так как эти конденсаторы выше по размеру и пластина не садится полностью. припаиваем ее. все собираем в обратной последовательности. включаем и Вуаля! после 5 морганий диода телевизор сразу дилинькает)) и включается. на этом ремонт окончен. радости и удовлетворения полные штаны))

ps. Выражаю отдельную благодарность за помощь Jantau69

le32m87bd не включается светодиод моргает

Попал мне в руки телевизор марки Samsung модель Le32m87bd старый хозяин от него попросту отказался, говорит не работает он, а ремонт дорогостоящий. Так как во мне проснулся радиомеханик)) я начал шерстить интернет в поисках схожей проблемы, которая заключалась в следующем. при нажатии на кнопку включение телевизор долго пытается включится, много раз перезагружается. по истечению нескольких минут, начинают шипеть динамики, телевизор все это время пытается самостоятельно включится, безрезультатно. и вот по прошествии минут около десятки издается звук дилинь дилинь)) что свидетельствует о его включении, потом он опять начинает перезагружаться, рябит картинка, сначала я грешил на матрицу, но еще минут 5 перезагрузок и он включается в полной мере. картинка четкая битых пикселей нет. Но 15 минутное включение слишком долго, сначала его просто не выключал, но потом решил действовать, по возрастающей) с самых низов так сказать, о которых писали в интернете. заменил первый конденсатор, если не ошибаюсь на 1мкф

le32m87bd не включается светодиод моргает

после замены этого элемента, работоспособность не восстановилась, но теперь точно знаем что причина не в нем. начал листать дальше и наткнулся на следующее, что на материнской плате, от возраста конденсаторы высыхают, теряют емкость. чтож паяльник в руки и двигаемся дальше.

le32m87bd не включается светодиод моргает

le32m87bd не включается светодиод моргает

так как забрались туда, я решил сразу все большие чип конденсаторы заменить, едем в чип и дип, но по наличию были только обычные, продавец говорил что не рекомендуется такие ставить в замен, но я взял какие есть.

обкусываем ножки, загибаем и впаиваем.

le32m87bd не включается светодиод моргает

le32m87bd не включается светодиод моргает

le32m87bd не включается светодиод моргает

возвращаем защитную пластину на место, предварительно сделав в ней отверстия под два новых конденсатора, сверлом и кусачками для ногтей)) (сфоткать забыл это безобразие 🙂 ) так как эти конденсаторы выше по размеру и пластина не садится полностью. припаиваем ее. все собираем в обратной последовательности. включаем и Вуаля! после 5 морганий диода телевизор сразу дилинькает)) и включается. на этом ремонт окончен. радости и удовлетворения полные штаны))

ps. Выражаю отдельную благодарность за помощь Jantau69

При включении светодиод дежурного режима начинает моргать, звучит музыкальная заставка, но подсветка не появляется, телевизор начинает новую попытку запуска и так продолжается около 3 минут. В какой-то момент времени начинает свою работу инвертор и появляется изображение такого типа:

le32m87bd не включается светодиод моргает

Визуально «вздутых» конденсаторов в блоке питания не видно. Выходные напряжения соответствуют схеме, контроль пульсаций криминала не выявил.

Состав шасси GTU32HEN:

MAIN: BN63-02494A
Tuner: DN0S403MH26
SGTV5810C
BA7657F
T-CON: T315XW02 VF
PSU: BN44-00156B
MC33067P
STR-A6159
INVERTOR: T315XW02 V.F F10V0411-01
SUB BOARD : BN41-00895B BN94-01382B

le32m87bd не включается светодиод моргает

Характер неисправности изменился со временем, что дало повод сделать предположение о емкостном характере дефекта. В первую очередь были проверены DC/DC преобразователи на MAIN Board, но их напряжения соответствовали схеме. Дефект крылся на плате субмодуля SUB Board:

le32m87bd не включается светодиод моргает

Неисправным оказался конденсатор С6108_FRC в одном из DC/DC на плате BN41-00895B:

le32m87bd не включается светодиод моргает

Был обнаружен по непомерно высокому уровню пульсаций на 3 выв. IC6007 L4931CDT33, номинал 1мкф.

le32m87bd не включается светодиод моргает

Ремонт свелся к замене этого компонента. Работоспособность телевизора восстановилась после его замены.

le32m87bd не включается светодиод моргает

Возможно, Сервис мануал на эту модель будет полезен при ремонте телевизоров Самсунг на шасси GTU32HEN.

Поделиться в соцсетях

Не забудьте сделать закладку этой странички в ваших социальных сетях!

Комментарии

Добрый день всем!

Так вот столкнулся, с таким же дефектом, вкл/выкл каждые 3 сек..
Поменял в БП все электролиты, хотя вспух явно токо один по 12 вольт. результат 0.
Стал смотреть Sub-Micom он выдыет Power_off команду и Реле выключает БП.
Потом накопал в интернете , что может быть на кондюк С1100 на входе ипульсного стабилизатора DCDc
делает из 5 -3.3. вольта. По схеме написано 1 мКФ-10 вольт.
Думал так ерунда 1 МКФ, на входе в плату по 5 Воль, стоит 500 мКФ!
Но это была ошибка , по перечню должно быть 1000 мКФ -10 Вольт
Мерил причем напругу тестером , 3 .3 Вольт, было!
Тут и была моя ОШИБКА, смотри такое ОСЦИЛОГРФОМ, он у меня есть в принципе.
Плюнул, запаял как в схеме всего 1 МКФ , и о чудо все заработало. неделя вечерних загадок кончилась!
и ценой 10 рублей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector